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Es hieß ja dass man mit dem Test feststellen kann ob die Hardware ok ist, es also ein Softwareproblem sein muss wenn die Konsole mit dem Pin auf GND anbleibt und ohne den Pin auf GND nicht. Also müssen mit dem Pin auf GND ja schon irgendwelche Tests ablaufen bzw. die Hardware aktiv sein, sonst würde diese Aussage ja nicht stimmen, bzw. könnte man damit sonst nur testen, ob kein Kurzschluss vorliegt aber sonst nichts. Da hätte es ja auch sein können dass der Arbeitsspeicher kurz geprüft wird.

Ich habe mich aber nicht mit dem technischen Hintergrund des Tests beschäftigt sondern einfach mal geglaubt dass das so ist mit Pin auf GND--> Hardware ok, zumindest im Bezug auf die Kernkomponenten wie CPU, GPU, RAM. Es kann natürlich sein dass wenn man den technischen Hintergrund kennt bzw. weiß was der Pin auf GND genau für einen Effekt hat die Tatsache offensichtlich war dass ein defekter oder fehlender RAM nicht erkannt werden kann.

Edit: Ich glaube ich habe den Denkfehler:  Wenn sie ohne Pin auf GND ausgeht aber mit Pin auf GND nicht heißt es, dass der Fehler in der Firmware liegt, aber es muss nicht automatisch so sein dass die Hardware ok ist nur weil sie mit Pin auf GND anbleibt.

Ok, mach ich.

Ein fehlender (also wahrscheinlich auch ein defekter) Speicherchip wird mit dem Tristate-Test übrigens nicht erkannt.

Logisch reicht das, vielen Dank für das Angebot!

Ich muss nur schauen wie ich es mit den BGA-Kugeln mache. Ich habe zwar eine Form die bezüglich Lochabstand und Lochdurchmesser passt aber der RAM hat auf der Unterseite so einen Steg, so dass die Form nicht plan aufliegen kann. Entweder es geht auch mit kleinem Spalt wenn ich das ganze in den China-Halter einspanne oder ich muss die Form auf das Board klammern und da die Kugeln aufschmelzen. Falls das da auch Probleme mit dem Aufliegen gibt (oder die Kugeln bleiben nicht in Position) muss ich die Kondensatoren abräumen und danach wieder drauf löten. Aber wahrscheinlich eher nicht, ich denke es geht auch so.







Der RAM der da drauf ist hat die Bezeichnung X1032BASE-3CA2-F und ist von Elpida. Ich weiß nicht ob man da auch anderen nehmen kann, z. B. den Samsung K4Y12324TE-KCB3. Ich vermute ja aber vielleicht hast du ja sogar den gleichen Typ irgendwo drauf.

Aus Frust habe ich jetzt gleich die nächste gemacht, da hat es geklappt.



Umgekehrt wäre mir lieber gewesen, das ist nämlich eine nicht downgradebare CECH-2504A. Die Auktion habe ich bei Ebay kurz vor Ablauf gesehen, deswegen war keine Zeit mehr um nach dem Date-Code zu fragen. Bin dann auf Risiko gegangen und habe trotzdem drauf geboten, denn der VK hatte sie in die falsche Kategorie einsortiert, weshalb es weniger Konkurrenz gab und ich sie billiger als üblich bekommen habe. Zudem war ein originaler Controller dabei, so einen hatte ich ja bisher nicht. Leider war es dann natürlich der falsche Date Code. Dafür war aber noch eine SSD mit 128 GB drin was in der Auktion nicht erwähnt war. Obwohl die CECH-2504A einen genau so großen Kühlkörper und Lüfter wie die CECH-2104A hat ist das Laufgeräusch viel angenehmer und leiser, so wie bei der CECH-3004B.

Anscheinend kommt die blanke Stelle doch vom Ansetzen mit dem Künstlerspachtel. Gut dass ich den Ansatz immer an dem Spalt mache, da ist es egal wenn was passiert. Beim RSX ist das Ablösen ja ein Kinderspiel, vorausgesetzt der RAM reißt nicht ab, aber beim Cell ist es die Strafe Gottes.

