trisaster-Forum

PS 3 Version: v2 (CECHC04)


Kurze Zusammenfassung:
Hab die defekte PS3 von einem Kumpel. Laufwerk will nach Lasertausch immer noch nicht, nach dem Einziehen gibt es ein lautes mechanisches Rattern, kommt wohl von der Anhebeschiene.


Vorgeschichte:
Hab hier die alte PS 3 von einem Kumpel, diese verweigerte vor ein paar Jahren Discs zu lesen. Daraufhin wurde damals mit einem Lasertausch versucht das Ding wieder flott zu bekommen, klappte aber nicht. Kumpel frustriert, Laser zurückgeschickt, neue PS 3 Slim geholt.
Neulich fragte ich dann was aus der "alten fetten" geworden sei: "Liegt immer noch im Schrank, kannst du haben"
Da war dann der Basteltrieb natürlich geweckt  ;)
Laufwerksplatine und Konsole gehören 100%ig zusammen, außer dem Lasertauschversuch vor ein paar Jahren wurde da nicht mehr rumgeschraubt.


Genaue Problembeschreibung:

Habe wie gesagt die PS 3 jetzt bei mir, lag jahrelang beim Kumpel im Schrank.
Ich habe dann nochmal geprüft ob sie überhaupt geht. Startet, geht ins Hauptmenü, Discs wurden aber nicht mehr gelesen, Warteuhr lief rechts oben im Bild ewig.

Habe dann einen passenden Laser samt Schiene (KEM-400AAA, die Schiene hätte ich mir sparen können, weiß ich jetzt) bei einem Händler über Ebay gekauft, dieser war als "Neuware" ausgeschrieben.
Nach dem Lasertausch nach der Anleitung (nur Laser ohne Schiene) hier auf der Seite und anschließendem Zusammenbau wurde wieder getestet. Konsole läuft hoch, dabei blinkt die blaue LED schon und das Laufwerk macht Geräusche (soweit ich mir das jetzt erlesen habe bedeutet das, dass das kleine Kabel zu IR LED beschädigt wurde? Kann allerdings nicht sagen ob das noch vom ersten Lasertauschversuch oder von meinem jetzigen kommt...)
Wenn dann eine Disc eingelegt wird, wird diese eingezogen (braucht manchmal etwas Überzeugungsarbeit oder 2 Anläufe, -->IR LED?)

Die Disc wird dann eingezogen und darauf folgt für ein paar Sekunden ein sehr lautes mechanisches Rattern. Soweit ich das bisher nachvollziehen konnte ist der Schuldige die Anhebeschiene, der Motor der diese antreibt stoppt nicht wenn deren Endposition erreicht ist, dadurch springt das Zahnrad in den Zähnen der Schiene, daher das Rattern.
Wenn dann die Eject-Taste gedrückt wird folgt nochmals das Rattern, die Disc bleibt drin. Erst ein weiterer Drücker auf Eject wirft die Disc dann wirklich aus.

Laufwerk nochmals zerlegt, nach der Anleitung hier auf der Seite die Mechanik eingestellt, beim Zusammenbau penibel drauf geachtet, dass nichts verrutscht --> selbes Problem. Disc zieht ein, wenn die Disc + Laser angehoben wird gibt es wieder das laute Rattern  :(

Habe dann das Laufwerk wieder zerlegt, Mechanik frei gemacht und den kleinen Taster auf der rechten Seite der die Schienenposition überwacht mechanisch geprüft, scheint zu funktionieren, hakt nirgends. Elektrisch wurde dessen Funktion noch nicht getestet.

Mit dem zum testen nochmals eingebauten alten Laser zeigt die Konsole das gleiche Verhalten, Disc rein --> sehr lautes Rattern. Das war vor dem Umbau mit dem alten Laser definitiv nicht so.  :(
Ich habe dann zusätzlich noch als Verzweiflungstat auch die Schiene mit dem Lasermotor getauscht, brachte aber auch nichts.


Bin jetzt langsam etwas ratlos. Könnte der neue Laser auch schon defekt sein und zu so einem Verhalten führen? Hat die Laufwerksplatine vielleicht einen Schaden?


Vielen Dank schon mal fürs Lesen,

FreezyX

wenn vor dem Lasertausch die Mechanik auch solche Probleme gemacht hat, dann liegts an der Mechanik oder Laufwerkselektronik.
wenn nicht, dann hast du beim Lasertausch die Mechanik verstellt oder beschädigt.

Es ist natürlich auch möglich, dass die die Laufwerkseletronik oder ein Schalter kaputt gegangen ist.
Viel wahrscheinlicher ist aber halt, dass du das Teil nicht richtig montiert hast, oder mechanisch was kaputt gemacht hast. Vielleicht auch einen der 3 Endschalter die den Einzug kontrollieren.
Vielleicht auch nur eines der Kabel zu den Schaltern.

Mechanik hast du ja schon kontrolliert, ob das alles passt musst du selbst wissen.
Schalter + Kabel könntest du mal noch testen.

So, habe jetzt mal so ziemlich alles durchgepiepst:

Die 4 Schalter (Laseranschlag, Mechanikposition, 2 mal Disc) funktionieren.

Die Flachbandkabel (Lasermotor, Laser, Discmotorplatine, Mechanikplatine mit Schaltern) sind in Ordnung.

Mechanikmotoranschlusskabel ist in Ordnung.

IR-LED Kabel ist (wie vermutet) beschädigt (schwarzer Kabel i.O., rotes wohl gerissen).

Die Mechanik sieht eigentlich in Ordnung aus und lässt sich auch komplett bewegen, wenn man den Motor abschraubt. Von der Position stimmt sie mit dem Bild aus dem Einstellungstutorial überein.

das IR-LED Kabel aktiviert aber nur den Einzug über die unterbrochene LED (oder reflektiertes Licht?)
Ein Rattern dürfte da kaum enstehen.

Ich denke, du hast da was an der Mechanik geschrottet.

Die IR-LED leuchtet auf einen IR-Empfänger unten im Laufwerk auf der kleinen Platine, an der auch der Motor hängt. Wegen der versucht das Laufwerk sofort eine Disk einzuziehen und tut sich danach etwas schwerer (man muss erst einen Schalter mit der Disk umlegen), aber sonst hat das keine Auswirkung, geht trotzdem alles.

