Eine v4 die mich fertig macht

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Hast du nur den RSX reflowed? War das davor auch so? Nach/Bei dem Reflow den Chip runtergedrückt?

Ja ich habe nur den RSX reflowed und ja ich denke dass es vorher so ausgeliefert wurde. Mit nachträglichem Betrachten eines Lineales und Verinnerlichen was die Maßeinheit Millimeter angeht denke ich, dass diese PS3 zwischen IHS/Heatspreader und Kühlkörper keinen direkten Kontakt hatte und sich etwa 0,8 bis 1,2 mm Luftraum dazwschen befand, der mit Wärmeleitpaste überbrückt wurde.
Meine Theorie: Die original Paste wurde nach und nach hart, verlor an Leitfähigkeit > Überhitzung.

Wichtig ist nicht nur, dass es ausreichend ist, sondern auch, wie die aufgetragen wird, halt nicht verteilen, sondern nur in die Mitte.

Teste die Methode mit den Unterlegscheiben aus und schaue selbst. Der Anpressdruck reicht voll und ganz aus.
Der Kühlkörper sitzt so nahe auf dem IHS auf, dass die Wärmeleitpaste nur noch einen minimalen Film zwischen beiden Einheiten bildet, so wie es bei CPUs auch sein sollte. An Stellen an denen die Oberfläche des Külkörpers oder IHS nicht plan sind, also zB Schleifreliefs vorhanden sind, füllt die Wärmeleitpaste die Kraben aus.

Jetzt wird es wieder ungenau. Der RSX und Cell hat nie direkten Kontakt zum Kühlkörper, sondern nur zum IHS und der wiederum zum Kühlkörper. Jetzt ist wieder nicht klar, welchen der beiden Übergänge du meinst.

Okay. Wenn ich Cell oder RSX schrieb, meinte ich eigentlich deren Heatspreader. Mein Fehler.

Du meinst ja der Die würde nicht richtig auf dem IHS aufliegen? Das kann ich halt echt nicht bestätigen. Kann aber gut sein, dass die Klemmen bei dir einfach nicht mehr den richtigen Druck bringen.

Druck. Das ist der Fehlende Zustand hier.

Ab der v3 sind die nämlich aus einem viel weicheren Material. Bei der v2 kann man die noch richtig gut verbiegen, um den Druck zu erhöhen, bei den nachfolgenden Modelle bringt das nicht mehr so viel, da sich das Blech zurückbiegt.

Der Druck wird nicht durch die Klammern aufgebaut. Die Klammern halten nur auf der anderen Seite dagegen, was rein garnichts mitsich bringt.

Die Schrauben bzw deren Gewindelänge sind für den Druck ausschlaggebend. Die Gewinde meiner Schrauben endeten somit 0,8 - 1,2 mm und hielten somit sogar so die Distanz zwischen Kühlkörper und IHS aufrecht.


[/quote]Ich weiß echt schon gar nicht mehr, was du mir eigentlich am Anfang sagen wolltest. Dass der IHS nicht plan ist? Wenn ja, auf welcher Seite?

Wo packt ihr eigentlich die Unterlegscheiben hin?
[/quote]
Der IHS ist Plan, zumindest einigermaßen. Das Schleifen und Polieren bringt nur bei alten Versionen wie der V1 etwas. Bei der V5 die ich hier habe, brachte es rein garnichts.

Wo wir die Unterlegscheiben hinpacken ist doch ganz einfach. Zwischen Klammer und Schraubenkopf. Damit verlängerst du quasi das Gewinde der Schrauben. Ich ziehe gerade um und habe wenig Zeit. Versuche dir heute Abend ein animiertes Bild von alle dem zu schußtern

[Takeshi]

Dadurch, dass du dich drüber lustig machst, wird das kaum realistischer. 1mm Abstand zwischen IHS und Die ist enorm viel, so viel ist das im Normalfall nie. Wenn, dann hast du da Abstandshalter eingebaut (guck mal, das mit den schlechten Scherzen kann ich auch), du hast die Klemmen gar nicht festgeschraubt oder was weiß ich. Vielleicht hast du ja den IHS komplett vergessen? Kann ja mal passieren. Denn mit IHS bekommst du keinen Millimeter Abstand an irgendeiner Stelle, außer, es hat absolut NICHTS Kontakt mit dem IHS, denn die Höhendifferenz ist geringer.
Ganz davon ab hast du am Anfang behauptet, dass der Abstand zwischen RAM und IHS 1mm betrug, während der Die Kontakt hat, das ja durch Wärmeleitpaste überbrückt werden müsse, da der Wärmeleitkleber ja entfernt wurde. Das war also was ganz anderes.

