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Hab jetzt mal die Spulen gegeneinander und auf das PCB mit 2-Komponentenkleber gesichert.
Gebracht hat es nur wenig.
Ich montiere jetzt mal den Wasserblock und hoffe, dass die Wärmeleitpads zwischen Spulen und Wasserblock noch etwas dämpfend wirken.

Moin zusammen

Da meine Grafikkarte schon etwas in die Jahre gekommen ist, wollte ich schon seit längerem auf ein neues Modell umsteigen. Ich warte jetzt schon seit mehr als zwei Jahren auf ein gutes Angebot, welches sich leider nicht ergeben hat. Da sich dies auch in absehbarer Zeit nicht ändern wird, habe ich mich überwunden und eine RTX4080 gekauft.

Geworden ist es eine Asus ROG RTX4080 Strix OC 16GB

Die Karte bekommt einen Wasserblock spendiert, ich wollte sie aber vor dem Umbau kurz testen.

Rasch habe ich festgestellt, dass die Karte unter Last störende Geräusche von sich gibt.
Wie erwartet kommt das Surren von den Spulen der Spannungswandler.
Ich habe mir nun überlegt, die Spulenkörper mechanisch so zu verändern, dass diese weniger schwingen.

Anbieten würde sich vielleicht Transformatorenlack, ein Underfill für BGAs oder Vergussmasse für Elektronik. Möglichst etwas dünnflüssiges mit guter thermischer Leitfähigkeit.

Ich würde damit versuchen, die Spulen von unten, d.h. zwischen PCB und Spulenkörper zu füllen.


Hat schonmal jemand etwas ähnliches versucht oder kennt sich mit einem geeigneten Füllstoff aus?

Toll geworden, vielen Dank für die Mühe!

Hier noch das zerlegte Netzteil von meinem Switch:





Ist schon sehr billig gemacht. Ich habe es durch ein hochwertiges ersetzt, da das Ding immer am Netz hängt.
Immerhin sind Primär und Sekundärseite vernünftig getrennt.
Besonders gut gefällt mir der fehlende Y-Kondensator über dem Übertrager^^

Ok, danke für den Beitrag.
War bei deinem eine vernünftige Fernbedienung dabei?

Jup sieht speziell aus hat aber seinen Grund.
Elektrisch gesehen sind die Kurven besser wie Ecken, denn in jeder Ecke entsteht Kapazität und die Impedanz ändert sich. Um möglichst gleiche Eigenschaften der TMDS Paare zu erreichen haben die vermutlich extra noch zusätzliche Kurven geroutet.
Ich habe solche Highspeed Verbindungen noch nie geroutet aber schon ein paar mal gesehen.
Texas Inst. Hat ein gutes PDF dazu, es heisst Highspeed Layout Guidelines oder ähnlich.


@Takeshi Kannst du kurz berichten, wenn du deinen Switch erhalten hast?

So der HDMI Switch ist angekommen.
Ich habe mir den letzten ([3a]) aus Takeshis Liste bestellt. Ich habe mir fast alle auf Aliexpress angesehen, dieser erfüllt die meisten Anforderungen die ich habe.
Im Lieferumfang dabei ist ein Netzteil ,die Fernbedienung, microUSB MHL Kabel und ein 3.5mm auf Cinch Adapter.
Der Switch ist sehr gut verarbeitet. Er ist ca. 600g schwer. Die Buchsen sind alle stabil und die Stecker halten gut.
Ich habe eine Settopbox, PS3, PS4 und XBox 360 angeschlossen. Am Ausgang hängt ein 5m HDMI Kabel welches mit dem TV verbunden wird.
Alle Geräte funktionieren mit maximaler Auflösung perfekt. Sogar die XBox 360 funktioniert.
Schliesse ich diese direkt an den TV an funktioniert sie nicht. ( Aktuelle Konsolen » Xbox360 » Kein Bild via HDMI )
Ich denke der HDCP Handshake funktioniert mit dem Switch, dem TV aber nicht.
Die Audio-Extractor Funktion vom Switch funktioniert auch mit guter Tonqualität auf dem Stereo Ausgang.
Der Switch wird im Betrieb kaum warm.

Die Fernbedienung ist etwas billig verarbeitet...da sie über Infrarot funktioniert kann man ja eine Universalvernbedienung anlernen. Die Reichweite der Fernbedienung ist ok wenn die Fernbedienung von vorne auf den Empfänger ziehlt.

Das 5V 1A Netzteil fühlt sich etwas billig an. Ich werden es mal noch öffnen und etwas genauer anschauen.