Ich denke daher auch, da ist die Mechanik verstellt oder defekt. Du wärst nicht der erste, der 10x die Mechanik überprüft hat, felsenfest davon überzeugt ist, dass die stimmt und dann plötzlich merkt, da liegt doch der Fehler. Die Mechanik wirklich zu beschädigen ist schon schwer.

Vollständig ausschließen, dass an der Mechanik was hinüber ist kann ich natürlich schwer bis garnicht, hatte sie nach dem Tutorial hier eingestellt und sie scheint soweit zu funktionieren.

Ich habe das Laufwerk jetzt gerade mal nach dem Video auf der Seite hier offen in Betrieb genommen. Disc wird eingezogen, mit der Hand die linke Schiene leicht nach vorne schieben bis sie in das Zahnrad greift. Dieses zieht die Schiene dann bis ganz vorne auf Anschlag, die Rechte wandert dementsprechend ganz nach hinten (SW1 wird freigegeben), beide wollen aber irgendwie wohl noch weiter, und dann geht das Geratter los, dauert ca. 3 Sekunden bis der Lademotor aufgibt.
Der Discrahmen wird aber vollständig angehoben und ich kann die Disc danach von Hand frei drehen.

Wenn dann auf Eject gedrückt wird gibts wieder Geratter, es scheint als wöllte der Lademotor in die falsche Richtung weiterdrehen, erst mehrfaches drücken auf den Eject führt dann letztendlich zum Auswurfvorgang. Ideen?

Ich bedanke mich schonmal für die Hilfe hier  :)

ich würde da jetzt mal (wenn vorhanden) auf die schnelle die Laufwerksplatine gegen eine andere tauschen.
Zumindest das Einziehen und Auswerfen der Disc sollte dann gehen, wenn die Mechanik OK ist.
Macht es die gleichen Probleme, Mechanik defekt/falsch eingestellt usw.
Sollte die Platine defekt sein, dann könnte man entweder spekulativ auf der originalen Platine den Treiber-IC tauschen (Takeshi weiß sicher auswendig wie der heißt, ich glaube BD69XXX) oder halt eine neue Platine mit der Konsole "verheiraten" (remarry).

Aber zumindest das Einziehen und Auswerfen muss mit der neuen Platine gehen.
Spiele oder Blurays werden nicht gelesen werden können.

Zitat von: FreezyX am 24. Februar 2014, 20:24:25
Vollständig ausschließen, dass an der Mechanik was hinüber ist kann ich natürlich schwer bis garnicht, hatte sie nach dem Tutorial hier eingestellt und sie scheint soweit zu funktionieren.

Nach dem, was du hier beschreibst, funktioniert die Mechanik eben NICHT. Fraglich ist nur, ob es daran liegt, dass die verstellt ist, oder an etwas anderem.

Wenn das offen schon nicht geht und der Motor immer weiter dreht, scheint das Laufwerk nicht zu bemerken, dass die Endposition erreicht ist. Das spricht dafür, dass der kleine seitliche Schalter nicht funktioniert.

Zitat von: iglitare am 24. Februar 2014, 21:40:16
(Takeshi weiß sicher auswendig wie der heißt, ich glaube BD69XXX) oder halt eine neue Platine mit der Konsole "verheiraten" (remarry).

BD7956FS ;)

BD7969EFV und BD7979EFV sind die aus der Slim.

Eine zweite Platine habe ich leider nicht.
Ich kann heute nachmittag oder morgen den Schienenpositionsschalter nochmal mit nem Multimeter durchpiepsen.

Ansonsten gestaltet sich das weitere Vorgehen eher vage, richtig? Oder lässt sich ohne Tauschplatine irgendwie sicher sagen, ob die Mechanik funktioniert/nicht funktioniert?

Du kannst im Betrieb die Spannung am Schalter messen. Ist er nicht gedrückt, sollten 3,3 V anliegen, wenn er gedrückt ist 0V.

Bin jetzt gerade mal zum messen gekommen. Gedrückt 0V, offen ~0,36V.

Dann schließt der Taster entweder immer kurz (glaube ich nicht), oder die 3,3 V fehlen bzw. ein Kabel ist beschädigt.

Hab nochmal gewissenhaft das Flachbandkabel das über CN 101 von der Laufwerksplatine zur Positionsplatine geht durchgepipst, alle Adern sind in Ordnung, oder welches Kabel meintest du?

Und das Flachbandkabel zum Mainboard, also CN301.

CN301 Kabel passt auch.
Habe dann mal die Spannungen die vom Mainboard zum Laufwerk gehen gemessen, Masse ans Mainboardblech und dann die 4 Kabel durch. Äußeres Kabel mit den schwarzen Ummantelungsstücken bringt 12 Volt, äußeres Kabel auf der anderen Seite 5 Volt, die 2 Kabel in der Mitte beide 0 Volt.
Eines der beiden inneren sollte doch auch 12 Volt bringen, wenn ich mich da gerade richtig informiert habe, oder?

Zitat von: FreezyX am 26. Februar 2014, 21:36:35
CN301 Kabel passt auch.

Das kann irgendwie kaum sein.

An CN301 ist ja ein kleiner Punkt im Lack, der Pin 1 markiert. An Pin 1 musst du 3,3 V messen. Da ist ein Kondensator, an dem kannst du gut messen.

Das ist richtig mit den Spannungen, das sind immer 5+0+0+12. In der Mitte ist nichts.

Hatte das Kabel in ausgeschaltetem Zustand vom Laufwerk abgeklemmt und dann vom Mainboardstecker zum freien Kabelende gepiepst... Morgen teste ich dann mal in eingeschaltetem Zustand das mit den 3,3 Volt.

Achso, hatte hier in irgendeinem Thread gelesen, dass da 2x 12 Volt anliegen müssten, aber dann passt das ja so.

Die 3,3 Volt kommen an dem von dir beschriebenen Kondensator auf der Platine an (sind 3,291 V laut Multimeter).

Weiß nich wie sinnvoll das ist, hab dann aber mal noch den Schalter gedrückt und nicht gedrückt gegen die Masse am Mainboardblech gemessen:

gedrückt: 2 mal 3,289 V
nicht gedrückt: 3,291 V an dem Kontakt der näher Richtung Laser ist, 2,936 V am anderen.

