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Um den Blick mal vom Akku zu lösen. Was sagen die übrigen "Mängel" aus? Fake oder einfach nur ein Montagsmodell?

Tatsache, hab gerade auf meinen Uralt Controllern geschaut, da steht auch nur 3.7V drauf, sind allerdings Sixaxis ohne Rumble!
Vielleicht warens bei den normalen Sixaxis nur 3.7V und bei den neuen Dualshock3 sind es 5V ?

So wie ich Wikipedia verstanden haben, wurden auch die ersten mit Rumble mit einem 3.7V Akku ausgeliefert. Der Wechsel kam mit der ersten Slim.

Hab mal kurz auf Wikipedia nachgelesen:

The rear markings indicate the original DualShock 3 draws up to 300 mA of current at 3.7 V for a power consumption of 1.11 W, an order of magnitude increase from the 30 mA of current at 3.7 V (0.111 W) listed on the Sixaxis. However, this current is not drawn constantly and is the maximum current when the rumble is active. Its main power source is an internal 3.7 V Li-ion battery, which provides up to 30 hours of continuous gaming on a full charge.
...
Along with the release of the 'slim' model PS3, Sony released a new version of the DualShock 3 (A1) which uses 5.0 V at 500 mA while connected, but still contains a 3.7 V battery.

Folglich existieren die wirklich. Die 3.7V sind also kein Indiz für eine Fälschung.

Allein das ist schon dämlich.

Oder ein Zeichen für Echtheit? Weil genau das habe ich auch überlegt. Warum etwas mit mehr Aufwand absichtlich schlechter Fälschen? Das macht kaum Sinn.

Mich wunderts alleine schon dass die Gefälschten nur 3.7V brauchen , obwohl die Controller normalen USB Standard 5V nutzen...

Wenn man das weiss, ist die Frage recht schnell beantwortet. Verwenden alle Controller 5V oder wurden die Akkus mal im Rahmen einer Revision "geupgradet"? Wäre ja echt dämlich den falschen Akku auch noch so zu deklarieren. Welcher Fälscher wäre so dumm?

da hast wohl ein paar Bilder vergessen...

Bei mir klappt irgendwie alles.. werde das gleich nochmal überprüfen.

#Edit: Hab's jetzt anders gelöst. So sollte es alternativ auch klappen. Danke für den Hinweis.

Hi Community

Da ich zum Thema Fälschungen noch keinen Thread gefunden habe, soll nun dieser weiterhelfen und schlussendlich möglicherweise auch anderen helfen, Fälschungen zu erkennen.

Ich habe im Mai einen PS3 Dualshock Controller auf einer Auktionsplattform ersteigert, da dieser dort schlicht (einiges) günstiger war. Dort wurde er natürlich als Original sowie als "Direktimport" beschrieben, was auch den Preis so drückt. Tatsächlich kam schliesslich ein Päckchen aus Asien, was mich nicht weiter wunderte (Elektronik kommt ja fast immer aus Asien).
Die Verpackung sowie der Controller sehen täuschend echt aus, weshalb ich bis heute nie den Verdacht hegte, einer Fälschung erlegen zu sein. Deshalb bitte ich nun auch euch Profis, mein Controller-Modell abzugleichen, um sicher zu sein, ob es tatsächlich ein Fake ist.

Übrigens: Der gleiche Verkäufer verkauft die Direktimporte (als Zwischenhändler?) munter weiter. Vielleicht weiss er nicht mal selber, was er verkauft. Hier ein aktuelles Angebot:
Link zum Angebot
Das wäre dann jedoch mein ganz anderes Problem, was hier erstmal nichts zur Sache tut.

Warum könnte mein Controller eine Fälschung sein?
- Einige Sixaxis Bewegungen scheinen schwer registriert zu werden
- Der linke Analogstick scheint auf ca 14:00 Uhr (Richtung) nicht "reibungslos in der Fassung zu gleiten" - schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall kann ich ihn nicht schön sauber 360 Grad drehen. Etwas, als ob ich meinen Arm 360 "schwingen" wollte, an einer stelle klappt das nicht gleich sauber (oder so ähnlich).

Weitere Merkmale sind mir aufgefallen, als ich ihn mit meinem neuen, mit einer Super Slim mitgelieferten Controller verglichen habe. Dies könnten jedoch auch reine Versionsunterschiede oder kleinere Revisionen sein. Hier brauche ich eure Hilfe.

Anbei einige Bilder zur Verdeutlichung (zum Vergrössern anklicken):

Rückseite Original
Rückseite mögliche Fälschung

Die Sticker sind total anders, was jedoch auf Versionsunterschiede zurückzuführen sein könnte. Auch ist der "Originalakku" "grösser". Vielleicht kann jemand was aus der Seriennummer ableiten?

Front Original
Front mögliche Fälschung

Die mögliche Fälschung weist ein dunkleres PS-Button Logo auf. Der Button kann tiefer gedrückt werden als beim Original (beim Original wird die Fläche etwa eben).

Top Original
Top mögliche Fälschung

Bei der möglichen Fälschung ist die DUALSHOCK 3 -Schrift blasser, die Zahlen 1-4 scheinen leicht schräg und die dazugehörigen Signalleuchten weisen grössere Spaltmasse auf.

Ein weiteres Mal vielen Dank für eure Hilfe!

