Xbox360 Slim geht nicht an

Takeshi · 02. April 2012, 00:30:49

Mainboard PCB: X850590-003
Mainboard: X858275-001 Rev. A

Lustigerweise finde ich zu dem Board kein bisschen im Netz. Weiß auch nicht, ob es da inzwischen schon mehrere Baords gibt, glaub 2 sinds.

Naja, zum Fehler: Die Konsole ist tot, da tut sich nichts, weder über Power, noch über Eject. Hab einen Kabelgebundenen Controller angeschlossen, der klingt langsam, wenn ich den Button drücke, mehr passiert nicht.
Während ich gemessen hab, hab ich die Power-Taste berührt und dann pieste die Box doch auf einmal, auch über Eject. Manchmal gehts aber auch nicht. Hätte da jetzt das Kabel im Verdacht (das RF-Modul ist getauscht), aber daran kanns ja nicht liegen, wenn es über USB nicht geht. Und abgesehen davon passiert außer dem Piepsen auch nichts. Der Lüfter dreht nicht an, es leuchtet nichts, die Konsole ist weiterhin aus.
Könnte da ein MOSFET im Eimer sein? Hat sowas schonmal jemand gehabt? Oder hat sonst noch jemand eine Idee?

we3dm4n · 02. April 2012, 01:08:34

Wenn es ein Mosfet wäre (denke hier an die Standbyleitung) würde das Netzteil aber eigtl auf rot springen und anders rum sollte sie angehen und dann meckern, wenn es ein anderer Mosfet wäre.

Hast du mittlerweile mal den Nand ausgelesen?
Das Symptom kann nämlich durch einen leeren Nand kommen bzw. ein fehlerhaftes/ defektes Image auf selbigem.

Mit der MB Bezeichnung wirst du im Netz nicht weit kommen, wenn die Leute von den Teilen reden nenne sie sie entweder Trinity oder Corona - würde bei der MB Kennung auf ein Corona v1 tippen.

Takeshi · 02. April 2012, 01:19:54

Achja, ich hab ein uraltes Netzteil mit Adapter dran. Hab jetzt schon die Idee, dass der vielleicht Müll ist und die Schaltspannung gar nicht zum Netzteil geht...
Das Netzteil leuchtet völlig unbeeindruckt die ganze Zeit orange oder gelb, was auch immer das ist.

Die Konsole war ungeöffnet, der NAND scheidet dann ja denk ich eher aus?!

Ja, ich weiß, dass da meistens die Namen verwendet werden, nur bei den alten Boards tauchen wenigstens die Nummern auf und der dazugehöre Codename.

Die Southbridge wird gut warm, ist das normal, wenn die Xbox360 im Standby ist?

Dragoon · 02. April 2012, 09:07:15

Wie du hast ein uraltes Netzteil mit Adapter dran??
Die Netzteile haben doch alle unterschiedliche Leistungsaufnahme, da kannst du doch nicht einfach eines nehmen was nicht zu der XBOX gehört

Gelb / oranges Licht an dem NT bedeutet "Standby", das leuchtet immer wenn es angeschlossen ist.
Rot hieße "Fehler".
Grün hieße "in Betrieb".

we3dm4n · 02. April 2012, 09:43:55

-> "rot" heißt Kurzschluss oder Netzteil defekt

Die Adapter sind kein Müll, benutze selber so einen und natürlich kannst du mit jedem FAT-Netzteil JEDE Slim betreiben - Wieso? Die haben eine viel geringere Leistungsaufnahme als die FATs, deren Netzteile können über eine Slim also nur lachen

-> Also JA, er kann das einfach nehmen. Ich nutze immer ein auf passive Kühlung umgebautes 203W FAT-Netzteil.
Einfachste Möglichkeit den Adapter zu testen wäre mal durchzupiepsen bzw. sollte direkt am Stromanschluss der 360 5V zu messen sein, da diese Standbyspannung immer anliegt.

