Hallo ich habé mich gerade hier angemeldet weil ich Hilfe brauche...
so wie ich sehe kennen sich die meisten leute hier ja sehr gut aus :)
Ich hab mir einen modbo 4 bei ebay gekauft um parasite eve in ntsc version auf einer pal ps2 spielen zu können.
Ich habe es versucht in eine scph 79004 ? v16 ( gh-61-51 ) zu löten das ging jetzt aber schief...
ich waage noch einmal ein versuch mit einer v12 die ich für 12 euro bekomme...
kann mir jemand tipps geben zum einlöten? ich habe mir schon gemerkt dass ich wenn ich kabel an die platinenfüße löten will ich mit ca. 450 grad
und einen tropfen lot auf der spitze nur kurz das kabel anstupse und das reicht.
ich habe eine aoyue lötstation mit 0,8 /0,5mm spitzen ca.
Dazu habe ich noch eine frage wegen dem laser fix sollte ich den auch machen? könnte ich da von anderen mainboards widerstände dafür nehmen oder ist das unratsam? habe eben noch das mainboard der gh-61-51 und eins von einer xbox360
grüße
Löten kann man nur bedingt erklären, mit Worten ist das schwer. Und dann kommt hinzu, dass es da viele Faktoren gibt, da werden immer welche unter den Tisch fallen. Ich kann nur versuchen herauszufinden, was du falsch machst oder an welcher Ausrüstung es scheitert. Eine Sache habe ich schon eine Sache gesehen. 450 °C ist VIEL zu viel. Versuche es mit 300 °C bis 350 °C, alles darüber ist Mist. Da verbrennt dir das Flussmittel viel zu schnell (-> du hast keins mehr -> schlechte Lötstellen). Wenn du ein Profi bist, dann geht auch das, aber gerade als Anfänger ist das nicht zu empfehlen.
Benutze keine zu kleinen Spitzen. Ich empfehle 1 mm oder sogar 2 mm. Eine breitere Spitze hat mehr Volumen, kann damit mehr Wärme speichern. Eine feine Spitze kühlt zu schnell ab, bietet nur wenig Oberfläche, um Wärme abzugeben.
Grundsätzliches Vorgehen:
- Lötkolben an die Lötstelle, damit diese heiß wird. Dazu sind kleine Reste Lötzinn an der Spitze gut, damit die Wärmeübertragung über viel Kontaktfläche stattfinden kann. Zu viel Lötzinn sollte es aber auch nicht sein.
- Ist die Löttstelle nach wenigen Sekunden heiß, gibst du etwas frisches Lötzinn dazu. Ab jetzt musst du dich möglichst beeilen, aber natürlich auch nicht panischw werden. Mit dem Lötzinn gibst du Flussmittel hinzu und so lange der Lötkolben dran ist, verbrennt das Flussmittel, das ist der Dampf. Je heißer der Lötkolben ist und um so länger du dran bist, desto mehr verbrennt. Ist keins mehr übrig, wird die Lötstelle schlecht, das Lötzinn wirkt dickflüssig, träge, klebrig, wie auch immer man es nennen mag. Es zieht sich dann zum Lötkolben, es entstehen Spitzen, der Kontakt wird schlechter hergestellt.
- Kabel an die Lötstelle halten und festlöten.
Du kannst auch, wenn die Lötstelle heiß ist und du Lötzinn auf die Lötstelle gegeben hast, schnell den Lötkolben wegnehmen, dir in Ruhe das Kabel schnappen und dann erneut mit Kabel und Lötkolben an die Lötstelle gehen. Kommt am Ende wohl auf das Gleiche raus. Wichtig ist hierbei, dass du die Lötspitze immer von Lötzinn befreist, denn an der Spitze bleibt kein Flussmittel übrig. Der Anteil vom Flussmittel an der Lötstelle gegenüber der Menge an Lötzinn sinkt stark, wenn zum Lötzinn an der Lötstelle noch das von der Spitze hinzukommt -> die Lötstelle wird schlecht.
Wie viel Leistung hat deine Station?
