Ylod Brick

[Takeshi]

Erstmal an dieser Stelle noch mal ein gaaaaanz GROßES Lob an dich für deine Hilfsbereitschaft und Geduld.... Hut ab.

Danke, du hältst aber auch ganz gut durch

Also, das man das Gehäuse des Steckers abziehen kann wusste ich nicht.... wieder was gelernt.

Dafür gedacht ist das nicht, hab das auch nur zufällig herausgefunden.

Alles sehr komisch. Wenn an dem Bedienteil was nicht stimmt, dann das Kabel. An einen Wackelkontakt an der Buchse glaube ich weniger. Den Kabelbruch kann man aber normalerweise auch sehen, wenn man ganz genau hinsieht.

[Cosmic]

so, hier nun die Bilder:

Anklicken dann werden die größer.
Die kontakte sehen aus wie abgeschabt. und beim letzten sieht man wie das geknickt war, hab das zum teil schon bissl hingebogen.

Die Kontakte am stecker selbst sehen soweit gut aus. da ist nix verbogen.

[Takeshi]

Die sind definitiv so ziemlich alle gebrochen. Das erklärt dann schon mal einiges. Was du nun machen kannst: Schneide ein kleines Stück (so 1-2mm) ab und versuche es dann erneut. Wenn das nicht klappt, machst du noch einen Millimeter weg. Der Sinn ist der, dass die Kontakte überhalb der Bruchstellen anliegen. Du darfst das Kabel aber nicht bis zur Bruchstelle abschneiden, da es dann zu kurz ist, die Kontakte liegen dann am isolierten Bereich auf.

Du siehst ja sicher, wo die Kontaktfläche (unten) leicht aufgekratzt ist, jeder zweite Pin etwas länger, die anderen kürzer. Ich würde bei denen, die etwas kürzer aufgekratzt sind, etwas unterhalb von dem Übergang abschneiden.

[Cosmic]

Da passiert null komma nix.

hab leider kein Multimeter da, sonst hätte ich die Sicherungen mal gemessen. Die LED will nicht mal mehr Flakern.

[Takeshi]

Wie weit hast du denn jetzt abgeschnitten? Auf beiden Seiten?

[Cosmic]

ja auf beiden, immer stück für stück, ich kann jetzt grad noch die leiterbahnen am kabel sehen wenn es eingesteckt ist.

Ich vermute langsam was anderes. ich weiß zwar nicht was genau... aber was anderes halt 



EDIT 26.06.13:

Hab heute morgen versucht den Stecker für die FBL nachzu Löten, dabei ist mir ein kontakt verrutscht. So wie es aussieht sind die einzelnen Kontakte Lose und werden nur vom Gehäuse und den Lötpunkten gehalten.

So hat das keinen Wert, ich werd die Platine wohl mal mit auf die Arbeit bringen müssen und unter einem Vernünftigen Mikroskop mal ansehen müssen ob sich der Kontakt wieder halbwegs hinrichten lässt.

Wenn nicht ist das ding wohl ein fall für den Schlachter......

[Cosmic]

So,

Ich hab grad eben mal die FBL Durchgemessen und keinen Kabelbruch oder unterbrechung festgestellt.
Ich hab dann das Kabel an den Stecker auf dem MB gesteckt und gemessen. Und genau der Kontakt der mir heute morgen verrutscht ist, hat keinen Kontakt auf das Kabel. muss ich als wirklich nochmal ausrichten.

Du hast hier http://www.trisaster.de/page/index.php?topic=287 auf dem Schaltbild, ganz unten rechts ein RSW-001, was ist das genau?

[Takeshi]

Dass du keinen Kabelbruch mehr messen kannst, soll ja auch so sein, du hast das Kabel ja schon gekürzt.

Die Kontakte sind natürlich nur vom "Gehäuse" der Buchse und den Lötanschlüssen gehalten, aus mehr besteht die Buchse ja auch nicht, das ist immer so. Die Kontakte können sich ja nicht gegenseitig halten, dann gäbe es Kurzschlüsse.

Was RSW-001 sein soll, ist mir gerade auch ein Rätsel Dachte erst "Reset Swich" oder so, für das Bedienteil, aber das steht ja oben drüber. Gucke ich später nach.

[Cosmic]

Ich werd heute abend die Sicherung zu dem Power Board durchmessen, viell. ist die ja durch.