Jap. Nach dem Netzteilwechsel sprang die Konsole sofort an. Das Problem wäre folglich bis auf Weiteres gelöst. Danke für eure Ratschläge!
Ich hoffe mal, das war's jetzt für ne Weile. Jetzt hab ich bei der Konsole schon alles ersetzt, was man ersetzen kann und folglich keine Ersatzteile mehr. -.- Nur der YLOD fehlt noch.

Kurze Frage:

Ist der "Festplattenkäfig" (diese metallene Festplattenhalterung, in die die Festplatte geschraubt wird) der alten, fetten PS3 Modelle identisch mit jenen der Slim und/oder Super Slim Modelle?

Oder Anders: Kann ich eine HDD samt Käfig aus einer fetten PS3 ziehen und direkt in eine Slim (oder Super Slim?) schieben?

Ich habe noch ein baugleiches Netzteil aus einer alten YLOD Konsole, welches ich im Verlauf des Tages noch einbauen werde. Dann werden wir ja sehen, ob sich das Problem dadurch lösen lässt.

Habe heute die Konsole wieder gestartet, nachdem sie ca. 24h vom Netz getrennt war. Wie erwartet leuchtete kein LED. Die Zeitdauer, bis dieses zu leuchten begann, beträgt ca. 6 Minuten. Danach habe ich kurz den Hauptschalter hinter der Konsole aus- und wieder angeschaltet. Das LED leuchtete nicht mehr. Die Zeit, bis es wieder zu leuchten begann, betrug nun aber nur ca. 30 Sekunden.

Folglich scheint die Zeit, während der die Konsole komplett vom Netz getrennt ist, relevant zu sein. Irgendeine "Ladung" muss folglich innerhalb der Konsole nötig sein, um diese zu starten - welche auch immer. Jedoch scheint sich der Fokus neu vom kleinen Käbelchen aufs Netzteil zu verschieben.

Die Controller sind immer an eine Konsole gebunden. Das sind die so lange, bis die mit einer anderen Konsole synchronisiert werden.

Natürlich kam es, wie es kommen musste: Heute leuchtet nach dem betätigen des Hauptschalters kein LED mehr. Die Konsole scheint (wie gestern) wieder tot. Die Konsole lässt sich nicht via Controller anschalten. Auch nicht, wenn dieser per USB-Kabel mit der Konsole verbunden ist. Dies funktioniert scheinbar nur dann, wenn die LEDs leuchten und die Konsole daher auch per Tastendruck angeschaltet werden könnte.
Erneut bewirkt das Einschieben einer Disk ins Laufwerk nichts. Die Konsole bleibt aus. Leider beginnt - im Gegensatz zu gestern - nicht plötzlich ein rotes LED zu leuchten.

Kurz: Ich bin also wieder gleich weit wie am Anfang. Ich weiss nicht, wie ich die Konsole anschalten soll oder wo ich solche Ersatzkabel herbekommen soll.

#Edit: Ich habe den Hauptschalter jetzt einfach mal angelassen und abgewartet. Das rote LED begann plötzlich zu leuchten & die Konsole lässt sich einwandfrei (auch wieder via Controller) starten. Das klingt doch nicht nach Wackelkontakt? Mal laut gedacht: Kann das mit der internen Batterie zusammenhängen? Könnte diese defekt sein und muss erst immmer wieder "aufgeladen" werden, bevor sich das System wieder starten lässt? Denn komischerweise musste ich bis jetzt jedes Mal Datum & Uhrzeit neu einstellen. Mich würde ein Zusammenhang doch sehr wundern, aber eine bessere Idee hab ich wirklich nicht.

Jap, werde nun abwarten. Wenn sich der Fehler von alleine löst, will ich natürlich nicht meckern. Das Anschalten via Controller habe ich jeweils (während des Problems) auch versucht, hat jedoch nicht funktioniert. Das mag aber daran liegen, dass der Controller nicht mehr mit der Konsole synchronisiert war bzw. gewesen sein könnte (kann sich das beim kompletten Ausschalten der Konsole aufheben? Wäre mir zwar neu...).

Komisches Verhalten. Kann aber gut sein das es am Kabel liegt, wenn die Kontakte sch**ße sind ist das wie eine Art Wackelkontakt. Ich würds ausbauen und anschauen.

Das habe ich bereits vorgängig gemacht. Die goldenen Kontaktenden sehen einwandfrei aus. Einzig die Knicke könnten ein Problem sein.

Ja, die Disk kannst (meine ich zumindest) auch übers XMB auswerfen lassen. Du musst die Disk ja aber aucg gar nicht ganz reinschieben, es reicht wenn Du die Konsole damit ankriegtst, Disk festhalten damit sie nicht ganz eingezogen wird. Das Problem sind die Knickstellen im Kabel, da brechen die ganz gerne. Zieh das Kabel aber ab und schau Dir die Enden der Kontakte auf beiden Seiten an ob die ausgefranst sind oder geknickt/abgebrochen. Falls ja kann man das Kabel minimal kürzen.

Jetzt ist grad was komisches passiert.. Ich wollte eine Disc einschieben, um die Konsole damit anzustellen. Nichts passiert. Dann habe ich natürlich schon befürchtet, dass nun wirklich was ernsteres kaputt ist. Ich ziehe die Disc wieder raus und was passiert: Das LED beginnt rot zu leuchten. Ich kann die Konsole normal über den Button anstellen. Ich bin grad mittelschwer überfragt.. Aber Hauptsache die Konsole funktioniert anscheinend wieder.