Benachrichtigungen

Es könnte noch dieses Mini-Flachbandkabel sein welches von der Platine zur Haupt-Laufwerksplatine geht, evtl. ist das defekt wenn SW1 sauber arbeitet.

Das hatte ich ganz vergessen zu schreiben. Das Flachbandkabel habe ich separat auf Durchgang geprüft. Keine Fehler, alle 8 Adern haben 0 Ohm.

Wenn SW1 im Zustand "Disk ausgeworfen" auf eingeschaltet steht, hätte ich bei meinem Punkt 2.2 (Schlitten steht davor, PS3 eingeschaltet) 0 Ohm haben müssen. Dies ist ja nicht der Fall.

Der Lademotor sollte funktionieren. Der gesamte Laufwerkschlitten hatte sich bei Auswurf wieder abgesengt, die beiden Arme sind in Ihre Grundstellung gefahren. Einzig die Einzugsmechanik mit den 4 Plastikrädern blieb hängen. Wenn mich jedoch nicht alles täuscht, war das in dem Video auf der Seite genau so. Ich schau mal nach ... ne die sind doch wieder zurückgeschnappt. Da scheint auch noch etwas im Argen zu liegen. Für alle Interessierten, es geht um dieses Video http://www.trisaster.de/page/index.php?topic=372.

Du kannst aber (bei ausgeschalteter Konsole) den Schlitten mal in die "Disk drin" Position bringen, eine Disk auflegen und mit dem Magneten fixieren. Wenn Du nun die Konsole einschaltest sollte die Konsole checken ob eine Disk eingelegt ist (was sie ja ist) und sie Dir im XMB anzeigen. Wenn das der Fall ist muß der Fehler im Bereich der Einzugsplatine bzw. den Kabeln dazu liegen.

Geniale Idee, warum bin ich da nicht auch drauf gekommen. Disk wird im XMB erkannt und die Mechanik arbeitet beim Auswurf korrekt.

Ich vermute das es an den Schaltern liegt. Miss die doch mal ohne Spannung durch ob die überhaupt sauber schalten, sonst ist auf der Platine ja nicht wirklich noch was drauf. Einfach auf Widerstandsmessung schalten und kucken ob Du da jeweils 0 Ohm hast bei Betätigung. Wenn die Schalter nicht richtig funktionieren geht der Einzug natürlich nicht.

Die beiden Schalter SW2 und 3 führen unendlich Ohm, nach Betätigung 0 Ohm. Bei SW1 bin ich mir unsicher, wann dieser überhaupt in den eingeschalteten Zustand geht. Ich habe also 4 Möglichkeiten ausprobiert.

1.1) PS3 ausgeschaltet, Schlitten nicht davor.
1.2) PS3 ausgeschaltet, Schlitten davor.
2.1) PS3 eingeschaltet, Schlitten nicht davor.
2.2) PS3 eingeschaltet, Schlitten davor.

Bei allen Alternativen bekomme ich unendlich Ohm, lässt darauf schließen, dass dieser Schalter defekt ist, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wann dieser schaltet. Bei der Durchgangsprüfung kann man eine Art Reset des Laufwerks beobachten. Die blaue LED blinkt, der Laser richtet sich wie beim Einschalten neu aus. Entschuldigt bitte mein leihenhaftes Auftreten, aber ich könnte mir vorstellen den Schalter mit dem Multimeter in einer Art überbrückt zu haben?

Dann wärme ich dieses Thema mal wieder auf.

Ich habe nach längerer Abwesenheit, bedingt durch berufliche Verpflichtungen, mich rangemacht und wollte das Laufwerk nun noch in seinem letzten Detail prüfen, es hatte ja die Disk nicht eingezogen. Nachdem ich die Mechanik wieder eingestellt hatte, wollte ich das Laufwerk für den ersten Test offen beitreiben. Und jetzt kommen wir auch schon zum Punkt. Das Laufwerk zieht die Disk nicht ein. Die beiden Schalter SW3 und SW2 http://www.trisaster.de/page/index.php?topic=372 scheinen nicht zu erkennen, dass eine Disk eingelegt wird.

Da das Laufwerk vor dem Tausch des IC Q6010 gar keine Reaktion zeigte, brachte ja erst den Tausch selbigen mit sich. Nach dem Tausch reagierte zumindest schonmal der Laser und der Schlitten, soweit zur Erinnerung. Ich habe noch mal die Spanung an den beiden Spulen gemessen. Hier liegen jetzt konstant 5,10 und 11,95 V an, die auch nicht zusammenbrechen.

Habt ihr eine Idee? Auf der Webseite wird bei diesem Laufwerksverhalten weiterhin der Q6010 als Fehlerursache benannt. Entweder ich habe nicht mit genügend Hingabe den neuen IC eingelötet oder es muss doch etwas anderes sein.