Teste die Methode mit den Unterlegscheiben aus und schaue selbst. Der Anpressdruck reicht voll und ganz aus.
Der Kühlkörper sitzt so nahe auf dem IHS auf, dass die Wärmeleitpaste nur noch einen minimalen Film zwischen beiden Einheiten bildet, so wie es bei CPUs auch sein sollte. An Stellen an denen die Oberfläche des Külkörpers oder IHS nicht plan sind, also zB Schleifreliefs vorhanden sind, füllt die Wärmeleitpaste die Kraben aus.

Der Abstand zwischen IHS und Kühlkröper ist größer als an irgendeiner anderen Stelle, da ist es plötzlich egal? Ich kann mir nur vorstellen, dass der IHS durch den Anpressdruck etwas gerader gedrückt wird. Andernfalls ist der Abstand einfach riesig, für so einen großen Abstand ist WLP nicht gedacht.

Der Druck ist im Normalzustand nie so gering, dass auf einen IHS gar kein Druck ausgeübt wird (was Voraussetzung für einen 1mm großen Luftspalt ist), er ist höchstens so gering, dass die Paste nicht gut genug herausgequetscht wird oder der IHS eben nicht gerade gedrückt wird. Allerdings hast du ja schon selbst durch deinen Test bestätigt, dass die Unebenheit keine Rolle spielt.

Die Klammern bauen gar keinen Druck auf? Nicht im Ernst? Na wenn du Unterlegscheiben zwischen Klammer und Schraubenkopf legst, erhöhst du damit doch den Druck durch die Klammern.
Das ist ja so: Die Schraube sitzt fest im Kühlkörper (unten). Die Klammer drückt unter den Schraubenkopf und damit die Platine nach unten auf den Kühlkörper. Wenn die Klammer keinen Druck aufbauen würde, wäre es egal, wie weit ich die Schraube rein drehe und damit die Klammer nach unten drücke.
An der Stelle hätte ich die Unterlegscheiben auch vermutet, nur macht deine Aussage damit kaum noch Sinn.

Die Gewindelänge ist doch total egal. Die bestimmt doch nur, wie weit die Schraube im Kühlkörper sitzt. Und wenn die am Kühlkörper wieder raus guckt, wäre auch egal. Der Abstand zwischen Schraubenkopf und Kühlkörper ist entscheidend, da das den Höhenunterschied zwischen höchstem und niedrigstem Punkt der Klammer festlegt und damit, wie stark die Klammer drückt.
Was glaubst du denn, wieso man schon etwas Druck braucht, um die Klammer überhaupt festzuschrauben? Nur, damit der Kühlkrörper nicht abfällt? Wohl kaum. Der Druck beim Festschrauben ist der Anpressdruck.

Ich habe es mal gezeichnet.



Schraube ich die Schraube weiter rein oder lege etwas zwischen Schraubenkopf und Klammer, verringert sich der Abstand und die Klammer wird mehr gespannt. Das kann ich auch erreichen, indem ich die Klammer verbiege, dann hat die mehr Druck bei gleichem Abstand.
Wie lang das Stück der Schraube im Kühlkörper ist spielt da gar keine Rolle.

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Also zu aller erst will ich klarstellen, dass ich alles so meine wie ich es sage, sprich: ich meine nicht ironisch oder der gleichen. Wieso sollte ich wegen soetwas einen streit vom zaun brechen. Der erste Post bezog sich darauf, dass ich der Meinung war, dass der/die DIE den IHS stützt und der auf die rams kippelt. Das hast du soweit jetzt richtig verstanden. Jetzt im Nachhinein ist es aber klar weshalb es so war. Der Kleber wurde entfernt und aufgrund des fehlenden Anpressdruckes durch den Kühler, konnte sich die Wärmeleitpaste nicht wirklich zwischen Ram und IHS verteilen. Kippeln tut es nur ganz wenig.

Das hat sich ja jetzt geändert, da der Kühler mächtigen Kontakt mit dem IHS hat und somit enormen Anpressdruck erzeugt.