Das Power Board müsste ja eigentlich i.O. sein, da die Rote LED geflackert hatte als ich an dem weissen stecker rumdrückte.

von daher muss des schon vor dem Kabel/Stecker liegen.

[Cosmic]

so.. schön nen Doppelpost  man möge mir verzeihen.

Ich hab den Pin des Weissen steckers wieder richten können, ne ganz schöne Fummelei.
Jedenfalls hab ich über die Lötkontakte des Steckers zum anderen Ende der FBL am Power Board an allen Drähten durchgang.
Ich hab mir dann das Blocksachltbild ausgedruckt um die Sicherungen zu testen. In deinem Bild ist zum Reset/eject eine TH3202 sicherung drin, aber iwie find ich die nicht. dafür hab ich eine TH4001 und TH4002 direkt in nähe des Steckers. Beide sind I.O. und haben um die 2 Ohm.

Jetzt kommt der hammer, Ich bin heute über einen Post zu einem Netzteil hier gestossen, da ich überlegt habe einen Ersatz zu besorgen.

Na jedenfalls hab ich nach der Bezeichnung geschaut und auf dem DYN001 Board ein EADP-220BB gefunden. Ich weiß, es ist der ersatztyp für das AP250, das Original drauf ist, also wurde da auch schon mal getauscht.
Ich hab nun an dem 4Poligen stecker 5,5V gemessen, so wie es sein soll. Die beiden Stifte die vom MB in das Netzteil ragen sind doch die 12V oder?.... so und da hab ich genau 0,0V anliegen.

Nun meine Frage, muss das Power Board trozdem funktionieren, oder geht das nur in Verbindung mit den 12V?

Gruß

[Takeshi]

so.. schön nen Doppelpost  man möge mir verzeihen.

Nach 4 Stunden ok

Also irgendwie ist das Blockschaltbild nicht ganz richtig. Dachte da hab ich vielleicht was von der v2 kopiert, aber da hab ich gar nichts. Die TH-4002 fehlt da ja komplett.
Das Rätsel um RSW-001 hab ich aber glaub gelöst. Gemeint ist DSW-001, hab mich scheinbar vertippt. Das Bedienteil wird auch über die TH-4001 versorgt. Die TH-4002 (hier TH3202) ist nur für den Pull-Up-Widerstand für Reset und Eject.

Na jedenfalls hab ich nach der Bezeichnung geschaut und auf dem DYN001 Board ein EADP-220BB gefunden. Ich weiß, es ist der ersatztyp für das AP250, das Original drauf ist, also wurde da auch schon mal getauscht.

Ne ne! Das EADP-220 wurde auch ab Werk in der v7 verbaut, nur sehr selten. Wenn das Netzteil defekt ist, empfehle ich nur das EADP-220 statt dem APS-250 zu nehmen, weil das nicht so anfällig ist.

Die beiden Stifte die vom MB in das Netzteil ragen sind doch die 12V oder?.... so und da hab ich genau 0,0V anliegen.

Genau dafür sind die. Nur steckten die Stifte auch im Netzteil, als du gemessen hast? Ich vermute mal nicht Kannst dir ja mal überlegen, wie (und wieso orallem) 12V vom Mainboard ins Netzteil gehen sollen, wenn über das kleine Käbelchen nur 5,5V auf das Netzteil gehen und das Mainboard von sonst nirgendwo Energie beziehen kann, weil mit nichts anderem verbunden
Außerdem liegen die 12V auch nur dann an, wenn die PS3 komplett eingeschaltet ist, also nicht im Standby. Ohne gibt es dann den YLOD, Standby geht aber.

Du kannst das Netzteil über das Kabel auch einfach so mal ans Mainboard stecken und den Kühler ablassen. Wenn du die beiden Stifte nicht ins Netzteil steckst, kann dabei auch überhaupt nichts passieren, weil die 12V ja für die Hauptversorgung fehlen, CPU und GPU sich also gar nicht erwärmen können.
Dann misst du an der TH4001 und TH4002 mal die 5V, ob die überhaupt da sind. Außerdem sollte der SysCon noch seine Spannungsversorgung bekommen.

[Cosmic]

Ok, das mit dem Blockschaltbild was nicht hinhauen kann, vor allem die Sicherungsbezeichnung, hab ich mir dann schon gedacht.