Nachdem die CECH-2504A geklappt hatte dachte ich mir, jetzt kann man auch gerade noch die CECH-3004B machen zu Übungszwecken. Die hat den Cell mit schwarzem Rahmen drauf. Also frisch ans Werk. Ging problemlos ab und dank dem Plastikrahmen kann man ja auch nichts kaputt machen. Dachte ich jedenfalls... Optisch sieht es in Ordnung aus, aber funktionieren tut sie nicht mehr, vier Sekunden grüne LED, dann ganz aus. Ich habe keine Ahnung warum. Mir ist lediglich bei einer von den beiden Spulen beim Cell eine kleine Ecke abgebrochen, aber das sollte denke ich nichts ausmachen. Die und Package von Cell und RSX sind beide in Ordnung, keine Ecken abgebrochen oder sowas, auch der RAM vom RSX sieht in Ordnung aus. Sehr komisch. Das Einzige was ich raus gefunden habe ist dass die Konsole abschaltet sobald die Spannung für den Cell angelegt wird. Daraufhin habe ich die Spulen mal beide abgelötet, haben beide noch Durchgang. Die H kann ich nicht so einfach messen.

Edit: R36 sind wohl 0,36 µH. Habe es mit einer anderen Spule mit gleichem Aufdruck von einem meiner Notebook-Schrottboards getestet, die Spule war es schon mal nicht...

Edit 2: Anscheinend auch keine Kurzschlüsse, die Ohm-Werte gegen Masse bei entsprechenden Messpunkten für die Spannungen sind vergleichbar mit dem Board von der CECH-2104. Bei RSX und Cell bin ich mir nicht 100% sicher, aber auch eher nein, da sind es laut Messgerät 3,7 bis 5 Ohm je nach Chip und Board. Ein direkter Kurzschluss ist aber nur 1,x Ohm bei meinem Messgerät. Vor allem wo soll der auch plötzlich herkommen? Selbst wenn ich bei der Aktion irgendwelche BGA-Verbindungen geschrottet hätte wäre das höchstens eine Unterbrechung und kein Kurzschluss.

Ich mache echt drei Kreuze wenn ich am Ende endlich eine 40/45nm-Slim mit CFW und geköpften Chips habe. Denn eigentlich wollte ich ja zocken und nicht schon wieder rumbasteln.

Hallo,

nachdem ich es geschafft habe eine CECH-3004B zu unbricken habe ich eine Weile damit gespielt. Allerdings gingen mir die englischen Dubs bei einigen Spielen ohne Option auf japanisches Audio zunehmend auf den Zeiger, weswegen ich mir dann doch eine CECH-2104A besorgt habe um eine CFW benutzen zu können.

Die wurde im Gegensatz zur 3004er offenbar ordentlich genutzt, sie war richtig stark verstaubt und die WLP komplett eingetrocknet, der Lüfter lief selbst bei Idle im XMB schon lauter als bei der 3004er im Spiel. Mangels passendem Werkzeug habe ich zunächst nur die WLP zwischen den IHS und Kühler getauscht. Habe zwar mal kurz mit einem Blech von einer Zündkerzenlehre probiert den Cell-IHS abzulösen aber es ganz schnell wieder sein gelassen, viel zu weiches Blech. Nachdem ich dann den ganzen CFW-Kram installiert hatte konnte ich die Temperaturen auslesen und der Cell hatte selbst im Idle unter XMB ohne was zu tun schon 70°C oder mehr und der Lüfter drehte schon richtig ordentlich, viel mehr als bei der 3004er, bei der der Kühler sogar noch weniger Oberfläche hat und der Lüfter kleiner ist.

Also habe ich mir dann doch so einen Kunstspachtel gekauft und mich dran gesetzt. Der Spachtel ist auch definitiv das richtige Werkzeug für den Job, der IHS saß zwar extrem fest aber mit dem Teil habe ich ihn trotzdem ab bekommen.

Dummerweise bin ich aber einmal damit abgerutscht und habe eine Ecke von einem der beiden RAM-Chips abrasiert. Resultat: Schrott. Die Konsole schaltet an (grüne LED leuchtet), geht dann aber nach ca. 10 Sekunden wieder aus und die rote LED blinkt. Mist!

Jetzt ist die Frage, da es hier ja einige Leute mit irreparabel defekten Schrottboards gibt, ob mir da jemand gegen nen Obulus welche zuschicken kann damit ich mir davon ein paar RAM-Chips runter nehmen kann. Alternativ gingen auch schon abgelötete Chips oder nur der ausgeschnittene Mainboard-Bereich wo die Chips drauf sind (kann man ja mit einer Blechschere o. Ä. ausschneiden). In der Zeit wo ich noch an IBM Thinkpads gebastelt habe konnte ich schon mehrfach erfolgreich BGA-CPUs, GPUs und Chipsätze mit Hausmitteln tauschen, auch so einen BGA-Speicher habe ich schon mal getauscht. Die Aktion ist also nicht hoffnungslos.