Zu deinem Bild: Ohne mit dir einen Streit anfangen zu wollen bin ich dennoch der Meinung, dass du falsch denkst. Die Klammer ist einzig und allein für den Rückseitigen Druckpunkt zuständig. Der RSX ist fest auf dem PCB und auf der Rückseite des PCBs wird durch die 4 Punkte zusätzlich Druck ausgeübt. Ich denke, dass die Klammer das durch die Wärme bestimmte Biegen des PCB's an der Stelle verhindern soll, wo der RSX drauf sitzt um Kontakverluste zu vermeiden.
Warum komme ich darauf? Weil die Schrauben die Klammer so fest anziehen, dass Schraube, Klammer und PCBoberblech direkt mit auf den PCB drücken. Ja! Das Oberblech hat an den Schraubenlöchern des PCB's direkten Kontakt!

Ich denke, dass du die Zeichnung an ein noch nicht festgeschraubet Board ausgelegt hattest, am sonsten kann ich mir nicht erklären, weshalb die Schrauben soweit rausragen. Die Schrauben drücken die Klammer soweit ins Blech, dass Schraubenkopf und Klammer im Bleck verschwinden sprich: Du hast eine ebene Oberfläche des Bleches um das BluRay Laufwerk drauflegen zu können ohne dass es durch die hervorstehenden Schraubenköpfe aufgebockt wird.


Hier mal meine Zeichnung



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Also bei der Zeichnung, ob da eine Unterlagscheibe drunter ist oder nicht, der Druck ist exakt gleich. Anders wäre es wenn man das Gewinde tiefer schneiden würde und die Schraube dadurch weiter reingehen würde, dann würde man mehr Druck aufbauen. Aber ob die Schraube nun ganz reingeschraubt wird oder die Unterlagscheibe da drunter ist, das ändert nichts, nur die Position der Schraube. Das ist zumindest mein Verständnis.

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Also bei der Zeichnung, ob da eine Unterlagscheibe drunter ist oder nicht, der Druck ist exakt gleich. Anders wäre es wenn man das Gewinde tiefer schneiden würde und die Schraube dadurch weiter reingehen würde, dann würde man mehr Druck aufbauen. Aber ob die Schraube nun ganz reingeschraubt wird oder die Unterlagscheibe da drunter ist, das ändert nichts, nur die Position der Schraube. Das ist zumindest mein Verständnis.

Genau das ist es doch fast! Schau dir die Schraube an. Die besteht aus Kopf, Abstandshalter und Gewinde. In der ersten ausgelieferten Version wird die Schraube voll reingeschraubt.. so weit, dass das Gewinde im Kühlkörper verschwunden ist. In der "nachherzeichnung" Verlängere ich die Vordistanz der Schraube durch die Unterlegscheibe! Die Schraube ist in der gesamtlänge also jetzt nicht mehr in der Lage das Gewinde komplett im Kühlkörper verschwinden zu lassen > WARUM? Weil die Abstandshalter jetzt den ganzen Kladeradatsch nicht mehr hochbocken sondern JETZT der Druckpunkt auf den Schichten: Klammer (NICHT DIE MITTE DER KLAMMER SONDERN NUR DER PUNKT WO DER SCHRAUBENKOPF DRAUFDRÜCKT) > oberes Blech, PCB, RSX , IHS, Kühlkörper!

Als ich vorher die Schrauben festgezogen habe, wurden diese nur fest, weil deren Gewinde zuende ist.
Jetzt drehe ich die Schrauben fest und in der Version mit den Unterlegscheiben drehe ich so lange bist der ANPRESSDRUCK dafür sorgt, dass die Schraube fest ist.

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Du würdest nur dann mehr Druck erzeugen wenn Du die Schraube auch wieder ganz fest ziehst. Dann hättest Du die Unterlagscheibendicke mehr Druck. Wenn Du aber die Schraube im Endeffekt genauso weit anziehst (nicht vollständig, ca. die Unterlegescheibendicke weniger) dann ist der Druck doch genauso wie vorher. So zumindest auf Deiner Zeichnung, die Schraube geht ja nicht mis zum Ende vom Gewinde.