Hä? Ich denke erst hast du am Schalter fast 0 V, egal ob du drückst oder nicht und nun hast du in beiden Fällen 3,3 V?

ich glaube, da misst jemand Mist ;)

Also die zwei mal 0V waren direkt zwischen den zwei Schalterseiten gemessen, hätte ich vielleicht dazusagen sollen, sorry.
Die ~3,3V waren dann jeweils eine Schalterseite bezogen auf die Mainboardblechmasse. Passt dann auch wieder zusammen: Schalter gedrückt, auf beiden Seiten des Schalter 3,289V --> Spannungsabfall am Schalter = 0V. Schalter nicht gedrückt, eine Seite 3,291V, andere Seite 2,936V --> Spannungsabfall am Schalter = 0,355V.

Okay, du solltest die beiden Pins gegen Masse messen. Hab ich aber auch nicht so deutlich geschrieben.

Im nächsten Schritt misst du im ausgeschalteten Zustand den Widerstand zwischen den einzelnen Pins gegen Masse. Einer der beiden sollte Durchgang haben, der andere nicht oder nur, wenn gedrückt.

Der Kontakt Richtung Laser hat nicht gedrückt 110 Ω, der andere 9 kΩ gegen Masse. Wenn der Schalter gedrückt ist haben beide 110 Ω gegen Masse.

110 Ω sind viel. Das dürfte noch funktionieren, aber das lässt vermuten, dass da ein Fehler vorliegt und vielleicht sind es nicht immer 110 Ω, je nach Position oder Stromfluss.

Hrm, was wären denn die Vorschläge fürs weitere Vorgehen?
Bin mir etwas unschlüssig was ich machen soll, noch könnte ich den Ersatzlaser zurückschicken und käme mit ein paar Euro Verlust für die Versandkosten aus der Sache raus. Ansonsten weiß ich ja nicht wie viel ich da evtl noch reinstecken muss.

Der Widerstand sollte ja unter 1 Ω betragen, wenn du den Innenwiderstand des Multimeters abziehst. Das ist eine enorme Abweichung um den Faktor 10^2, also zwei Größenordnungen. Das muss irgendwo herkommen. Entweder es ist die Verbindung zum Mainboard, oder die Verbindung zwischen der kleinen und der Laufwerksplatine. Ich tippe auf das Datenkabel zum Laufwerk. Hast du das schon mal umgedreht, also die Seite, die im Laufwerk steckt, ins Mainboard gesteckt und umgekehrt?

Also weder das Umdrehen des Datenkabels zum Mainboard, noch das Drehen des kleineren Kabels von den LW-Platine zur Sensorplatine brachte eine Veränderung des Widerstands, weiterhin ~110 Ω.  :(

Da bleibt nur noch ein defektes Kabel oder eine Buchse ist die Ursache. Dann gehen mir aber auch die Ideen aus.

Zitat von: Takeshi am 27. Februar 2014, 18:36:49
Im nächsten Schritt misst du im ausgeschalteten Zustand den Widerstand zwischen den einzelnen Pins gegen Masse. Einer der beiden sollte Durchgang haben, der andere nicht oder nur, wenn gedrückt.

also falls es um die 3 Schalter auf der kleinen Platine geht und den einzelnen Schalter der die Endposition des Lasers erkennt, dann habe ich jetzt auch mal gemessen.

Bei mir hängt keiner der 4 Schalter mit keinem Pin an Masse.
Daher bringt das Messen gegen Masse hier nichts.

Oder meinst du mit
"misst du im ausgeschalteten Zustand den Widerstand zwischen den einzelnen Pins gegen Masse."
einfach den Widerstand zwischen den 2 Pins des Schalters?
Hier sollte natürlich im gedrückten Zustand ein sehr kleiner Widerstand, sprich, Kurzschluss zu messen sein.
Die 3 Schalter haben bei mir im offenen Zustand (alles angeschlossen, Laufwerk hängt aber nicht am Mainboard)
160K (zwischen den Schaltkontakten).
Der einzelne Schalter am Laser hat nen unendlichen Widerstand da da scheinbar nichts mehr dran hängt.

Man kann auch einfach direkt an dem drive-PCB am Widerstandsnetzwerk direkt bei dem Stecker der von der kleinen Platine mit den 3 Schaltern (oder besser Taster) kommt messen ob die Schalter funktionieren.

Oder reden wir aneinander vorbei?

Tja, Gedächtnislücke. Die Schalter schalten nicht gegen Masse (was ja eigentlich üblich ist), sondern gegen 3,3 V. Dann sieht die Sache ganz anders aus. Hab ich sogar hier (http://www.trisaster.de/page/index.php?topic=370#889) beschrieben. Messe da auch 110 Ω. Da ist also alles okay.

Trotzdem liegt da der Fehler, hab es jetzt auch mal nachgemessen. Eine Seite hat immer 3,3 V, die andere Seite 0 V, wenn nicht gedrückt und wenn gedrückt, natürlich auch 3,3 V. Eine Seite liegt mit 100 Ω auf einem Transistor und scheinbar auch auf Masse, haben wir ja gemessen. Das ist in Ordnung. Wenn trotzdem knapp 3,3 V am Schalter anliegen, muss der Schalter niederohmig sein, heißt defekt. Kann mir andererseits aber auch nicht wirklich vorstellen, dass ein Schalter im defekten Fall niederohmig wird.

ich auch nicht, daher:

Zitat von: iglitare am 27. Februar 2014, 14:12:11
ich glaube, da misst jemand Mist ;)

;)

 :party

Nach dem gefühlt 100sten Mal zerlegen, messen, wackeln, streicheln, einstellen und gut zureden hab ich mir gedacht "Noch ein Test jetzt, ansonsten wandert das Laufwerk zurück und die Sache wird abgehakt"

Offen betrieben, Disc rein, Schlitten leicht vorgeschoben, schon die Ohren zugehoben --> RUHE!  :o Als ich dann noch das blaue Lichtlein durch die Disc schimmern sah kamen mir fast die Freudentränen^^
Laufwerk zusammenschraubt, nochmal getestet, sowohl BR als auch DVD werden sauber gelesen.

Fragt mich nicht, was ich dieses mal anders gemacht habe als die letzten x-mal  :nixweis :peinlich

Also vielen Dank für die Hilfe und vorallem die Geduld mit mir^^  :thumb


Was jetzt noch schön wäre: Das dünne Käbelchen zur IR-LED ist ja beschädigt, wie schwierig ist es denn das wieder zu richten? Bekommt man das kaputte Kabel leicht aus dem Stecker und ein neues wieder rein? Wäre jetzt aber echt nur das Sahnehäubchen.
Solange die Kiste hebt bis ich Heavy Rain und The Last of Us durch habe bin ich eigentlich schon happy. Bin PS3-Neuling (spiele sonst nur am PC) und wollte mir jetzt mal die großen Exklusivtitel anschauen  :)

Das Kabel kannst Du auch löten. Eingesteckt lassen und das obere Teil abschrauben, dann kann man das recht gut machen. Ich denke mal das Kabel ist mittendrin gerissen, oder?