Aber mal ganz vorne begonnen, was ist beim Löten überhaupt schiefgegangen? Das wäre ja ein super Einstieg, worauf man eingehen könnte.
Gute Frage, ob du den Fix machen sollst. Wenn nicht, kann dir der Laser sterben, aber du hast ja noch einen als Ersatz von der v16. Also wenn was passiert, halb so wild. Und wenn, kosten die Laser nicht viel. Beim Einbau des Fix' kann nur etwas schiefgehen und dann hast du den Salat. Die Lesefähigkeit kann er auch verschlechtern. Ich persönlich würde ihn einbauen, weil ich weiß, bei mir geht nichts daneben, hab da halt erfahrung. Aber in deinem Fall würde ich es eher lassen.
Du kannst natürlich Widerstände von anderen Platinen benutzen, wenn du da genau diese Widerstände findest. Die Suche lohnt sich kaum, kauf die lieber für ein paar Cent im Internet.
also mit 400-450 grad ging es beim test löten am besten(sehr schnell 1-2 sek), also kynar kabel abisoliert und an die platinen füße löten. mit 300 ca. ging es ewig bis da was geflossen ist und sich verbindet hat.
mit den spitzen habe ichs auch schon gemerkt am besten passt mir bis jetzt die mit 0,8mm.
Die Station hat 50 watt.
Beim ersten versuch habe ich eben auch mit niedrigen temperaturen gelötet und ewig an den füßen rumgemacht und da muss mir
irgendwas passiert sein(fuß gebrochen oder verschoben denke ich)
den fix werde ich vorerst mal lassen und erst schauen ob ich das mit dem chip hinbekomme
edit: dass man weis was ich mich platinen füße meine http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=1f145c-1475792773.jpg
bei den punkten b,g,h,i
Kommt halt auch auf den Lötkolben an. Wenn der kaum Leistung hat, dan musst du das mit einer hohen Temperatur ausgleichen. Wenn die temperatur sofort um 100 °C fällt, musst du eben mit 100 °C mehr starten. Dann geht es bei einem schlechten Lötkolben besser als mit der "richtigen" Temperatur, aber gut geht es trotzdem nicht.
Als Ausweg kannst du die Platine mit einem Fön vorheizen, das bringt gewaltig was. Nur musst du dann aufpassen, dass du dich nicht verbrennst, wenn die Platine 100 °C hat.
50 W sind nicht die Welt, aber schon ganz in Ordnung, damit kann man arbeiten. Aber die Spitze ist schon recht dünn.
Ach wichtig auch: Mit Kraft erreichst du nichts, also kannst du dir gleich schenken. Ich weiß nicht, ob du Kraft ausübst, aber viele neigen dazu, auch ich manchmal. Entweder es ist flüssig und es fluppt, oder das Lötzinn ist fest und da hilft auch der größte Druck nichts. Du machst damit nur die Platine und Buteile kaputt.
Du hast nur ein Vorschaubild eingefügt, darauf erkennt man nichts.
50 Watt sollten reichen, die Spitze ist allerdings etwas dünn, ich denke das dort Dein Problem liegt. Eine 1 oder 1,5mm Spitze wäre besser weil sie mehr Wärme speichert, die Temperatur fällt dann an der Spitze nicht so schnell ab. Dann kannst Du auch mit knapp über 300° löten. Und super auch Takeshis Tip mit dem vorheizen, das funktioniert super weil Dein Lötkolben dann nicht eine so hohe Temperaturdifferenz ausgleichen muß.
morgen,
ich hab nur noch eine 2mm spitze hier, habs gestern abend noch ausprobiert....mit der löte ich leider ganz fix brücken rein.
wenn wir schon bei brücken sind wie lötet ihr die am besten wieder raus?
edit: zum summ0nes fix noch was bei meinem chip war das dabei (http://www.bilder-upload.eu/thumb/2bcd37-1475824122.png) (http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=2bcd37-1475824122.png) ist das dasselbe wie 2 widerstände extra zu kaufen?