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Du würdest nur dann mehr Druck erzeugen wenn Du die Schraube auch wieder ganz fest ziehst. Dann hättest Du die Unterlagscheibendicke mehr Druck. Wenn Du aber die Schraube im Endeffekt genauso weit anziehst (nicht vollständig, ca. die Unterlegescheibendicke weniger) dann ist der Druck doch genauso wie vorher. So zumindest auf Deiner Zeichnung, die Schraube geht ja nicht mis zum Ende vom Gewinde.

Jaaaa ich wollte damit nur verdeutlichen, dass nicht das Gewinde das Ende der Fahnenstange darstellt sondern der Anpressdruck.. schau doch mal den Unterschied zwischen der dicke der Wärmeleitpaste bzw der Distanz zwischen IHS und Kühlkörper an. Du weißt doch was ich meine... die Zeichnung ist natürlich nicht 100% richtig. Wäre auch zu kompliziert. Hauptsache du weißt was ich meine ... das freut mich jetzt schon mal dass einer mittlerweile verstanden hat, was ich meine. Hab es nicht so mit dem Texterklärungen

[grave_digga]

Ob das aber gut für den PCB oder das Board (oder beide) ist weiss ich nicht. Zuviel Druck kann auf jeden Fall nach hinten losgehen. Wie willst Du das bestimmen wieviel Anzugsmoment "richtig" ist?

[Track11]

Ob das aber gut für den PCB oder das Board (oder beide) ist weiss ich nicht. Zuviel Druck kann auf jeden Fall nach hinten losgehen. Wie willst Du das bestimmen wieviel Anzugsmoment "richtig" ist?

Das PCB ist durch die Klammer vom Anpressdruck etwas geschützt und ich denke, dass es locker klar gehen wird. Habe es selbstverständlich via Hand bestimmt. Immer im Wechsel. Rechte Schraube 4 Drehungen, linke Schraube 4 Drehungen, Rechte SChraube 3 drehungen, links 3.... bis man dann nach runter auf eine halbe drehung ist. So hab ich es gemacht.

Mal schauen wie lange es gut geht oder ob es auf den pcb auswirkungen hat aber mal so... bei Mainboards ist der Anpressdruck genau so, wenn man einen nicht boxed kühler draufklatscht. Außerdem ziehe ich hier den Kühler an den PCB und nicht das PCB an den Kühlkörper

[Takeshi]

Die Schraube ragt in meiner Zeichnung so weit raus, weil die Zeichnung nur das Prinzip darstellen soll, es ist kein maßstabsgetreues Modell. Hätte ich die Schrauben kürzer gemacht, wäre das Prinzip schwerer zu erkennen gewesen.
Ich bin auch der Meinung, dass die Schrauben eben nicht ganz runter bis auf das Board gehen, genau da liegt unsere Meinungsverschiedenheit. Aber das überprüfe ich ersteinmal, man kann sich ja immer mal irren und einfach auf die Erinnerung zu beharren bringt uns ja nicht weiter.
Wenn das so ist, hab ich dein System schon verstanden, nur bin ich mir halt nicht so sicher, dass es so ist und glaube eher, dass die Unterlegscheibe anders wirkt.
Wenn das so ist, kann das in der Tat schlecht für das Board sein, da sich das PCB dann verbiegen könnte.

Das Blech in meiner Zeichnung ist nicht das Blech, das über das gesamte Mainboard geht! Das ist dieses kleinere Schutzblech mit den Plastik-Abstandshaltern zum Mainboard, auf das die Klammer drückt und das wiederum am großen Blech befestigt ist.

Bei Mainboards wird der Anpressdruck immer über eine Federung bestimmt, weshalb die Kraft annähernd gleich bleibt, selbst wenn die Länge der Federung etwas variiert. Genau deshalb glaube ich auch, dass der Kühler über den Druck der Klammer festgesdrückt wird. Aber wie gesagt, ich gucke mir das mal an. Werde da eh einiges ausprobieren, jetzt will ich es mal wieder wissen.