Guck mal unter PS3 -> Fehler -> FOE auf der Page, da ist das beschrieben.

Hab das Kabel jetzt an der kleinen Platine fest verlötet und an das andere Kabelende den Stecker dran der dann in die LW-Platine geht. Funktioniert alles wieder einwandfrei, Laufwerk ist beim Hochfahren ruhig und Discs werden einwandfrei eingezogen.  :)

Habe jetzt gesehen, dass auf der Konsole noch FW 3.15 drauf ist, bringt mir das irgendwas? Hab mich da jetzt noch nicht wirklich schlau gemacht was mir eine CFW bieten würde, aber die FW ohne Not auf die aktuellste OFW zu aktualisieren muss ja nicht sein, oder brauchen aktuelle Spiele auch eine aktuellere FW?

Zitat von: FreezyX am 08. März 2014, 15:18:47
Habe jetzt gesehen, dass auf der Konsole noch FW 3.15 drauf ist, bringt mir das irgendwas? Hab mich da jetzt noch nicht wirklich schlau gemacht was mir eine CFW bieten würde, aber die FW ohne Not auf die aktuellste OFW zu aktualisieren muss ja nicht sein, oder brauchen aktuelle Spiele auch eine aktuellere FW?

Unter FW 3.15 könntest du noch Linux installieren als OtherOS, ab FW 3.21 ist es damit vorbei.

Du wärst unter einer CFW nicht unbedingt auf dein LW angewiesen, könntest die Spiele komplett auf die Platte kopieren und von dort aus starten.
Aktuelle Spiele setzen meist eine aktuelle FW vorraus, allerdings werden die unter einer CFW "passend" gepatcht wenn nötig.
Aber das ist eine andere Geschichte   ;D

Ich würde nur nicht über 3.55 gehen mit Original Firmware falls Du mal eine CFW nutzen möchtest. Wenn Du allerdings Online zocken willst und den PSN nutzen willst dann ist eine aktuelle FW allerdings Pflicht. Das musst Du entscheiden was Dir lieber ist.

Es gibt auch aktuelle CFW?!

Bei einer v2 ein Update auf eine aktuelle originale Firmware wäre doch echt Verschwendung.

Zitat von: Takeshi am 10. März 2014, 00:42:03
Bei einer v2 ein Update auf eine aktuelle originale Firmware wäre doch echt Verschwendung.

Deswegen frage ich ja nach, bin da einfach noch nicht richtig in der Materie drin.  ;)


Gerade wollte ich Heavy Rain anfangen... Nach 2/3 der Installation gab es keine Fortschritt mehr. Kein Geräusche von der Disc und kein Blinken der HDD LED. Ich habe dann über das PS-Tasten Menü Heavy Rain beenden wollen, da piepste die PS dann 3 mal kurz und startete sich nach kurzem schwarzen Bildschirm neu.
Jetzt wird nichtmehr angezeigt, dass eine Disc drin ist... Allerdings ist die Heavy Rain BR noch im Laufwerk und die PS lässt sich nicht überreden diese auszuwerfen. Beim Drücken auf den Eject blinkt die blaue LED ein paar mal, aber es kommt kein Piepsen und die Disc bleibt wo sie ist.
Hab auf die Schnelle den Trick mit dem Stromschalter hinten und Eject gedrückt halten gefunden, bringt aber auch nichts, die blaue LED blinkt ein paar mal, die Disc bleibt drin.

Da komm ich wohl ums erneute Zerlegen nicht herum??

Da ist der Laser platt, das war schon nach den ersten Zeilen mein Gedanke und das bestätigte sich durchgehend.

Die Disk kommt deshalb nicht raus, weil der Laser noch merkt, dass da was im Laufwerk ist, aber die Disk nicht lesen kann. Das Laufwerk ist so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass es den Befehl zum Auswurf nicht mitbekommt.
Du kannst aber im Betrieb die Eject-Taste so lange gedrückt halten, bis die blaue LED anfängt zu blinken, dauert 5 bis 30 Sekunden (ich glaube das ist sogar Modellabhängig). Dann hast du den Reset des Laufwerks durchgeführt. Dabei kommt die Disk dann raus, da der Reset das Laufwerk aus dem mit-sich-selbst-beschäftigt-Sein zieht.

Oh man... Dann werde ich mich wohl mit dem Verkäufer in Verbindung setzen müssen und einen Austausch verlangen.

viel Spaß, der wird natürlich behaupten dass du das selbst zu verschulden hast

und das ist halt leider auch gar nicht ausgeschlossen.

Doch schon, denn einen Laser bekommt man nicht kaputt, der verschleißt nur mit der Zeit. Gerade so ein Verhalten kann man bei einem funktionierenden Laser kaum provozieren. Er könnte den höchstens ausgetauscht haben.
Die Schwierigkeit wird da eher sein den technischen Umstand (der bekannt ist) auch rechtlich wasserdicht nachzuweisen.

naja, wenn die Konsole als funktionierend verkauft wurde und der laser nicht funktioniert, werden die wohl erstmal die Tage zählen seit dem Kauf

Zitat von: Takeshi am 11. März 2014, 13:15:07
Doch schon, denn einen Laser bekommt man nicht kaputt, der verschleißt nur mit der Zeit. Gerade so ein Verhalten kann man bei einem funktionierenden Laser kaum provozieren. Er könnte den höchstens ausgetauscht haben.
Die Schwierigkeit wird da eher sein den technischen Umstand (der bekannt ist) auch rechtlich wasserdicht nachzuweisen.

Doch, durch elektrostatische Entladung oder einen groben Einbaufehler, oder womöglich auch durch ne defekte Laufwerkselektronik.
Oder durch extreme Verschmutzung durch Nikotin oder Fettdampf.
Klar, unwahrscheinlich bis unmöglich, aber der Händler wird so argumentieren.
Wenn das Teil älter als 6 Monate ist, hat man eh Pech gehabt.