"Brücken" "unlötet" man am besten wenn man mit der Spitze auf die beiden verbundenen Kontakte geht und das Lötzinn einfach in Richtung des Lötstoplacks (in der Regel das grüne auf dem PCB) streicht. Man kann auch Entlötlitze nehmen, dabei muß man aber sehr aufpassen das diese nicht an den zu entlötenden Kontakten hängen bleibt. Am einfachsten ist es wirklich wenn drumherum Lötstoplack ist das Lötzinn einfach dorthin zu streichen.
Du musst die Lötspitze ja nicht mit der breiten Seite auf die Lötstelle drücken, du kannst die Lötspitze auch drehen. Dann machst du nicht so leicht Kurzschlüsse.
Den Dioden-Fix kannst du vergessen.
Hallo,
da ich jetzt ja noch zeit habe zum ausprobieren und rumlöten übe ich mich noch an der alten bis die neue kommt.
ich habe heute die platine rausgelötet (wo es vermutlich) schiefgegangen ist...
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=a21764-1475866048.jpg
denkt ihr da besteht noch ne chance da was zu machen oder eher nicht? Ist die Platine arg empfindlich?
die füße könnte ich ja jetzt alle entlöten und hinbiegen und versuchen wieder aufs mainboard zu löten.
oder keine chance?
gruß
Flussmittel drauf und in Fußrichtung mit dem Lötkolben drüberstreichen oder gleich Entlötlitze/ Entlötpumpe nutzen. Das ist locker wieder hinzubekommen.
Wenn alle Beinchen noch dran sind wäre es einen Versuch wert den Chip wieder aufzulöten. die Beinchen ausrichten und kucken das alles sauber ist und passt. Dann ein Beinchen an einer beliebigen Ecke anlöten, dann eines auf der gegenüberliegenden Ecke. Nun kannst Du die Beinchen anschauen und ggf. noch ausrichten. Wenn alles passt dann verlöten und das überflüssige Lot vom Chip weg streichen bis alle Beinchen wieder einzeln verlötet sind. Falls es auch nicht klappt ist es auf jeden Fall sehr gut zum üben.
ich denke ich habs ganz gut hinbekommen... aber leider kann man ja nicht in den chip reingucken und wissen ob er noch ganz ist...
wenn ich jetzt die ps2 anschließe blinkt nur kurz das grüne licht auf und geht wieder auf rot...
wie würdet ihr jetzt weiter machen?
EDIT:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=3090ed-1475919579.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=005854-1475919619.jpg Bei diesem hier hab ich ein Problem falls ich mich täusche kann man die eh vergessen... ich hab auf dem bild 2 füße markiert die beide auf einer kupfer quadrat fläche liegen, habe ich da was kaputt gemacht oder ist das ein masse punkt?
grüße
(http://www.trisaster.de/user/takeshi/temp/2016-10-08_ps2_v16_DSP.jpg)
Hier siehst du das mal in sauber. Das ist ein Massepunkt, die müssen verbunden sein. Du hast vermutlich den Lack dort beschädigt, wodurch die beiden Anschlüsse direkt verbunden werden, aber das kann auch mit Lack passieren. So oder so ist das nicht schlimm.
Also der Chip ist jetzt ausgebaut, alles raus? Auf jeden Fall solltest du erst mal alles sauber machen, dann siehst du mehr.
Hallo,
ich hab noch ne fat ps2 hier gh-26 v10... hab den chip heute in die reingelötet und grade probiert... beim ersten start
kam das matrix logo geflattert... und dann schwarz. bei erneutem einschalten dann nix mehr....
hats jetzt den chip genommen oder was meint ihr? kann man den modbo so auf die schnelle iwie prüfen ob der kaputt ist?
edit: ich seh grad ich hab den rst vergessen... kanns daran liegen dass der stehen geblieben ist vll.?
edit2: jetzt habe ich den modbo wieder rausgenommen und die ps2 geht auch nicht mehr -.- und sie leuchtet gelb...
gruß
Ich hab auch schon ModBos gehabt, die nicht funktionierten. Die speicherten die Einstellungen nicht (andere vom gleichen Typ schon), dann kam nur ein schwarzes Bild, oder aber die Konsole lief wie ohne Chip. Oder sie hing sich nach dem Start des Spiels auf. Also sicher ist da nichts. Und testen kannst du auch nicht viel. Es gibt nur die Möglichkeit den - so hab ich es immer genannt - Einbau lite zu machen. Dabei lässt du ABGHI, SX und Y weg, sprich nur Versorgung, am BIOS (MNOPQTUVRW), Reset und je nach Chip CX. Dann kannst du testen, ob du ins Menü kommst.