[Track11]

Bei Mainboards wird der Anpressdruck immer über eine Federung bestimmt, weshalb die Kraft annähernd gleich bleibt, selbst wenn die Länge der Federung etwas variiert

Ja und nein. Bei Boxed und "normalen" Kühlern stimmt deine Aussage. Bei Kühlern über 400g+ kann man nicht mehr mit Federn arbeiten. Hierfür gibt es eine Gegenpkatte die hinters Mainboard geschraubt/geklebt wird in der Gewinde sind. Auf der Oberseit wird dann der Kühlkörper mit Schrauben festgeschraubt. Siehe zB Thermaltake Sonictower, Zalman CNPS9*** (oder so) Scyte Mugen und viele mehr. Meist im Bereich wo auch Passivbetrieb zur Auswahl steht

[Takeshi]

So, bei einer v3 habe ich es gerade nachgesehen. Der Kühlkörper und die Bleche sind normal am Mainboard befestigt. Ich habe eine Klammer entfernt und dann eine der Schrauben hineingedreht. Zwischen Schraubenkopf und Platine sind ungefähr 3mm Luft, die Klammer selbst ist 1mm dick, folglich sind ca. 2mm Luft unter der Klammer, wenn die festgedreht ist und das sieht man dann auch, kann den Abstand nur nicht so genau geschätzen.
Das heißt der Druck wird nicht durch den Druck der Schraube auf das Mainboard aufgebaut, sondern doch durch den Druck der Klammer zwischen Mainboard und Schraube.

Bei der v2 ist außerdem noch ein kleiner Federkontakt am Rand vom Blech, auf den die Klemme drückt. Und die sieht nun wirklich nicht so aus, als würde die ganz platt gedrückt werden, die ist nämlich gebogen. Also auch da ist das Prinzip gleich. Ich nehme an, bei den nachfolgenden Konsolen ist das genau so.

[Track11]

Habe mir die V4 nochmal aufgemacht und angeschaut, weil ich es nicht glauben kann. Du hast Recht, ich aber auch. Die Klammer ist wohl für die ganze schiete verantwortlich. Dadurch, dass meine Klammern hier wohl ausgeleiert sind und generell nicht über große Festigkeit verfügen, können sie nicht die Kühlkörper so nah an den ihs drücken dass sie aufliegen.

Man kann festhalten, dass die Klammern als variable Distanzscheiben dienen um die Leerstellen der Schrauben zu füllen. Verfügen diese nicht mehr über die nötige Wiederstandskraft, zieht das Gewicht des Kühlkörpers die Klammerlaschen hinunter bis auf das Mainboardblech.
Oder kurz: Verlieren die Klammern an 1mm Wiederstand, sorgt das für einen 1mm Leerraum zwischen IHS und Kühlkörper.


Und dadurch, dass ich über den Klammern eine Unterlegscheibe verwendet habe, habe ich somit die 1mm wieder gut gemacht und den Kühlkörper wieder an den IHS gezogen.

[Takeshi]

Nein, die Klammern füllen gar nichts, denn wie viel Luft zwischen der Klammer und der Platine ist, ist egal. Übrigens: Als Ersatz für die Unterlegscheibe an den Schrauben (was ja den Druck erhäht, wie gesagt, und nicht primär den Abstand) kannst du auch eine einzige in die Mitte von der Klammer legen, wo die auf dieses kleine Blech drückt, denn das verändert den Abstand insgesamt und damit auch den Druck gleichermaßen. Die Klammer drückt ja nur auf einem Punkt in der Mitte auf dieses Blech. Und das drückt ja wiederum mit 4 Punkten, jedem in einer Ecke, auf die Platine. Somit verteilt sich der Druck gleichmäßig auf die Platine. Und ich hatte mich mal geärgert, dass der Druck nur über eine Diagonale aufgebaut wird und nicht in allen 4 Ecken gleichermaßen. Aber das ist somit ja der Fall.
Da fällt mir auch ein, das mit der Unterlegscheibe in der Mitte hatte ich sogar mal gemacht, total vergessen.

Und noch was: Die Klammern ab v3 sind wirklich total pappig, die konnte ich mit der bloßen Hand verbiegen. Dementsprechend biegt die sich auch stärker wieder zurück. Die Klammern der v2 sind so hart, die bekomme ich mit einer Zange nur mit Mühe gebogen. Leider lässt sich da bei der v3+ kaum was gegen machen =/

[Dreier Nuss]

Das mit den Klammern kann ich bestätigen.Die der v2 sind echt ziemlich hart.Hatte auch schon mal welche von der v7 und von der v6.Die von der v6 waren auch farblich anders,meine chromfarben.Die von der v7 sind matt grau,und lassen sich ganz leicht verbiegen.