Update #1
Ich habe noch mal ein wenig weiter probiert. Hierzu musste ich auf der Seite ein Bild leihen. Mir geht es dabei speziell um die Platine mit den Schaltern SW1 - 3. Alle 3 Schalter haben aus dieser Perspektive am rechten Pin die eingangs- und am linken Pin die ausgangsführende Spannung von 3,276 V, also 3,3 V. Betätigt man nun einen der beiden SW2 oder 3 Schalter, befinden sich auf der linken Seite ebenfalls die 3,3 V. SW1 sollte meiner Meinung nach regieren, wenn der Arm des Schlittens nach rechts fährt. Hier konnte ich keine Veränderung am linken Pin messen, also 0 V. Am Lademotor liegen, wenn alle 3 Schalter eingeschaltet sind, SW1 funktioniert nicht, ebenfalls 0 V an.

Ich kann mir daher eigentlich nicht vorstellen, dass es noch am Q6010 liegen sollte auch wenn dieser relativ unfachmännisch von mir neu verlötet wurde. Was meint ihr?





Hier seht ihr, dass keine Spannung am SW1 ausgeht, wenn der Schlittenarm in der Stellung "Disk ein" steht.



Hier wenn alle 3 Schalter eingeschaltet sind. Am Lademotor kommt keine Spannung an.

Ich gebe euch Recht unter dem Gesichtspunkt, das ich es bei einer Konsole machen würde, deren Verlust verschmerzbar ist.

Ihr würdet doch aber auch eure Oma in ihren letzten Tagen lieber in erfahrenere Hände anstatt in die Obhut eines Stümpers, der in diem Fall ich wäre, geben ?

@Dragoon: Ich habe die beiden per PM mal angeschrieben, vielleicht meldet sich jemand.

@Takeshi: Ich halte viel von deiner Meinung. Danke für die ausführliche Darstellung. Nach meiner Recherche waren das die einzigen brauchbaren Anlaufstellen. Alle anderen konnte man aufgrund der schlechten Bewertungen gleich vergessen. Bei Konsolenumbau-Hamburg bin ich mittlerweile etwas skeptisch geworden, allerdings sollte man auch nicht überempfindlich reagieren. Ich hatte in einem Forum einen Beitrag von Februar gelesen. Dort sprach jemand von Umbauarbeiten an der Webseite. Das ist jetzt 1/2 Jahr her und wie man sieht wird immer noch an der Webseite gebaut. Damit bleibt für mich nur noch der Konsolendoktor und die beiden Jungs hier im Forum.

Ne, wenn das Lot flüssig würde, hättest Du über 200°C am Chip... die Verbindungen brechen durch hauptsächlich mechanische Einflüsse. Um diese defekten Verbindungen wieder zu reparieren muß sich das Lot verflüssigen.

In Ordnung, ich hatte mich etwas undeutlich ausgedrückt. Du hast Recht, durch die mechanischen Verformungen brechen die Kontakte.

Nach längerem Lesen bin ich jetzt bei der Entscheidung zwischen Konsolendoktor und Konsolenreparatur. Was meint ihr?

Wieso sollten Anzeichen einer Überhitzung auftreten?

Sollten beim vorliegenden Problem nicht die Kontakte zum RSX fehlerhaft sein? Dies kann doch IMHO nur dann auftreten, wenn vorher eine erhöhte Temperatur das Lot verflüssigt hat.

Die Kiste ist zwar alt. Es handelt sich dabei aber auch um das wohl wertvollste Modell, vorallem wenn es sonst noch in einem guten Zustand ist und zudem eine CFW drauf hat.

Genau so sehe ich das auch. Daher bin ich dazu bereit ein Reballing durchzuführen, die Frage ist nur bei wem? Sollte das natürlich nicht der Fehler sein, wurde repariert, wo keine Reparatur notwendig war. Wie stehts denn um den RAM? Kann dieser vor dem Reballing erst mal auf Funktion überprüft werden?

Ansonsten: Welcher Anbieter ist für ein Reballing zu empfehlen?

Update #1
Ich werde an dieser Stelle versuchen ein paar Shops aufzuzählen, da ich keine entsprechende Liste hier im Forum gefunden habe.

1) www.konsolendoktor.at
2) www.tgbase.de
3) www.konsolenreparatur.de
4) www.konsolenumbau-hamburg.de

Alle Shops haben gute Kritiken und unterscheiden sich vorrangig im Preis. Leider habe ich keine Erfahrung und weiß nicht, bei welchem ich es probieren soll.

Ich habs vermutet, naja irgendwann musste es ja mal kommen obwohl keinerlei Anzeichen wegen Überhitzung auftraten.