Wenn die Konsole nicht startet, muss eine Lötstelle nicht in Ordnung sein. Alles reinigen, eventuell auch mit Lötkolben.
Hallo,
mal noch was anderes auf vielen diagrammen muss man ja kabel an kondensatoren löten...
auch beim üben ist mir jetzt oft praktisch der deckel von einem kondensator abgegangen so dass er kein lot mehr aufnehmen konnte.
wie lötet man die denn am besten ohne dass das passiert?
oder kann man sich immer irgendwo nen alternativ punkt suchen wenn man der leitung entlang guckt?
der Deckel?
einfach Lot an den lötpunkt vom Kondi halten, 1 Sekunde mit der Lötspitze dran, dann das vorverzinnte Kabel an die Lötstelle und wieder kurz mit dem Lötkolben anlöten, fertig. ich wüsste jetzt nicht wie man da Kondensatoren schindet...
also die kondensatoren sind ja eckig. und wenn ich versuch oben auf dem kondensator ein kabel anzulöten löst sich da ab und zu eine art plätchen.
bei manchen versionen wirds ja echt eng zwischen den kondensatoren und da kommt man an die seite fast nicht dran und ich denke da muss man dann das kabel oben auf den kondensator löten.
An Kondensatoren sind oft Lötpunkte gesetzt, weil die leichter zu löten und zugänglich sind. Du musst ja primär an ein Signal, nicht an an Bauteil. Die Leiterbahnen sind verlackt, die müsstest du aufkratzen. Viel Anschlussfläche bieten die auch nicht. ICs haben meistens feinere Beinchen, da will keiner dran löten. Also wird an Widerständen oder Kondensatoren gelötet. Kondensatoren sind es meistens für GND und 3,3 V, was noch den weiteren Sinn hat, dass die Spannung dort ziemlich sauber ist und der ModChip gleichzeitig keinen Chip durch seinen Verbrauch stört.
Der "Deckel" ist der Kontakt. geht der ab, hast du wohl zu heiß und zu lange am Kondensator gelötet. Lösung: Lötkolben nicht so heiß einstellen. Möglichst wenig Kraft auf den Kondensator ausüben.
Die Kabel sollten auch nicht zu dick sein. Dicke Kabel sind steif und drücken damit stärker auf das Pad, an dem sie angelötet sind. Um so mehr Druck, desto leichter bricht dir was kaputt. Ich verwende Lackdraht mit 0,2 mm Durchmesser oder so (steht leider nicht mehr drauf), reicht vollkommen.
perfekt genau das mit der kabelstärke ist mir heute auch aufgefallen. dann versuch ichs mal vorsichtiger
das ist mir auch noch ein problem bei gnd und den 3.3v punkten... kann ich das auch mit den kabeln machen die ich für die anderen punkte benutze?
sind auch 0,25 mm kabel
Kannst du machen, ja. Dünnere Kabel haben einen größeren Widerstand und eine höhere Induktivität, beides schlecht, aber bei den Signalen ist das noch ziemlich egal. GND kannst du oft SEHR kurz halten, die mache ich meistens < 1 cm. Ich platziere den Chip irgendwo, wo Masse direkt an dem Massepad vom ModChip ist oder zur Not kratze ich die Masse-Fläche auf. Dann muss das Kabel nur vom Pad runter bis zur Platine. Das sind eher 5 mm. Für 3,3 V suche ich dann einen Punkt, der in der Nähe ist. Aber da fließen ja keine großen Ströme. Lass es mal 100 mA sein, dann ist das sicher schon viel. Wenn der Draht 0,1 mm dick ist, ist der Querschnitt 0,8 mm². Hat der eine Länge von 10 cm, ist der Widerstand ungefähr 2 mΩ. Bei den angenommenen 100 mA fällt am Draht also 0,2 mV ab, das sind 0,006 % von der Betriebsspannung. Das ist so was von egal. Und da habe ich einen zu langen zu dünnen Draht mit zu viel Strom angenommen. In der Praxis wird es nicht so schlecht sein, also noch egaler. Die Induktivität ist noch eine andere Sache, aber der ModChip hat an der Versorgung einen Kondensator, weshalb der Strom durch den Draht eher DC sein sollte. Die Induktivität wirkt damit nicht. Bei GND ist das anders, weil auch die Signale darüber zurückfließen und die schalten schnell, aber die Masse hält man ja möglichst kurz, wie gesagt.
