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Ich habe auch keines, daher habe ich mich dort registriert und auf diese Weise meine Stimme abgegeben. Das ist zugegebenermaßen aufwändiger. Aber ich wurde bisher nicht vollgespammt, machen die nur, damit man eben nicht x-mal abstimmen kann.

P.S.: Danke grave_digga!

Es passiert natürlich immer am Wochenende, oder wenn gaaaaanz schnell und dringlich irgendwas gedruckt/gescannt/gefaxt werden muß: Drucker geht nicht... ü-ber-haupt nicht.

Bilder folgen noch!

Schnell Gehäuse entfernt, von vorne gesehen die rechte Seite - da wo das rote/grüne Lichtlein leuchtet. Dazu muß die kleinen Schraube auf der Rückseite neben dem Netzstecker entfernt werden. Der Rest der Abdeckung ist nur noch geklipst und läßt sich einigermaßen gut abnehmen, wenn die vordere Klappe geöffnet ist.
Direkt dahinter befindet sich auch schon das Netzteil. Hier waren schon von vorne zwei schwangere Kondensatoren zu erkennen - im Kopf schon "Dienst nach Fahrplan" abgehakt. Aber die Sache stellt sich leider (in diesem Fall) etwas fieser dar: Ein Widerstand hat sich freigebrannt, Leiterbahn weg, Anschlüsse des Widerstands (an der einen Seite) total oxidiert, Farbcode nicht mehr ablesbar - toll... Nach dem Auslöten konnte ich aber den Wert des Widerstands noch ausmessen und die Leiterbahn rekonstruieren. Nachdem ich das Drahtende am Widerstand leicht angeschliffen habe, konnte ich das auch wieder neu verlöten. Die Leiterbahn ging vom Widerstand zum Anschluss "3" des direkt daneben liegenden Traniststors, ich habe die Bahn mit einem kurzen Drähtchen ersetzt.

Die Werte der Bauteile:
Kondensatoren: 2200µF/10V
Widerstand: (gemessen) 118 Ohm - also wahrscheinlich 120 - 2 Watt (ich würde einen mit 3 Watt einbauen, wenn ich das Netzteil nochmal repariere, für jetzt habe ich den alten wieder verwendet)

Da die Bastelkiste nur noch einen 2200µ/10V Kondensator parat hielt, mußte ich für den anderen einen mit 25V verwenden. Das passt zwar (für den äußeren), ist aber arg knapp.

Der Drucker läuft erstmal wieder, aber zur Sicherheit habe ich mir ein neues Netzteil bestellt. Das war in China für knapp 17€ zu bekommen. Wenn das hier ist werde ich die Fotos machen und den Widerstand aus dem neuen Netzteil noch genau ausmessen.

[Verein Freunde und Unterstützer der Kinderhospizarbeit Düsseldorf e.V]

In Düsseldorf gibt es einen Verein, der Verein Freunde und Unterstützer der Kinderhospizarbeit Düsseldorf e.V, der das Kinderhospiz, lebensverküzend erkrankte Kinder und betroffene Familien unterstützt. Dieser Verein hat die Chance einen Nachbarschaftspreis (bis zu 3000€ für die Vereinsarbeit) vom Flughafen Düsseldorf zu bekommen - allerdings benötigt er dafür Stimmen bzw. Facebook-Likes. Es wäre nett, wenn der eine oder andere hier seine für den VFUD e.V. abgeben würde! Hier ist der Link zur Vorstellung des Vereins und zum Voting: https://www.dus-nachbarschaftspreis.de/items/34877?appId=22616 Weietrsagen strengstens erlaubt! 

Vielen Dank!

2. Es wird beschrieben, dass ich die Oberfläche der Platine etwas abkratzen muss, damit die Lötpunkte haften und auch leiten. Da alles sehr klein ist, wollte ich fragen wie ihr das machen würdet? Ich habe einen Glasfaserstift. Geht der?

Du kratzt nicht die Platine, sondern nur den Lötstoplack, damit Du auf der Kupferbahn anlöten kannst. Bei mir hat der Glasfaserstift bisher gereicht. Sonst probier es halt vorher an einer ollen Schrottplatine, inklusive anlöten eines Drahtes, so dass Du ein Gefühl dafür bekommst. Wenn Du eine Leiterbahn trennen mußt, kannst Du die vorsichtig mit einer Klinge wegkratzen.

Da bin ich auch gespannt drauf. Auch weil Leiterbahnen laut Anleitung rasiert werden müssen ^^

Naja, ja Switchboard ist eben ein Schalter. Der trennt oder verbindet eben drei Signale. Wahrscheinlich trennt er die bei gestecktem "Dongle". Und verbindet sie, wenn man es entfernt. Dann ist es so wie vorher.