Hat jemand von euch den Speicher bei der PS3 schon mal erfolgreich getauscht und weiß mit wie viel Grad man da maximal ran gehen sollte?

Falls ich es nochmal bei einer anderen Konsole machen muss werde ich mir definitiv einen Schutz für die Speicherchips bauen für die Aktion. Hätte ich gleich machen sollen aber leider ist man ja oftmals erst hinterher schlauer.

Hier noch drei Bilder vom jetzigen Zustand:







Die Stelle auf dem Cell wo man das blanke Kupfer sieht ist noch von dem ersten Versuch mit der Zündkerzenlehre. Das ist nicht der Grund für den Defekt (danach ging die ja noch), der Kratzer ist nur in dem Bereich wo oben die Fläche für GND oder VCC im Package ist, da wurde also keine Leiterbahn durchgeritzt.

Ich habe mir nun mal Tales of Xillia 1 & 2 (leider ohne JP-Audiospur) vom Wühltisch aus dem Supermarkt geholt und die PS3 ausprobiert, läuft einwandfrei die Kiste. Der Zeitpunkt scheint ganz günstig zu sein weil die Karawane zur PS4 weitergezogen ist und man die PS3-Spiele jetzt verhältnismäßig günstig auf ebay und im Abverkauf bekommen kann, da viele ihren alten Kram loswerden wollen. Wenn man nicht unbedingt immer gleich das neuste Spiel haben muss und auf Multiplayer bzw. Online-Anbindung verzichten kann also ideal.
Wenn die PS4 komplett offen, gebraucht billig und genug abgehangen ist kann man dann ja eventuell irgendwann upgraden.

Allerdings habe ich keine Lust an diesem Fernseher mit dessen Lautsprechern zu spielen anstatt mit meinen Kopfhörern an meinem PC-Monitor. Das einzig Dumme daran ist dass der nur 60 Hz kann, heißt also DVDs, Blurays und Spiele die nicht mindestens 720p sind (falls es die gibt) gehen so nicht. Den Sound werde ich dann via Toslink-Kabel in den PC schicken, so dass ich die darin befindliche Soundkarte mit integriertem Kopfhörerverstärker für die Umwandlung digital --> analog benutzen kann. Das sollte auch der Audioqualität zuträglich sein. So zumindest der Plan.

Wegen der Verlinkung auf der Page:
Ich verstehe nicht weshalb du dort schreibst, dass man die Firmware von jeder anderen Konsole gewinnen kann. Dass das auch gehen müsste ist mir klar, aber warum sollte man das tun? Das ist doch eigentlich viel umständlicher weil man dann ja erst mal einen Dump von einer anderen Konsole mit der richtigen Firmwareversion braucht den man dann entpacken müsste. Ich hatte ja auch keinen Dump von einer anderen PS3 zur Verfügung, nur den von meiner mit der kaputten Firmware. Die CoreOS-Daten kann man mit PUAD GUI direkt aus der offiziellen Firmware-Update-Datei von Sony entpacken und diese dann mit dem PS3Dump Checker in den fehlerhaften Dump integrieren, so dass der wieder in Ordnung ist.

Oder beziehst du dich da auf Fälle in denen außer dem Bootloader alles kaputt ist? Dann käme man wohl nicht drum rum (wobei ich nicht wüsste wie man die Dumps dann miteinander verheiratet), aber so suggeriert es finde ich, dass man auf jeden Fall einen Dump von einer anderen Konsole bräuchte, was aber ja nicht so ist.

Ich hatte jetzt endlich mal Zeit mich um die PS3 zu kümmern. Der Aufwand war immens aber es hat sich gelohnt, die Kiste läuft wieder und ich musste kein Geld investieren da ich alle benötigten Sachen schon da hatte.

Zunächst habe ich den NOR-Flash mit einem Atmega AT90USB1287 (quasi wie Teensy 2.0++) und NORway drei Mal ausgelesen und die Dumps verglichen (alle identisch, also war das Auslesen ok).
Dabei hatte ich zuerst die Stromversorgung des Atmega vom USB-Anschluss mittels Spannungswandler 5V --> 3,3V realisiert. Damit war das Auslesen aber nicht möglich, der Vorgang lief extrem langsam ab und irgendwann verschwand der Atmega mittendrin plötzlich vom USB-Bus. Es ging erst als ich die 3,3V von der Konsole zur Stromversorgung genommen und die Kabel für VCC und GND von der Konsole zum Atmega gegen dickere getauscht habe.