In der Umbauten-Topic (schon alt) sind Fotos von Umbauten, einige gehen noch. Den hier kannst du dir ja mal ansehen: klick (http://www.trisaster.de/forum/index.php?topic=933.msg9486#msg9486)
Weitere Fotos von mir siehst findet du noch in der Topic, auch andere Konsolen.
ok cool thx.
wie ist das mit den 3 v kann man die holen wo man will oder wie ist das?
Der Chip braucht 3,3 V, woher die kommen ist dem egal. Das kann der sowieso nicht unterscheiden. Es müssen nur 3,3 V sein und nicht mehr oder weniger. Ich messe meistens mit dem Multimeter durch, ob noch andere Punkte mit diesem Punkt verbunden sind.
wie meinst andere punkte? dass du nirgends strom weg nimmst? gibts ein strom punkt der am "besten" geeignet ist und am unempfindlichsten ist?
der "eure umbauten" thread ist interessant... aber wie geht das mit dem lackdraht? gibt das keinen kurzen wenn sich das berührt
Andere Stellen auf dem Mainboard, an denen man löten kann und an denen auch 3,3 V anliegen.
Spannungs-Punkt, nicht Strom. Um empfindlich oder unempfindlich geht es dabei weniger, sondern mehr um "nah dran".
Nein, es st ja LACKdraht ;) Dass du den Lack nicht so offensichtlich siehst heißt nicht, dass er nicht isoliert. Der wird so auch in Transformatoren benutzt. Würde der Lack nicht gut isolieren, wäre so ein Trafo ein einziger Kurzschluss. Je nach Lack isoliert solch ein Lackdraht 100 V oder auch 500 V sicher, sprich der Hersteller garantiert es. Hab es mal mit einem Isolationsmessgerät getestet, da gab es selbst bei 1.000 V keine Überschläge. Mehr konnte ich nicht messen.
bei solchen Lötarbeiten sind 0,14-0,20mm von Vorteil, alles darüber ist Gefrickel an den SMD Bauteilen
ich hab jetzt grad nochmal die sache mit dem spannungspunkt überdacht und ich würde gerne wenn ich nochmal ein versuch starte die spannung von wo anderst holen... b
bis jetzt ist mir die ps14 ins auge gefallen, denkt ihr das ist in ordnung?
Liegen da nicht 12 V an? An den meisten Sicherungen sind 12 V. Am besten misst du selbst nach, welche Spannung an deinem präferierten Punkt anliegt.
das weis ich noch nicht, bin davon ausgegangen der wäre ok weil der in vielen ps2 modbo diagrammen verwendet wird.
um das zu messen muss die ps 2 laufen richtig? und dann kann ich mit dem multimeter auf 20 gestellt gleichstrom an beiden seiten der sicherung messen?
Puh keine Ahnung, welche Punkte da immer angegeben werden, ist ja bei jedem ModChip und Board. Wenn die das machen, sollte es natürlich gehen. Ich würde aber nicht nach den Plänen gehen, sondern danach, welcher Punkt in der Nähe liegt, unabhängig davon, ob er in irgendeinem Plan einhezeichnet ist.
Zum Messen muss die PS2 laufen, richtig. Multimeter auf 20 V GleichSPANNUNG, schwarzes Kabel an Masse, rotes an eine Seite der Sicherung. An welche ist hierbei egal, weil die Sicherung idealerweise einen Kurzschluss darstellt und du daher auf beiden Seiten das Gleiche misst.