Dass die SB im Standby warm wird ist nicht normal, deutet ganz klar auf einen Defekt hin, dass würde also auch das No_power_on bedeuten, da von der SB kein "pwr_good" zurückkommen kann (aufgrund des Defektes).

Hast du da ein Trinity oder Corona-Board vor dir?
Für ersteres habe ich noch SBs da, aber für das Corona gibts sowas leider noch nicht einzeln käuflich.

Dragoon · 02. April 2012, 10:30:52

jetzt bin ich echt in meinen Grundfesten erschüttert

we3dm4n, du bist echt der Konsolengott

Und hier rüber "Ich nutze immer ein auf passive Kühlung umgebautes 203W FAT-Netzteil." kann ich gerade nur staunen, allein auf die Idee zu kommen

Mein Netztteil ist auch lauter als meine XBOX360

Takeshi · 02. April 2012, 11:49:00

Zitat von: Dragoon am 02. April 2012, 09:07:15
Wie du hast ein uraltes Netzteil mit Adapter dran??
Die Netzteile haben doch alle unterschiedliche Leistungsaufnahme, da kannst du doch nicht einfach eines nehmen was nicht zu der XBOX gehört

Wieso nicht? Ich kann das dicke Netzteil in die neueren Xboxen stecken, nur umgekehrt nicht. Spannung ist gleich, der maximale Strom ist bei meinem Netzteil nur höher. Und bei der Slim passt der Stecker nicht, aber dafür gibt es Adapter. Wenn der Adapter in Ordnung ist, geht das genau so.

Durchgepiepst hab ich den Adapter schonmal, der scheint so ok zu sein. Könnte nur sein, dass er an einer Stelle keinen Kontakt gibt. ABER ich hab noch am Mainboard gemessen. Die 5V vom Netzteil kommen an, mehr aber auch nicht. An dem anderen Pin liegen 0,6V oder sowas an und die ändern sich auch nicht, wenn ich drücke. Also bekommt das Netzteil schon vom Board keinen Anlass einzuschalten. Um den Kontakt ging es mir auch bei "Adapter defekt". Die 5V müssen ja schon ankommen, weil die manchmal piepst und der Controller blinkt.

Keine Ahnung, was ich hier für ein Board hab ... hab nur die Nummer, der Codename steht ja nicht drauf und wie ich von dem einen aufs andere komme, weiß ich nicht =/
Kann dir nur as Herstellungsdatum sagen, ist März 2011.
Die SB ist "PSB X817692-002 B-A0", hab die schon öfter im Netz gefunden, gibts also.

Da hatte ich ja gar nicht mal so einen schlechten Riecher mit der Southbridge. Jetzt muss ich das Kack Ding nur noch sauber runter bekommen. Mit dem Reballing hab ich ja leider noch so meine Probleme. Das wäre dann mal der Anlass mit alten Boards weiter zu üben...

we3dm4n · 02. April 2012, 15:02:30

Definitiv ein Trinity-Board, die SBs habe ich noch zu Hauf hier.

SB-Array einfach mit Kapton abkleben, am besten Kingbo zum Liften (so mache ich es immer). Habe hier noch nen paar von den Jasper/ Slim SBs mit defekten SPI-Ports, wenn die Konsole also einfach wieder ne funktionstüchtige SB braucht und der Nand auch in Zukunft nicht mal ausgelesen werden soll kannste ruhig 1-2 haben, ich werde die sowieso nicht nochmal gebrauchen.

Boardunterseite 180-190°C und von oben wie gehabt so 230°C, aber ich weiß ja nicht, womit du arbeitest?
http://s7.directupload.net/file/d/2848/5xey5tex_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2848/ittvfj8u_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2848/ztt8amat_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2848/bdiii9qm_jpg.htm

(nur mal ein paar Bilder zum Schmackhaft machen

)

@Dragoon
Man tut was man kann

Takeshi · 02. April 2012, 16:08:13

Ne, ausgelesen wird da nichts, das würde also locker gehen, wär ja spitze

Ich erhitze mit einem Elektrogrill von unten und Heißluftfön von oben. Ich probier es mal...