Da ich weder das Equipment noch die Erfahrung habe (0 Reflows), möchte ich an dieser Stelle nachfragen, ob jemand gegen Entschädigung einen Reflow durchführt. Ansonsten bin ich auch noch dazu bereit die PS3 zur Reparatur zu geben. Kommt man an dieser Stelle eigentlich mit Reballing weiter?

Es ist zwar ein steinaltes Modell, aber das Gehäuse ist super in Schuss und aufgrund des Alters würde ich die PS3 schon gern noch einmal wiederbeleben. Zum Daddeln kommt dann eine andere Konsole zum Einsatz.

LG

Hallo,

jetzt hat es mich auch erwischt, aber ich weiß noch nicht woran es liegt. Folgendes zum Tathergang:

1) Gestern Abend spielte ich Inversion und nach etwa 6h Spieldauer hängte sich das System in einer Zwischensequenz auf. Der Bildschirm fror ein, der Ton blieb weiterhin hörbar. Nach kurzer Zeit verzerrte das Bild und ich schaltete die PS3 hart aus, d. h. I/O-Taste so lange gedrückt gehalten, bis das System durch Piepen Rückmeldung gab und sich dann ausschaltete.

2) Heute will ich einen neuen Versuch unternehmen und startete das System. Als ich den Fernseh auf den richtigen HDMI-Kanal schaltete, sah ich das XMB, aber keine Reaktion, wieder wie eingefroren. Nach einem wie in 1) gemachten Neustart ist nun das Bild komplett schwarz, der Controller reagiert nicht mehr bzw. PS3 und Controller kennen sich nicht mehr und die LED für Festplattenaktivität leuchtet auch nicht mehr. Das System fährt also nicht mehr hoch.

3) Nach den ersten Neustarts war das Bild noch schwarz, mittlerweile meldet das TV kein Signal. Ein Wechsel auf AV-Anschluss durch Reset der Videoeinstellungen ist auch nicht mehr möglich, das System reagiert hierauf nicht.

4) Momentan kann ich die PS3 einschalten und nach längerem Gedrückhalten wieder ausschalten.

Kann mir jemand sagen, was für ein Problem hier vorliegt? Ich habe jetzt alles (PS3 und TV) vom Netz genommen. Vielleicht hat jemand eine Idee, aber ich denke, dass das der Todesstoß für die PS3 war.

LG

Update #1
Ich habe noch mal ein wenig auf der Webseite unter der Rubrik Fehler gelesen. Ursache 2 kommt doch meiner Fehlerbeschreibung schon recht nahe, besonders, dass sich der Controller nicht mit der PS3 verbindet und das System hart, durch langes Drücken, herruntergefahren werden muss.

http://www.trisaster.de/page/index.php?topic=324#823

Update #2
Auch nach einer halben Stunde vom Netz genommen tut sich leider nichts mehr.

Für alle Interessierten.

http://www.trisaster.de/page/index.php?topic=461

Danke für den Tipp.

Ich hatte in der Zwischenzeit mal die Lötspitze gewechselt, eine etwas breitere genommen, das hat gereicht. Es sieht nicht schön aus, reicht aber aus.

Fazit: Das Lauwerk verrichtet wieder seine Arbeit bzw. zumindest leuchtet schon mal wieder der Laser und der Schlitten bewegt sich.

Jetzt gilt es noch neue Wärmeleitpaste aufzutragen, da der Lüfter kurz nach dem Einschalten schnell ziemlich hochgedreht hat. Danke an Alle für die Hilfe, mal sehen was die nächste Konsole bereithält.

LG

Also ich habe jetzt die ICs bekommen. Den alten Q6010 habe ich entfernt bekommen. Neues Lötzinn habe ich ebenfalls auftragen können.

Nun wollte ich den neuen IC anlöten und hieran scheitere ich bisher. Ich versuche den IC mit einer Pinzette über den Lötpunkten festzuhalten und dann mit einer feinen Lötspitze und einem 20 Watt Lötkolben die Beinchen des IC so zu erwärmen, dass das Lötzinn schmilzt. Soweit die Theorie, aber das Lötzinn schmilzt leider nicht und damit bekomme ich den IC letztendlich nicht fest.

Derart feine Bauteile habe ich noch nicht gelötet . Habt ihr noch irgendwelche Tipps? Evtl. anderes Lötzinn oder Flussmittel?

LG

OK, das hatte ich nicht rausgelesen. Es hörte sich danach an, als würdest du etwas anderes vermuten.

Dann besorg ich mir den Mal und versuche mein Bestes.

LG

Danke Jungs für eure beiden Antworten.

Was bleibt nun also zutun?

So, ich habe eine Ersatzplatine ausprobiert und konnte feststellen, dass die 12V noch unregelmäßiger am LW-Board ankommen.

Damit bleibt nur noch der IC über oder habt ihr andere Meinungen?

LG