Zitat von: iglitare am 11. März 2014, 13:57:37
Doch, durch elektrostatische Entladung oder einen groben Einbaufehler

Die PS3 Laser sind doch soweit intern abgesichert, die haben ja schon gar keine Lotbrücke mehr. Da muß er schon sonstwas mit veranstalten. Die groben Einbaufehler kann man auch nicht immer von außen erkennen, so wie die Gehäuse manchmal aussehen...

stimmt schon, alles schon unwahrscheinlich aber möglich.
Aber je nachdem wie alt der Laser ist hat sich die Gewährleistungsdiskussion doch eh erübrigt.

Zitat von: iglitare am 11. März 2014, 13:57:37
Doch, durch elektrostatische Entladung oder einen groben Einbaufehler, oder womöglich auch durch ne defekte Laufwerkselektronik.

Allein durchs Herumliegen gehen die nicht kaputt, da die Elektronik dagegen abgesichert ist. Deshalb haben die Laser auch keine ESD-Brücken. Die Dioden hängen nicht in der Luft.
Mit extremer statischer Aufladung kann man einen Laser theoretisch beschädigen, aber mal im Ernst, das ist mir in der ganzen PS2-Generation noch nie passiert, selbst wenn die Laser noch so beschissen behandelt wurden und durch die Gegend geflogen sind. Und selbst wenn es so ist, wird sich der Defekt nicht so äußern wie bei ihm jetzt.
Eine defekte Laufwerkselektronik beschädigt den Laser faktisch nicht. Klar, theoretisch alles möglich, aber was man da so liest sind einfach nur dumme Gerüchte von Leuten, die keine Ahnung haben, gefährliches Halbwissen.

Zitat von: iglitare am 11. März 2014, 13:57:37
Oder durch extreme Verschmutzung durch Nikotin oder Fettdampf.

Ich hab schon einiges erlebt, aber nicht innerhalb von 2 Tagen.

Zitat von: iglitare am 11. März 2014, 13:57:37
Klar, unwahrscheinlich bis unmöglich, aber der Händler wird so argumentieren.

Meine Aussage bezog sich auf die Realität und ausdrücklich nicht darauf, was der Händler sagen wird bzw. wie es rechtlich aussieht.

Zitat von: iglitare am 11. März 2014, 13:57:37
Wenn das Teil älter als 6 Monate ist, hat man eh Pech gehabt.

Das spielt keine Rolle. Auch wenn es älter ist, wenn es gebraucht verkauft wird, muss der Händler 6 Monate geben. Und er hat die PS3 ja direkt mit dem Fehler bekommen, es sind also keine 6 Monate um.

achso.
Mir war nicht klar, dass die PS3 sozusagen neu gebraucht von nem Händler kam und gleich den Defekt hatte.
Dann greift sicher die Gewährleistung.
Allerdings sollte man in so nem Fall das Teil gleich zurückgehen lassen, und nicht erst selbst rumdoktern.

edit:
ich lese gerade, es wurde nur der Laser gekauft.
Klar, auch dann am besten einfach mal an den Händler wenden und tauschen lassen.

Ich hatte das so verstanden, dass die Konsole gebraucht gekauft wurde. Kann mich aber auch irren, bei den ganzen Topics haut man schnell etwas durcheinander. Wollte jetzt auch nicht die ganze Topic noch mal lesen.

Der Klarheit wegen nochmal eine kurze Zusammenfassung:
Ich habe die PS3 mit defektem Laufwerk von einem Freund überlassen bekommen. Dann habe ich einen Ersatzlaser samt Schlitten über Ebay bei einem Händler bestellt, war als Neuware ausgeschrieben. Dieser ist jetzt noch keine 3 Wochen bei mir. Der Laser hat einen Aufkleber mit dem Händlerlogo auf der Unterseite, also wenn ich den dann zurückschicke kann er mir schwer unterstellen ich hätte ihn ausgetauscht.

Hatte bisher noch keine Zeit den Händler zu kontaktieren, eventuell komme ich heute Abend dazu.


Welche CFW würdet ihr mir denn empfehlen? Ich habe ein Bluraylaufwerk im Rechner, könnte ich mit dem die Spiele auf eine externe Festplatte sichern und dann mit der CFW spielen? Dann könnte ich wenigstens schon ein wenig spielen und muss nicht warten ob und bis der Laser ausgetauscht wurde.

Okay, dann ist das ja nur der übliche Fall. Der Laser ist nicht neu, auch wenn es da steht. Außerdem ist der Müll, das passiert geschätzt bei 25 bis 50 % der Laser. Zurückschicken, Ersatz verlangen und wenn der Stunk macht, machst du Stunk.

Mach auf jeden Fall vorher detailierte Fotos vom Laser aus allen Richtungen, wichtig auch die Seriennummer.

defekte Laufwerkselektronik kann nicht sein?

Das kommt bei der v2 so gut wie nie vor. Defekte Laser sind dagegen die Regel. Ich würde jetzt nicht bei der unwahrscheinlichsten Ursache anfangen.

klar. Stimmt schon.
Wäre auch nicht das 1. mal, dass ein Händler nen defekten Laser liefert...

Zitat von: Takeshi am 11. März 2014, 01:33:17
Du kannst aber im Betrieb die Eject-Taste so lange gedrückt halten, bis die blaue LED anfängt zu blinken, dauert 5 bis 30 Sekunden (ich glaube das ist sogar Modellabhängig). Dann hast du den Reset des Laufwerks durchgeführt. Dabei kommt die Disk dann raus, da der Reset das Laufwerk aus dem mit-sich-selbst-beschäftigt-Sein zieht.

Der Trick hat leider nicht funktioniert, da hat nur irgendwann das Laufwerk kurz angefangen zu pfeifen, klang ein bisschen wie eine schwingende Spule (klang wie, ich weiß nicht was es wirklich war).

Nachdem ich das Laufwerk zerlegt, die Disc entfernt und das Laufwerk wieder auf "leer" gestellt hatte (Schlitten zurück geschoben, kleinen weißen hebel vorne rechts runtergedrückt, nach dem Hochfahren auf Eject gedrückt) wollte ich es nochmal offen versuchen, allerdings will das Laufwerk nichtmal die Disc einziehen. Liegt das auch am (halb-)toten Laser?

Puh, das klingt für mich nach einem defekten Treiber oder Schlittenmotor.