Anschließend habe ich gemäß der französischen Unbrick-Anleitung den Dump mit PS3DumpChecker überprüft:



Also möglicherweise mit CFW rumgespielt obwohl 3xxx-Version oder vielleicht Stromausfall beim Firmwareupdate. Die Firmware wurde nun wie dort beschrieben mit dem Tool gegen die 4.82 ausgetauscht.

1) "Settings" (Schraubenschlüsselsymbol links oben in der Ecke) aufrufen
2) keine Haken unter "Auto Settings"
3) alle Haken unter "Checks"
4) unter "Patcher Settings" die Haken "Use embedded patcher", "Use custom ROS patch", "Enable force patching" und "Restore OS headers" setzen und den Pfad zur CoreOS-Datei angeben.
5) "Save" klicken, "Force Patch" klicken, Meldung mit Ja bestätigen, OK, Fenster zu

Gepatchte Datei nochmal überprüft, das Tool überschreibt beide Slots:



Diesen Dump also in den Flash geschrieben und probiert --> geht nicht! Nächster Test also mit genau der Versionsnummer 4.78, die im Dump drin stand. Allerdings muss man dazu erst mal die 7KB große Datei zu genau dieser FW-Version bekommen. Wie das geht steht in dem Thread bei psx-place. 

1) PUAD GUI installieren
2) die keys updaten, Link dazu in diesem Post, die Dateien gehören nach C:\Program Files\Akatsuki\PUAD GUI\bin\ps3keys
3) die PS3UPDAT.PUP von der benötigten Firmwareversion runterladen, z. B. von hier
4) PUAD GUI starten und im Tab "Repacker" die PS3UPDAT.PUP auswählen, im nächsten Schritt neuen Ordner (z. B. "extracted") erstellen und diesen als Zielordner wählen
5) unter "Options" "Core_OS" anklicken (Meldung mit OK bestätigen), unter "Other Options" "SPKG" anklicken und unter "Firmware" "Firmware 4.xx" (bzw. 3.xx wenn man so eine wiederherstellen will)
6) Start klicken, warten bis Entpacken abgeschlossen wurde, Meldung wegklicken, Programm zu machen
7) die benötigte Datei heißt "content" und befindet sich in "extracted\update_files\Core_OS", sie ist 7.168 KB (7.340.000 Bytes) groß

Diese nun mit PS3DumpChecker in den Dump integrieren (entweder Datei in content.bin umbenennen oder bei Dateiauswahl auf "alle Dateien" umstellen). Resultat:



In den Flash geschrieben --> geht!

Nun kam für mich die nächste Schwierigkeit:  Bei der Konsole war kein originaler Controller dabei sondern nur einer von Logitech. Für die Systeminstallation auf einer neuen Festplatte wird jedoch der originale Controller verlangt:



Dafür gibt es aber auch eine Lösung, nämlich gimx. Damit kann man Eingabegeräte an einem PC verwenden und mit einem USB-UART-Wandler und einem Atmega für die PS3 einen originalen Controller faken. Bauanleitung für den Adapter: https://gimx.fr/wiki/index.php?title=DIY_USB_adapter. Dann braucht man noch eine config für die verwendeten Eingabegeräte, die alle PS3-Controller-Knöpfe abdeckt (kann man leicht mit gimx-config erstellen) und das wars. Adapter mit der USB-UART-Seite an den PC anschließen, Atmel-Seite in die PS3. PS3 starten, warten bis die Meldung kommt, gimx-launcher starten, COM-Port des USB-UART-Wandlers und die config auswählen und start klicken. Falls im erscheinenden Konsolenfenster keine Error-Meldungen kommen sollte man jetzt die PS3 bedienen können.

So habe ich dann die Systeminstallation ohne originalen Controller bewerkstelligen können. Nachdem das System lief gingen auch wieder andere Eingabegeräte wie USB-Tastaturen oder der Logitech-Controller direkt an der PS3 einwandfrei.

Anschließend noch Firmware-Update auf die neuste Version gemacht, davon den Dump gespeichert und das Kabelgewirr mit dem Atmel wieder abgelötet (ist ja eine 3xxx also geht da eh nichts soweit ich das bis jetzt gesehen habe).



Jetzt stellt sich nur noch die Frage was ich mit dem Ding anstellen soll. Zumindest als BluRay-Player sollte sie brauchbar sein. Was mich noch am ehesten reizen würde wären Spiele aus dem Anime/Manga/etc.-Bereich. Angenommen man hätte da ein Spiel was nur in Japan und USA raus gekommen ist, würde das dann trotzdem auf einer PAL-Konsole einwandfrei funktionieren? Für den Zweck wäre eine ältere mit CFW aber wahrscheinlich besser, da hat man viel mehr Möglichkeiten.