Du kannst aber auch ohm'sch messen, ob ein Punkt mit einem angegebenen Punkt verbunden ist. Dafür muss die PS2 wiederum zwingend aus sein.
okay, jetzt ist mir aber aufgefallen dass die ps14 unter dem netzteil liegt und ich da während sie läuft garnicht dran komme... dann muss ich wo anders messen...
dürfte in ordnung sein wenn ich bei der dicken ps2 nur den plastikschutz vom netzteil und das netzteil selbst anschliese und dazu auf der andren seite des mainboards das blech mit den kühlern auf den chips liegen zum messen...
Um welches Modell geht es hier eigentlich? Im Titel steht v12. Hab beim Überfliegen was von v10 gesehen. Ist das eine v10?
Bei den dicken PS2s musst du höllisch aufpassen, wenn du die offen betreibst! An den Netzteilen liegt offen Netzspannung an. Eine falsche Berührung und du hängst am Netz, das kann lebensgefährlich sein. Ich hab mir dafür das Netzteil in ein Gehäuse gepackt und das Mainboard über Kabel angeschlossen. Oder die PS2 wurde über einen Trenntrafo betrieben, wobei du auch da gut aufpassen musst.
jetzt gehts grad um die v10...
Dann solltest du wirklich damit aufpassen! Du hast zwei ungefährliche Möglichkeiten:
- Du misst im ausgeschalteten Zustand ohm'sch durch, ob ein anderer Kontakt mit dem Punkt verbunden ist, an dem du laut Plan 3,3 V abgreifen sollst
- Wenn du glaubst an einem Punkt 3,3 V abgreifen zu können, löte zwei Kabel an, führe die nach draußen, bau die PS2 zusammen und miss dann an den Kabeln, ob da 3,3 V anliegen.
Ich denke die erste Variante ist aber die bessere und einfachere.
hab jetzt kurz probiert. also der multimeter schreit ja wenn ich den normalen 3.3v punkt mit diesen 2 punkten verbinde.
kennst du die punkte selbst schon oder denkst das könnte passen? werds dann vermutlich noch in betriebsspannung messen
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=2cf2dc-1476813731.jpg
Zitat von: gears am 07. Oktober 2016, 20:22:20
Hallo,
da ich jetzt ja noch zeit habe zum ausprobieren und rumlöten übe ich mich noch an der alten bis die neue kommt.
ich habe heute die platine rausgelötet (wo es vermutlich) schiefgegangen ist...
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=a21764-1475866048.jpg
denkt ihr da besteht noch ne chance da was zu machen oder eher nicht? Ist die Platine arg empfindlich?
die füße könnte ich ja jetzt alle entlöten und hinbiegen und versuchen wieder aufs mainboard zu löten.
oder keine chance?
gruß
Wie hast du denn das mit einem Lötkolben geschafft, ohne ein Pad abzureissen?
Respekt ;D
Zitat von: gears am 18. Oktober 2016, 19:56:45
hab jetzt kurz probiert. also der multimeter schreit ja wenn ich den normalen 3.3v punkt mit diesen 2 punkten verbinde.
kennst du die punkte selbst schon oder denkst das könnte passen? werds dann vermutlich noch in betriebsspannung messen
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=2cf2dc-1476813731.jpg
Die beiden Punktr sind ziemlich sicher GND. Links daneben ist ein 78M05, der macht 5 V aus 12 V und der mittlere Anschluss ist dabei GND.
Achte nicht (nur) drauf, ob das Multimeter piepst, das macht es schon, wenn ein gewisser undefinierter Wert unterschritten wird. Das passiert bei der Versorgung schnell, weil diese stark belastet werden, heißt kleiner Widerstand gegen Masse. Du musst dir den Widerstand selbst angucken.