Betreibe das Laufwerk mal nach der Anleitung auf der Page offen. Position ist "Disk draußen" (blaue LED aus). Schiebe den Laser nach hinten und lege den rechten Arm nach hinten um, sodass das Laufwerk denkt, du würdest eine Disk einschieben. Dann sollte die blaue LED anfangen zu blinken und der Laser zur Mitte gefahren werden. Wird er das? Oder bleibt er hinten, stockt oder zappelt nur so hin und her auf der Schiene?

Die blaue LED blinkt beim Hochfahren, geht dann aber aus. Das Laufwerk macht währenddessen keine Geräusche und nichts bewegt sich, obwohl das "Licht" der IR-LED bei offenem Laufwerk ja auf dem Sensor fehlt und das Laufwerk versuchen sollte eine Disc einzuziehen, richtig?
Wenn ich dann eine Disc einschiebe blinkt die blaue LED, aber das Laufwerk macht keine Anstalten die Disc einzuziehen, egal wie weit ich sie reinschiebe und der Laser bleibt ganz hinten.

Die zwei äußeren Schienen sind in der "unten"-Position (linke ganz hinten, rechte ganz vorne), die Discarme vorgeklappt und die 2 kleinen Hebel die hochklappen wenn eine Disc ganz eingezogen ist sind auch unten, hab ich beim Disc rausholen was vergessen auf "Laufwerk leer" zu stellen?

Vermutlich. Am einfachsten (so mache ich das) schraubst Du den Einzugsmotor los (vorne Mitte, zwei Schrauben). Dann ziehst Du zeitgleich den linken Schlitten nach vorne und den rechten Schlitten nach hinten so das der Laser angehoben wird. Einzugsmotor wieder festschrauben. Dann drückst Du noch die vordere Mechanik (Deine Discarme) in Position Disk drin. Legst eine Disk auf den Motor und obendrauf den Magnet. Jetzt Konsole einschalten, dann sollte er die Disk lesen und auch drehen. Sollte das funktionieren die Disk auswerfen lassen (magnet abnehmen) und sobald die Disk "draußen" ist die Konsole runterfahren, die Mechanik nach Anleitung einbauen und alles sollte wieder passen.

Macht das Laufwerk nichts, obwohl die LED blinkt, fehlt wahrscheinlich die Versorgungsspannung. Entweder die fehlt vom Mainboard herschon, oder eine der beiden Ferrite ist defekt.

Probiere aber erst mal, was grave_digga vorgeschlagen hat.

Das ist immer mein erster Test wenn das Laufwerk verstellt ist oder andere Defekte aufweist. So ist man im Prinzip dann nur auf 2 funktionierende Schalter angewiesen (der Disk drin und der am Laser). Wenns dann auch nicht geht ist der Fehler woanders als in der Mechanik zu suchen.

Ich stelle meistens einfach die Mechanik ein, weiß ja wie es geht. Wenn dann nichts geht, suche ich den Fehler, warum der Einzug nicht geht. Behoben werden muss das sowieso. Und für mich ist das in der Regel auch kein Hexenwerk, hab da ja auch schon etwas Erfahrung drin. Defekte Schalter sind dagegen selten, vorallem dass alle defekt sind. Aber die findet man dann ja auch.

Ich teste das Laufwerk erst mal so wie ich es kriege. Wenn ich dann merke, oje da passt ja gar nix dann wende ich die oben beschriebene Methode an. Wenn das Laufwerk in der Stellung ist und dann auch nicht geht dann wirds kurios...

Also das hat leider nichts gebracht. Die blaue LED blinkt zwar beim Hochfahren, das Laufwerk macht aber keine Anstalten die eingelegt Disc zu lesen, nur die Laserdiode hüpft am Anfang einmal kurz auf und ab, das wars aber auch schon. Auch auf die Eject Taste gibt es außer der blinkenden LED keine Reaktion.

Hmmm. Also wenn die Disk nicht dreht würde ich fast von einem defekten Laser ausgehen. Aber vielleicht auch das:

Zitat von: Takeshi am 12. März 2014, 18:29:05
Puh, das klingt für mich nach einem defekten Treiber oder Schlittenmotor....

Die Laserdiode hüpft gar nicht, nur die Linse. Das ist ja schon mal was.

Noch mal für mein Gedächtnis: Einen anderen Schlittenmotor hast du nicht getestet, oder? Hattest du schon den Schalter am Diskmotor gedrückt, wenn das Laufwerk einziehen soll?

Meinst du mit Schlittenmotor den Lasermotor oder den Lademotor? Momentan ist der Lasermotor drin der mit dem Ersatzlaser kam, ich kann testweise mal den alten Laserrahmen einbauen.

Schalter am Diskmotor ist der,  der vom Laser gedrückt wird wenn dieser ganz nach vorne fährt, richtig? Hab ich noch nicht ausprobiert.

Der Lademotor ist der, der die Disk bewegt: Nein.
Ich meine den, der den Laser bewegt, könnte man als Lasermotor bezeichnen, also: Ja.

Okay, also hast du zwei Motoren getestet, hatte ich das doch richtig im Kopf. Aber ja, teste das mal mit dem alten.

Ja, den Schalter meine ich. Wenn du den Arm rechts bewegst, sodass die Konsole denkt, du willst eine Disk einschieben und die blaue LED blinkt, dann musst du den Schalter drücken. Wichtig, der Arm muss die ganze Zeit nach hinten gedrückt sein und die blaue LED die ganze Zeit blinken! Nach dem Drücken des Endschalters müsste das Laufwerk dann mit dem Einzug beginnen.

Also mit dem alten Laserrahmen tut sich genauso wenig. Der ganz nach hinten geschobene Laser macht mit beiden Rahmen beim Druck auf den Ejectknopf einen minimalen Ruck nach vorne, das wars aber auch. Mehrmaliges drücken bringt ihn auch nicht weiter vor.

Aha, der Laser bewegt sich beim Druck auf den Endschalter? Das hätte ich jetzt nicht erwartet.

Klingt aber sehr stark nach einem defekten Treiber, wenn sich dabei der Lademotor auch kein Stück bewegt.

Neinnein, sorry falls das nicht deutlich genug beschrieben war. Der Laser macht einen leichten Ruck nach vorne wenn ich auf die Ejecttaste drücke.
Beim Druck auf den Endschalter tut sich garnichts, gerade eben ausprobiert.