Die einfache Variante wäre die mit Stecker und Kupplung, dann brauchst Du nichts zu beachten, es ist ja nur eine Verlängerung. Die kannst Du auch befestigen, nur nicht einputzen.

Die u.U. nicht ganz einfache Variante ist die mit der festen Steckdose und der "Durchgangsverdrahtung". Hier muß nach DIN VDE haumichtot jede (neue) Steckdose durch FI (RCCD/RCB) geschützt sein. Hast Du einen für diesen Stromkreis eingebaut, ist alles gut. Hast Du keinen, müßtest Du den nachrüsten, mindestens für die neuen Steckdose, Altbestand muß nicht umgabaut werden.
Generell: Jede Einbausteckdose kann mit zwei Adern pro Klemme belegt werden, eben um den Stromkreis weiter zu schleifen. Ist das in der vorgesehenen Steckdose bereits der Fall, das beide Klemmen belegt sind, ist auch das kein Problem, dann kannst Du mit Wagoklemmen (Steckklemmen) auch innerhalb der Schalterdose verklemmen und verteilen. Diese Variante ist natürlich die schönere.

Und noch eins in Bunt.

Ich habe meine Bücher gefunden und dies stand drin. Die zugehörige DIN steht oben drauf, leider habe ich die Reihe nicht hier, vielleicht findest Du die Norm ja im Netz. Habe mal schnell Fotos gemacht, wenn Du das gescannt brauchst, sag bescheid.

Ja, gerne. Morgen Mittag dann ausführlich.
Es geht eher um das Material der Mantelhülle.  Nimm einfach NYY 



So, dann mal los. Die Kabel müssen für die jeweilige Anwendung geeignet sein, z.B. für bewegliche Leitungen dürfen keine massivdrähtigen Kabel verwendet werden.
Fest verlegt wäre hier eher unter Putz, da geht u.U. die Hülle des flexiblen Kabels kaputt. Mit Nagelschellen oder in Rohr ist's ok. Wieder anders Kabel für Verlegung unter UV Bestrahlung bzw. im Außenbereich. Oder bei Funktionserhalt im Brandfall. Irgendwo in Tabellenbüchern muß das stehen, hab ich jetzt nicht zur Hand.
Hast Du denn einen konkreten Fall, oder ist das generelles Interesse?

Hallo und frohe Ostern Euch allen!

Ich hatte mal etwas ähnliches, als ich USB Sticks (resp. einen USB Stick) beim Booten eingesteckt hatte. Mit Stick drin ging nix, ohne Stick flupp- fertig gebootet. Habe es nicht reproduziert, es war auch kein OS auf dem Stick, hatte den nach dem beschreiben und runterfahren nur nicht ausgesteckt. Im Zweifel halt alles rausrupfen, was nicht unbedingt zum Betrieb des PCs nötig ist und dann ran tasten. Bios Einstellungen auch evtl. mal auf den Ursprungszustand zurücksetzten.

Eine olle Kohle, wo noch genug dran ist, zurechtfeilen. Das wär jetzt meine favorisierte Methode. Vorne dann evtl. schonmal rund vorformen.
Ich muß mal schauen, ob mich noch die alten Kohlen von meiner Makita hier habe, falls du nichts findest.

Wenn man ihn von Hand dreht läuft er manchmal butterweich, anderes mal verhakt er sich regelrecht und lässt sich gar nicht drehen. Das Gehäuse ist hinten an allen 4 Ecken zugebogen, das müsste sich schon öffnen lassen.

Das hört sich eigentlich nach Lager an. Es sollten bei der Größe Gleitlager sein, das ist dann wohl eher nicht so einfach. Aber bieg mal vorsichtig die Ecken auf und schau rein. Vielleicht reicht ja vorsichtiges Reinigen und gut fetten.

Hmm, ist ja doof. Der alte Motor wird wohl ein Gleichstrommotor sein, der neue könnte ein Drehstrommotor sein. Das kannst Du messen. Der neue Motor müsste sich auch ohne "Schleifgeräusche" drehen lassen, wenn es denn ein Drehströmer ist. Du kannst den alten Motor auch vorsichtig öffnen, vielleicht lässt sich das hinbiegen?

Das ist sicher ein kleiner DC Motor mit Bürsten, der sollte nicht das Problem darstellen, die Achse sehe ich da schon viel eher als Schwierigkeit. Denn die ist ja fest am Rotor und nicht zu tauschen. Ein Motorenwickler bzw. Elektromaschinenbauer könnte den vielleicht aufarbeiten. Fragt sich, zu welchem Kurs.