@ womi, mit nem heißluftfön :-X
ok ich warte mal ab und mess dann lieber wenn sie läuft
Gut, das erklärt es :)
Hier ist eine V10 von mir (GH-026), ich hab dir die 3.3V Punkte in der Nähe eingezeichnet.
https://abload.de/img/v1011su1.jpg
Einen richtig einfachen gibt es hier leider nicht, aber an den Vias klappt es auch ganz gut.
sieht sehr gut aus, danke
die 2 punkte an den kondensatoren nehm ich nicht so gerne...(falls es andre gibt)
dein 3.3v lötpunkt ist das 4te loch dort oder? hast du schon wo anderst geguckt oder nur die 3?
Du kannst jeweils jeden der 4 Vias nehmen, die sind alle verbunden.
Es gibt sicher noch viel mehr Stellen an denen man 3.3V abgreifen kann, aber die sind dann weiter weg.
habs jetzt heute nochmal den ganzen tag probiert mit einer neuen konsole.
hab alles getestet im lite zustand, hat funktioniert... bgi a y angeschlossen, getestet hat auch funktioniert... da es ein neuer modbo 5.0D
war ohne konfiguration hab ich probiert per usb die config zu laden.... ewig gewartet, ging nix neugestartet... ging garnix mehr.
ab und zu (und des mein ich wörtlich) hat das Matrix logo mal lust gehabt vorbei zu gucken xD ansonsten kein bild kein ton.
dann mal wieder das normale system menü der playsi.... dann konsole im standy stehen lassen, kurz an laptop gegangen.
was macht die konsole startet sich von selbst geht aus startet selbst geht aus... also bei mir oder beim modbo läuft echt was schief...
dann den modbo 4.0 eingebaut dasselbe kein bild kein ton
jetzt überleg ich mir ob ich echt ein infinity bekomm und es mit ner andern konsole nochmal probier
Edit: hab die konsole komplett mit spiritus gereinigt und jetzt geht sie wieder.
ich überleg mir im nachhinein ob es vielleicht am lötwasser liegt?! ich benutze sone kleine flasche lötwasser mit pinsel so als flussmittel...könnte es daran liegen?
Edit 2: ok jetzt funktioniert alles lag an mir... habs heute ohne lötwasser gemacht und lief auf anhieb.
vielen dank an alle für die mithilfe =)
weg mit dem Dreck, Lötwasser hat nix beim Löten zu suchen !
es ist genug Flussmittel in dem Lot
ja... das weis ich jetzt =) wieder was gelernt
und vorallem, immer nach dem Löten die Lötstellen mit Isopropanol reinigen :P
Hm ne, das muss nicht sein, mache ich auch nicht immer. Kommt drauf an wie die Lötstellen aussehen. Und besser als Isopropanol wäre Leiterplattenreiniger wie Kontakt LR, das hinterlässt weniger Rückstände. Aber kostet natürlich ordentlich was.
das hab ich mir mal überlegt zuzulegen... bin dann aber dann im supermarkt auf spiritus gestossen..
Wenn du hin und wieder was lötest und es finanziell drin ist, solltest du es dir echt mal kaufen. Das lohnt sich, ist sein Geld wert. Ich spare meistens indem ich erst mit Isopropanol den Schmutz grob löse und entferne und mit Kontakt LR dann die Platine richtig sauber mache.
Dafür nutze ich Kontakt LR wie Isopropanol als univereselle Reinigungsmittel. Mit Isopropanol kann man ja schon fast alles reinigen, aber wenn das versagt, hilft meistens Kontakt LR. Damit geht Kleber zum Beispiel noch besser ab. Ich hab damit schon Flecken auf Stühlen beseitigt, Flecken auf dem Tisch usw.
Kantakt LR ist um einiges besser und schneller zum reinigen. So eine Dose hält sehr lange.
ich kauf mir pro Halbjahr 5L Kanister Isopropanol, reinige damit auch mehr als nur Lötstellen ;D
Kontakt LR war mir immer zu teuer und der beste Klebelöser ist WD40 da Silikon lösend ;)
Ich rede vom reinigen von Leiterplatten; Kontakten usw.. Da nehm ich nur Kontakt LR. Für Klebereste Würth Industrie Clean. Für alles andere Isopropanol.