Edit: vergessen zu fragen:
Defekter Treiber würde bedeuten diesen durch einen neuen mittels Löten auf der Laufwerksplatine zu tauschen oder neue LW-Platine samt Remarry, korrekt?

Genau das heißt es.

Und du hast eine PM ;)

Ich hole das hier mal aus der Versenkung.

Mittlerweile wurde der BD7956FS getauscht, gebracht hat es leider nichts.

Kleine Zusammenfassung zur Auffrischung, der Thread ist ja schon etwas älter..

Die PS 3 zeigt weiterhin folgendes Verhalten: Beim Start blinkt die blaue LED (IR-LED Kabel beschädigt), es ist aber kein Einzugsgeräusch zu hören. Wenn ich nach dem Hochfahren auf den Eject drücke, piepst sie 3 mal. Wenn ich versuche eine Disc einzuschieben fängt ab einer bestimmten Einstecktiefe die blaue LED an zu blinken, das Laufwerk zieht die Disc aber nicht ein.
Kurzum, es werden keine Discs eingezogen. Laser wurde getauscht, jetzt eben auch der BD7956FS. Die Laserlinse hoppelt beim Hochfahren kurz auf und ab.

Bin für jegliche weitere Ideen dankbar.

Eine ganz bescheuerte Idee: Das Datenkabel.

Denn die Erkennung, dass du eine Disk ins Laufwerk hältst und das blinken der blauen LED hat erst mal fast nichts mit der Elektronik des Laufwerks zu tun. Das Mainboard merkt es also vielleicht, die Elektronik des Laufwerks bekommt aber nichts davon mit.

Hast du schon mal getestet, ob Demos laufen?

Demos sind keine installiert und da momentan noch Firmware v3.15 drauf ist habe ich ein bisschen Angst davor, online zu gehen. Würde direkt die neueste FW installiert werden, wenn ich die PS 3 ans Internet hänge oder lässt sich auch mit der installierten, alten Version eine Demo zu Testzwecken laden?

Die Firmware installiert sich nicht von allein, aber ohne aktuelle Firmware kommst du nicht weit. Ob Demo oder Homebrew ist egal, kannst auch eine CFW installieren und dann Homebrew testen.

Ich habe die PS jetzt aktualisiert, hatte dann erstmal ziemlich Probleme in den PSN Store zu kommen, ist einfach nach dem Playstation Store Logo mit einem schwarzen Bildschirm stehen geblieben. Nach längerer Warterei ging es dann doch irgendwann, hatte während der Wartezeit aus Langeweile auf den Eject-Knopf gedrückt und ein bisschen am Laufwerk gewackelt, kurz danach öffnete sich dann auch der Store.. Zufall?

Mit der Lego Der Hobbit Demo hab ich dann einen Test durchgeführt, diese lies sich einwandfrei spielen, die PS3 wurde dabei allerdings laut wie ein Staubsauger.

Okay, ich dachte jetzt du testest Homebrew. Mit dem Store kannst du das (bei einer neuen Firmware) genau so testen. Der lässt sich, genau so wie Programme, also Demos und Homebrew, nur mit Laufwerk starten. Also lief vorher die Elektronik des Laufwerks nicht, nun schon. Teste noch mal, ob die Demo geht und wenn ja, teste direkt danach noch mal, ob das Laufwerk jetzt mehr macht.

Hab mir nochmal die Pros und Contras für CFWs durchgelesen und habe mich dann entschieden, dass ich das doch nicht brauche.


Gerade nochmal getestet:

Erster Versuch: Konsole hochgefahren, Store gestartet, schwarzer Bildschirm.. hab >5 Minuten (Stoppuhr) gewartet. Danach ein Druck auf den Eject, PS3 piepst 3 mal und das Ladelogo des Stores erscheint nach 2 Sekunden und ich konnte dann problemlos im Store stöbern. Das LW zog weiterhin keine Discs ein.

Wollte das ganze dann Zwecks der Reproduzierbarkeit nochmals testen.

Zweiter Versuch: Konsole nach ordnungsgemäßem Herunterfahren nochmal gestartet, die PS zeigte mir dann mit der leuchtenden blauen LED an, dass eine Disc eingelegt wäre? (Laufwerk wird offen betrieben, Mechanik war eingestellt und das LW wurde zwischen Versuch 1 und 2 nicht berührt). Der Store lies sich anstandslos öffnen, kein schwarzer Bildschirm. Nach Druck auf Eject blinkt die blaue LED eine Weile, bevor sie danach wieder dauerhaft leuchtet. Discs werden weiterhin nicht eingezogen.

Nun ja, die CFW hätte dir vllt helfen können das Problem zu lösen, je nachdem, was es für eine Ursache ist. Aber gut, ist nun eh zu spät.

Das ist alles echt total seltsam. Ich hab jetzt mit der Zeit etwas den Überblick verloren. Die Schalter hattest du ja mein ich getestet, die Spannungen daran auch gemessen. Hast du das Datenkabel zwischen Laufwerk und Mainboard schon getauscht, gereinigt, umgedreht oder so?

Schalter hatte ich getestet, Spannungen daran auch gemessen.

Gerade habe ich nochmal das Datenkabel zwischen LW und MB mit Alkohol geputzt und gedreht, brachte nichts.
Außerdem habe ich nochmal die Versorgungsspannung zum LW gemessen, die 12 V Leitung steht nur bei 11,2 V und bricht beim Druck auf die Ejecttaste oder beim Versuch eine Disc einzuschieben (Also quasi immer, wenn die blaue LED blinkt) auf 2,4 V runter, ist das normal? Vorher hat die PS3 bei einem mal runterfahren am Ende auch 3 mal kurz gepiepst. Kam aber nur dieses eine mal vor, davor noch nie und danach hat sie das auch nichtmehr gemacht.

Oh Mann! Dass ich daran nicht gedacht hab. Dann ist der Q6010 defekt.

Das heißt, wenn ich die Beschreibung bei den FOEs auf der Page richtig verstanden habe, ich bestelle mir als Ersatz einen F7328 oder FDS4935BZ und das LW sollte wieder funktionieren?

Ja, den Chip tauschen, ob nun neu oder von einem anderen Board ausgeschlachtet, wenn Du was passendes liegen hast.

Wenn du brauchst, hab auch welche da, weil die nicht ganz so~ leicht zu bekommen sind. Bei Interesse PM an mich.