Ich habe mal ein bisschen gelesen, angeblich hatte die erste Fat-Version in Japan und USA (bevor die PS3 in Europa raus kam) noch extra Chips für das Spielen von PS1- und PS2-Titeln, aus Kostengründen wären die dann aber bei späteren Versionen wieder rausgeflogen zugunsten der Software-Emulation, die dann ebenfalls irgendwann gestrichen wurde. Wenn man so eine bekäme hätte man ja im Prinzip die eierlegende Wollmilchsau.
Allerdings soll die Fat ja spürbar anfälliger sein. Wobei ich mir da die Frage stelle ob das nicht einfach nur daran liegt dass die meisten ihre Konsole wahrscheinlich nie aufmachen und entstauben und die Wärmeleitpaste tauschen, so dass die Kühlung irgendwann nicht mehr gewährleistet ist.

Das mit den Dumps auf Verdacht durchprobieren wäre schon zu viel Aufwand, zumal man die auch erst mal irgendwo her bekommen müsste. Aber ich habe hier eine Unbrick-Anleitung für den Fall gefunden, dass versucht wurde eine CFW auf eine nicht unterstützte PS3-Revision aufzuspielen. Also wahrscheinlich genau das was ich brauche. Mit Google-Translate Französisch --> Englisch sieht das recht verständlich aus (wie oft ich mich mittlerweile schon geärgert habe damals in der Schule Französisch nach der 11. abgewählt zu haben... dummer Fehler).

Ich weiß zwar noch nicht wann ich dazu komme das auszuprobieren (aktuell leider wenig Zeit), werde aber auf jeden Fall schreiben wie es ausging.

Edit:  Anscheinend soll das nur funktionieren wenn die CFW 8.42 benutzt wurde. In diesem Thread wird erwähnt wie man angeblich aus den PUP-Dateien die CoreOS-Daten entpacken kann. Wenn das tatsächlich ginge könnte man so alle Versionen durchprobieren wenn man die Firmware-Update-Dateien der älteren Versionen hätte.

Hallo,

ich habe eine defekte PS3 CECH-3004B mit Mainboard KTE-001 ohne HDD bekommen, die Vorgeschichte ist mir völlig unbekannt.

Die Konsole hat ein ähnliches Verhalten wie in diesem Thread. Wenn die rote LED leuchtet und man dann einschaltet geht der Lüfter an und es leuchtet für ca. 4 Sekunden die grüne LED. Danach geht der Lüfter und die LED wieder aus. Erneutes Drücken auf den Power-Knopf --> rote LED geht wieder an, nochmaliges Drücken --> Lüfter und grüne LED für 4 Sekunden usw.

Im oben verlinkten Thread steht es sei YLOD, bei diesem Modell würde die gelbe LED nicht mehr an gehen. Ich habe daher die Tristate-Leiterbahn auf GND gesetzt um zu prüfen ob die Hardware oder "nur" die Software im NOR-Flash kaputt ist. Mit der Tristate-Leitung auf GND bleiben Lüfter und grüne LED an, also kann man davon ausgehen dass die HW ok ist, richtig?

Dann müsste man jetzt noch die Firmware wieder herstellen, aber ich habe ja kein Backup der originalen Firmware und bei der 3004B kann man dummerweise keine Custom-FW mehr aufspielen. Jetzt ist die Frage, kann man in so einem Fall überhaupt noch was machen (also die Original-Firmware wieder aufspielen) oder ist da Hopfen und Malz verloren? So ganz habe ich das nicht kapiert weil bei den Recovery-Tutorials mit Teensy wurde soweit ich das verstanden habe immer eine Custom-FW genommen.

Angenommen es wäre möglich würde ich dann mit einem entsprechenden Atmega-Board mal mein Glück versuchen, da ich sowieso eins da habe. Lötarbeiten sind kein Problem. Mir ist klar das eine PS3 mittlerweile billig gebraucht zu haben ist, aber so wichtig ist mir das Teil nicht als dass ich dafür Geld ausgeben würde. Entweder ich bekomme die für quasi 0 € wieder hin mit dem was ich habe und lerne was dabei oder sie ist eben Schrott und ich habe keine PS3.

Ich vermute, dass der Vorbesitzer versucht hat eine Custom-FW aufzuspielen obwohl dies mit der 3004B nicht mehr geht und sich die PS3 dadurch gebrickt hat.

Danke für eure Antworten