Dass das Netzteil auch von werk aus in der v7 verbaut wurde wusste ich nicht, ich dachte die ist nur Kompatibel zur v7.

Allerdings komm ich mit deiner erklärung was das netzteil und die 12V angeht nicht wirklich zurecht.

Aber anscheinend kommen die 12V nicht vom NT zum Board sondern vom Board zum NT, warum auch immer. Ich bin zwar gelernter Elektriker, aber mit elektronik hab ich nix am hut.

Aber wenn ich dich richtig versteh, dann muss das Power Board auch ohne 12v gehen?

[Takeshi]

Allerdings komm ich mit deiner erklärung was das netzteil und die 12V angeht nicht wirklich zurecht.

Aber anscheinend kommen die 12V nicht vom NT zum Board sondern vom Board zum NT, warum auch immer.

Nein, nach deiner Argumentation müssten die 12V vom Board kommen, nur macht das absolut gar keinen Sinn und ist auch kaum möglich, weshalb ich ja meinte, überleg mal wie und vorallem wieso das so sein sollte.

Du kannst an den Stiften am Mainboard keine 12V messen, wenn das Netzteil nicht aufgesteckt ist, da die 12V ja aus dem Netzteil kommen. Wie sollst du die an den nicht angesteckten Stiften messen können?
Das setzt natürlich voraus, dass die Stifte wie gesagt nicht im Netzteil steckten, als du gemessen hast.

Das Bedienteil muss ohne 12V gehen, ja.

[Cosmic]

Dann hab ich mich wohl etwas unverständlich ausgedrückt. Ich hab natürlich in die Buchsen am Netzteil reingemessen.
Die Stifte hatte ich nur erwähnt um zu verdeutlichen welche stelle ich meinte...sry 

und ich hab mich schon gewundert warum man von 220V -> 5,5V runter und dann wieder auf 12V rauf Transformieren sollte. wäre ja totaler schwachsinn.

Also ich hab In das Netzteil reingemessen, eben da wo die stifte reinragen (ins NT). Aber wenn die nur anliegen wenn die PS3 Läuft, sprich eingeschaltet ist, dann kann ich da nix messen.
Und ich dachte schon ich bin nen schritt weiter.... 

Wenn das Bedienteil auch ohne 12V gehen müsste, dann ist da irgendwo der Hund in der 5,5V leitung.
Kann ich nach der sicherung die 5,5V einfach irgendwo auf masse messen, oder muss das ein bestimmter GND sein?

EDIT: Hab die beiden sicherungen TH4001 & TH4002 gemessen:

TH4001 5.5V und Th4002 3,3V. das passt also alles.

Ich dreh echt so langsam ab..... Ich weiß nichjt wo ich noch suchen soll.

Hast du viell. einen Plan was für spannungen wo über die Flachbandleitung zum Power Board kommen? viell. ist das defekt.

[Takeshi]

Ah okay, dann wäre das Missverständnis ja geklärt.

Die Spannungen passen. Nun kannst du gucken, ob die 5V auch am Bedienteil zu messen sind. Außerdem würde ich prüfen, ob da überhaupt eine Masseverbindung besteht. Also wenn du die 5V gefunden hast, am besten noch mal gegen Masse vom Bedienteil messen.
Liegen die an, ist da alles in Ordnung und der SysCon läuft nicht. Dann wird dem eine Spannung fehlen, wobei ich da jetzt nicht genau weiß, woher der welche Spannung bekommt.

Die PS3 lässt sich aber auch einschalten, wenn das Bedienteil fehlt. Dazu gibt es drei Wege:
- Disk ins Laufwerk schieben (setzt Laufwerk voraus, in dem sich keine Disk befindet)
- Per Controller (setzt synchronisterten Controller voraus und klappt auch dann nicht immer im Fehlerfall)
- Power-Leitung auf Masse legen (nichts anderes macht das Bedienteil, wenn du drückst)

Hier findest du die beiden Punkte:



Ich weiß nicht welcher von beiden nun Power und Eject ist, rot oder grün, aber ist auch egal, kannst ja beide mal auf Masse legen. Bei einem wird die PS3 piepsen, weil keine Disk im Laufwerk steckt, mit dem anderen wird die angehen und direkt wieder aus, weil die 12V fehlen. Macht die das, liegt es am Bedienteil. Macht die das nicht, ist die wirklich tot.