Theoretisch kannst du den MOSFET auch brücken, weil der nichts anderes macht, als die 12 V und 5 V durchzuschalten. Hab das aber noch nie versucht. Wenn du es versuchen willst, kann ich dir auch sagen, welche Kontakte du brücken musst.

Der Austauschchip ist da (nochmal Danke an Takeshi), Mainboard ist freigelegt. Zur Sicherheit noch die Frage: Pin 1 des Q6010 muss auf die Seite, die näher an TH6002 ist, richtig?

Die Chips sind i.d.R. markiert mit einem Punkt (Pin 1) - auf dem PCB sollte dann ebenso ein Punkt zu finden sein, wo Pin 1 hingehört :)

Genau. Du kannst aber auch den Bildern entnehmen, wie herum der Chip aufgelötet wurde. Wenn alles übereinstimmt, hast du es richtig. Widerspricht sich etwas, frag besser noch mal nach.

So, Laufwerk hat wieder Saft, allerdings ist jetzt das Rattern, das ich anfangs schonmal hatte, wieder da. Hab davon ein Video gemacht:

https://www.youtube.com/watch?v=mPLRIN8nZVE (https://www.youtube.com/watch?v=mPLRIN8nZVE)

Am Anfang sieht man, dass die linke Schiene frei ist und kein Kontakt zu den Zahnrädern vorne hat. Außerdem passiert folgendes (ist im Video leider nicht zu erkennen): Wenn auf die Eject-Taste gedrückt wird, dreht sich der Lademotor weiterhin in Einzugsrichtung, daher das Rattern. Erst nach einiger Zeit kehrt der Motor seine Drehrichtung um und das Laufwerk wirft aus.

Vermutlich ist unten der Metallbügel nicht richtig in der Führung drin. Zumindest auf einer Seite. Am einfachsten das Laufwerk ausbauen, dann den Einzugsmotor (den vorne in der Mitte) losschrauben und dann die Mechanik richtig einstellen (den Bügel auf der Unterseite). Nun kann man von Hand schön den Einzug simulieren wenn der Motor draußen ist. Wenn alles passt Motor wieder reinschrauben, Laufwerk zusammensetzen und einbauen.

Der Metallbügel war es nicht.

Habe den Schienenpositionsschalter im Verdacht, der hat im offenen Zustand "nur" 8.6 kΩ Widerstand zwischen den zwei Schaltkontakten, wenn ich auf Seite 2 hier im Thema schaue hat er bei anderen wohl 160 kΩ.

Glaub ich jetzt weniger. Entweder ist das Teil relativ niederohmig (max. 2 Ohm) oder eben hochohmig (80k+). Also An oder Aus, dazwischen gibts jetzt nicht wirklich viel bei einem Taster. Ich denke trotzdem das es an dem Bügel liegt, der Fehler hört sich nämlich genau so an wenn da die Führung nicht stimmt. Hast Du das Laufwerk zerlegt und so getestet wie ich es beschrieben habe? Den Bügel kann man auf einer Seite (ich meine wenn man von unten draufschaut die rechte) um ein paar mm versetzt einhängen, es sieht zwar richtig aus, ist es aber nicht.

Wenn du etwas unter 1 MΩ misst, dann misst du ziemlich sicher auch die Schaltung mit und damit ist das sowieso irrelevant.

Also den Metallbügel habe ich gerade nochmal abgeschraubt und wieder hin, der sitzt definitiv richtig. Die linke Schiene fährt vor bis auf Anschlag, die rechte nach hinten bis auf Anschlag und gibt den Schalter frei.
Am Schienenpositionsschalter messe ich gedrückt auf beiden Seiten ~3.28 V gegen die Mainboardblechmasse.
Wenn die Schiene dann hinten ist und der Schalter offen, sind es auf der einen Seite ~3.2 V auf der anderen ~2.93 V. Da liegt dann wohl das Problem, hier sollten ja dann 0 V sein. Die Laufwerkssteuerung bekommt quasi nie das Signal "Disc ganz eingezogen" und versucht daher immer weiter, die Disc einzuziehen/die Schienen weiter zu bewegen obwohl diese schon auf Anschlag stehen. Dann rattert es, da die Zahnräder an der linken Schiene springen.
Jetzt frage ich mich, woher die ~2.9 V auf der einen Schalterseite kommen, wenn dort eigentlich 0 V sein sollten.

Hab mir das Video noch mal genauer angesehen, konnte ich vorher nicht. Man sieht, die Disc wird eingezogen, die blaue LED blinkt aber weiter, heißt die PS3 denkt, die Mechanik wäre noch nicht in Position. Und man sieht, beide Schieber bewegen sich, da ist also alles richtig. Das deckt sich nun natürlich mit der Messung am Schalter.

Dass der Schalter eine hochohmige Verbindung hat, wenn er nicht gedrückt ist, glaube ich nicht. Dass er eine zu hochohmige Verbindung hat, wenn er gedrückt ist, das gibt es schon eher. Also dass er dann 10 Ω hat oder so. Ich denke eher, dass das Flachbandkabel nicht in Ordnung ist und daher der Anschluss in der Luft hängt.

Tippst du eher auf das Kabel zwischen Laufwerk und Mainboard oder das zwischen den 2 Platinen des Laufwerks?

Laufwerk und Mainboard, denn da hast du ja zu erst angefangen, nehme ich an.

Mit einem neuen Kabel hatte ich anfangs das selbe Problem. Nach erneutem, gewissenhaften stecken und festklemmen des Kabels hat es dann doch funktioniert. Ich würde fast wetten, dass alte Kabel geht auch noch, aber die PS3 bleibt jetzt erstmal so zusammengebaut ;D

Heute nach dem Einschalten die Ernüchterung, das Laufwerk hat wieder zu rattern angefangen.. Kann es sein, dass eine der Schließen nicht mehr genug Anpressdruck auf das Kabel auswirkt?

Eher ist das Kabel defekt oder die Kontakte verschmutzt. Wenn die Clips defekt sind, merkst du das.

Von mir noch eine reichlich verspätete Rückmeldung:

Es war tatsächlich so, dass das/die Kabel oder die Stecker des Laufwerks verschmutzt gewesen sein müssen. Nachdem alles mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattestäbchen bearbeitet wurde funktionierte wieder alles, sogar mit dem alten Laufwerkskabel und schnurrt seither munter vor sich hin.

Also nochmal ein fettes Danke an alle die hier mitgewirkt haben :thumb

Trotzdem danke für die Rückmeldung :)