Dragoon · 02. April 2012, 16:17:01

Wow we3dm4n, die sind ja echt sauber geliftet

we3dm4n · 02. April 2012, 17:08:03

Ja sicher doch

Melde dich einfach Takeshi.

Takeshi · 02. April 2012, 17:15:00

Hab grad eine SB von einem alten Board gelötet, ging wunderbar, von unten auf 185°C erhitzt, von oben dann mit 330°C drauf, Luftstrom 100 l/min. Ging echt easy ... ich glaub ich weiß jetzt auch, wie ichs machen muss. Teste jetzt aber erstmal eben ein paar CPUs und GPUs.

Packst du eigentlich die Elkos ein, oder lässt du die immer offen? Hab mir gedacht, für die Elkos wäre es vielleicht sogar noch besser, wenn die offen sind, denn dann können die ja leichter abkühlen...

Edit: Ätzend, bei der GPU ging die Temperatur einfach nicht hoch. Irgendwann hats aber die GPU schon angehoben!

Wieder ein paar Pads abgerissen...

we3dm4n · 02. April 2012, 18:18:49

Benutzt du denn Kingbo?

Ich mache das mit Kapton immer so wie du es da auf den Bildern sehen kannst - die Elkos werden nicht extra eingepackt.

Takeshi · 02. April 2012, 18:30:28

Ja, hab aber nicht das Original. Ich geb davon etwas neben den Chip, das fließt dann langsam drunter.

Ich hab auch Kapton Tape drauf geklebt und zusätzlich noch eine "Wand" aus Alufolie, um zu verhindern, dass die Luft über das ganze Board strömt. Das hat zur Folge, dass das Board abkühlt, statt heißer zu werden, hab ich festgestellt.

Edit: Mit welcher Temperatur heizt du von oben? Oder machst du das mit IR? Wenn Heißluft: Nimmst du einen möglichst geringen Luftstrom, oder gehst du da etwas höher?

Wo misst du die 180°C-190°C? Unten oder oben? Denn ich hab mal wieder ein arges Temperaturgefälle von mindestens 20°C zwischen oben und unten, wenn ich von oben nicht zusätzlich erhitze.

Und hier mal die Bilder.

Jetzt hab ich eine GPU runter, ohne Pads abzureißen, aber die hats nicht überlebt. Blasen auf der GPU und es kam Lötzinn unter den Dice raus.

we3dm4n · 03. April 2012, 11:27:03

Hast du das Board denn vorher mindestens 1 Std. bei mindestens 160°C (Boardunterseite) getempert?
Das mache ich mit allen Neuankömmligen, um erstmal das eingelagerte Wasser loszuwerden - so beugst du auch Popcorns vor.

Ich habe drei Probes, einer ist unten, der steuert die Temperatur vom Preheater und zwei sind oben, um die Einstellung vom Topheater zu kontrollieren.

Preheater ist bei mir Dark IR (Puhui T8280), Topheater ist Heißluft (Aoyue 2702A+) - 4141 Nozzle bei mittlerem Luftstrom (keine Ahnung wieviel Durchsatz das entspricht). - würde es als eher gering einschätzen

180-190°C werden direkt an der Boardunterseite gemessen, bei bleifreien Lifts am besten 190°C fahren.
Wie ich schrieb wirklich NUR Kaptontape (eine Lage bei GPU und allen anderen, ca. 3 bei CPU), KEIN Alu!

Bei Lifts von großen BGAs (GPU, CPU) habe ich eine Einstellung beim Topheater von 230-250 - gemessen mit den Probes direkt am BGA sind das um die 225°C<
Die Probes positioniere ich diagonal gegenüber, die Messspitzen liegen dabei so ca. am Übergang vom BGA zum PCB. (Also ein Probe oben rechts bei C5D5 am BGA und ein Probe unten links bei AP am BGA)