Hier noch Bilder vom PCB:


1 -> Pericom 3:1 TMDS Multiplexer
2 -> BL24C08 serielles EEPROM
3 -> Nuvoton N79E814AT28 ein Interface IC (für die LEDs und Taster)
4 -> Cirrus Logic 24-bit 192kHz DA-Wandler
5 -> Dual OP

Das grosse IC mit dem Kühlkörper konnte ich leider nicht identifizieren, da der Kühlkörper mit Wärmeleitsilikon (?) festgeklebt ist.

Kurz und knapp: Ich bin zufrieden mit dem Switch und empfehle ihn weiter

Um sie anzuschliessen wurde sie bestimmt aus dem Schrank bewegt denk ich mal 
Eventuell reicht das schon aus...
War auch nur ne Vermutung denn einfach so geht ein Keramikkondensator ja nicht kaputt ausser es ist wirklich ein Geist im Spiel^^.

Eventuell Mikrorisse?
Ein Winziger riss bei einem Keramikkondensator reicht und er ist hin.
Wird die Konsole bewegt und ein Kondensator ist schon vorgeschädigt, könnte ich mir vorstellen das, dass den Fehler ausgelöst hat.

Falls es jemanden Interessiert -> Google: MLCC mechanical stress, flex crack usw...

Ja finanziell lohnt es sich eh nicht da ein 4 zu 1 IC schon etwas über 10.- kostet, dann noch die Leiterplatte 20.-, sonstiges wie Schalter usw nochmals 5.-

Ich schaue mir mal noch ein paar von den Aliexpress Switches an und berichte dann welchen ich mir liefern lasse

Ich habe mir eben die Switches von Aliexpress angeschaut.
Der letzte macht für mich den besten eindruck, wie die aber UHD mit nur 3GB/s TMDS durchsatz schaffen wollen? 

Ich werde mir ziemlich sicher einen von Aliexpress bestellen...mal schauen welcher.

EDIT: Ich habe mir auch schon überlegt, selber einen Switch zu Layouten. Ich habe aber kaum ICs mit mehr als 4 Eingängen gefunden und kaskadieren will ich nicht, da kann ich gleich einen fertigen kaufen.

Hallo

Ich suche einen HDMI Switch mit (mindestens) 5 Eingängen. Angeschlossen werden Geräte mit HDMI 1.4a oder tiefer. Am Ausgang soll ein 5m HDMI Kabel hängen, welches dann zum TV geht.

In einem älteren Thema wurden Geräte von Ligawo empfohlen...

Hat jemand einen Switch im Einsatz welchen er weiter empfehlen kann?

@Takeshi läuft der Ligawo Switch noch?

Ich weiss auch nichts von einer Spezifikation. Der ESR ist auch abhängig vom zB Volumen/Kapazität oder der Frequenz (Impedanzangabe in Datenblättern üblicherweise bei 100kHz@20°C). Verwendet man aber Elkos von nahmhaften Herstellern wie Panasonic, Rubycon,... ist man mit den LowESR Modellreihen meist gut bedient. Ich schau jeweils noch auf die max. Betriebstemp. von 105°C.

Warscheinlich kommts eh nicht gross darauf an ob die Elkos 5 oder 6 Jahre halten, da die meisten Geräte eh nach wenigen Jahren "veraltet" sind

Hey,

Aus neugier, was hast du für Elkos verwendet ?
Normale oder welche mit kleinem ESR (low ESR / ultra low ESR) ?
Waren low ESR Typen verbaut und du hast ''normale'' eingesetzt ist die Warscheinlichkeit gross, dass das Netzteil bald wieder ausfällt.

Hallo

Ich habe mir heute mal Zeit genommen, meine Bauteile etwas zu sortieren und die Datenblätter sauber abzulegen.
Ich habe für ein Kondensatornetzeil (Kaffeemaschienen) mal X2 Kondensatoren gekauft.
Als ich mir das Datenblatt für die Kemet R46-Reihe angeschaut habe, fand ich da den Komentar ''Not for use in "series with mains" type applications''.
Ich habe mir dann vom gleichen Hersteller die Kondensatorreihe F862 angeschaut welche anscheinend genau für ''series with mains'' Anwendungen gemacht ist.

Meine Frage: Wo ist da der unterschied? Sind doch beides MKP Kondensatoren mit Sicherheitsklasse X2.
Der einzige (wichtige) Unterschied welchen ich im Datenblatt gefunden habe ist, dass die der R46 Reihe selbstheilend sind.

Gruss