Hallo !
Lese hier im Forum jetzt schon ne ganze Weile und bin echt beeindruckt von der hier vorhandenen Fachkompetenz.
Hab jetzt hier ne PS3-Slim CECH-2004A die ich auf 3.55 OFW gebracht hab mit dem E3-Flasher.
Hat auch wunderbar geklappt. Ne Nacht liegen lassen und am Morgen wollte ich weitermachen.
Nur die PS3 scheinbar nicht... brachte mir nen YLOD. Immer nach ca 5 Sekunden grün.
Hab dann etwas herumexperimentiert:
Mit E3-Flasher dran, aber ohne das ich den Tristate auf Masse gelegt habe oder sonst irgendwas mit dem E3-Flasher mache, bleibt sie an.
Hab dann den Flasher abgemacht und PS3 wieder eingeschaltet -> YLOD
Da kam mir die Idee beim einschalten mal auf den NOR-Chip zu drücken -> Fährt meistens hoch ! Kein YLOD !
Meine Vermutung: NOR hat irgendwo nen Wackelkontakt.
Teilt ihr diese Meinung oder seht ihr noch andere Möglichkeiten ?
Und was ist ggf zu tun ? Flussmittel über die Pins vom NOR und dann mit Lötkolben drüber ?
Bin jetzt, was Löten angeht, nicht soooo der große Held. Für Tipps, wie sowas möglichst einfach zu erledigen ist, wär ich schon dankbar.
Gruß
Rudi
Nachlöten ist eine gute Idee aber nicht mit dem Lötkolben.
In diesen Größen lötet man besser mit Heißluft.
Grüße
Quatsch, mit einem Lötkolben geht das ohne Probleme. Nachlöten gleich 2x, wichtig ist vor allem das Flussmittel. Das Problem mit Heißluft sind die umliegenden Bauteile wie Keramikkondensatoren , die bläst man dann schön mit der Heißluft weg ehe sich am NOR überhaupt was tut.
Ich denke auch, dass die Lötstelle von mindestens einem Pin des NOR lose ist. Ich würde zunächst ohne zugabe von Lötzinn, aber mit Flussmittel nachlöten. Am besten besorgst du die eine Uhrmacherlupe um kontrollieren zu können.
http://www.youtube.com/watch?v=c3iPpsnHKds
Danke Jungs für die Tips !
Da mir mein ungeregelter Ersa-25W-Lötkolben für solche Arbeiten zu heikel ist, hab ich mir gestern mal ne regelbare Lötstation nebst einem Satz gescheiter Lötspitzen und einer Dose Kolophonium geordert. Hoffe das passt dann.
Denke auch, dass das mit der Heißluft so ne zweischneidige Sache ist... klingt einfach in der Handhabung, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass u.U. ungewünschte Nebeneffekte auftreten. Ausserdem müsste man so ne Heissluft-Lötstation ja auch erstmal anschaffen. Ob sich das für nen Gelegenheits- und Noob-Löter wie mich überhaupt lohnt ? ...Glaube eher nicht.
Super find ich auch den Tip mit der Uhrmacherlupe... hab mir da mal eine bestellt mit 20x, Brillengestell, LED-Lampe.
Tja... jetzt heisst es warten bis das ganze Zeugs eintrifft.
Ach ja... Welche Temperatur stell icham besten ein ? 350° ?
Gruß
Rudi
Wieso nicht mit einem Lötkolben? Das mache ich dir sogar mit einem mit 2 mm Spitze. Ein Lötkolben ist dafür perfekt, ich finde sogar Heißluft ist dafür völlig ungeeignet. Mit Heißluft kann man den höchstens ganz gut herunterlöten.
Allerdings wäre ich hier jetzt echt vorsichtig. Rein vom Gefühl her würde ich sagen, das ist ja kein Problem, aber ich will da mein Gefühl nicht als Maßstab nehmen. bevor du da irgendetwas lötest, schnapp dir eine alte Platine und versuche es da dran, möglichst auch an einem IC mit gleichem Pinabstand. Ich würde da auch direkt mit Lötzinn dran gehen, nur bekommen das viele dann nicht mehr runter. Also vielleicht doch besser erst mal nur mit Flussmittel.
Wenn du das verbockst und dann immer weiter versuchst, geht das dann schnell so sehr in die Hose, dass du die ganze PS3 wegschmeißen kannst (erleben wir hier ja oft genug) und das wäre etwas arg, wenn man bedenkt, dass wahrscheinlich nur der NOR locker ist. Wenn es nicht klappt, lass dir lieber helfen, zahl lieber im Laden um die Ecke 20 €, als dass du das Board in die Tonne drückst.
Zur Lupe: Guck am besten mit und ohne Lupe. Es kommt immer wieder mal vor, dass man einen Kurzschluss ohne Lupe sieht, mit aber nicht (kein Witz). Umgekehrt geht es genau so.
Zitat von: DoggyDog am 04. August 2013, 08:16:23
Das Problem mit Heißluft sind die umliegenden Bauteile wie Keramikkondensatoren , die bläst man dann schön mit der Heißluft weg ehe sich am NOR überhaupt was tut.
Da muss ich aber auch widersprechen. Das ist mir echt noch nie passiert, dass ein Bauteil weggeflogen ist. Wie soll das gehen? Die hängen ja auch an dem Lötzinn. Das Lötzinn wird höchstens flüssig und wenn du dann dagegen kommst, schiebst du die weg. Aber allein durch die Luft? Nie gehabt.
Klar... ein paar Trockenübungen sind schon eingeplant. Hab noch en paar olle Grafikkarten rumfliegen, die ich verunstalten kann.
Hab mich allerdings gefragt, warum's das Problem vor dem Flashen mit dem E3 nicht gab !?
Kann es sein, dass da eh schon ein Pin war, der nicht so ganz koscher war und der sich dann durch den Druck des E3-Clips erst so richtig gelöst hat ?
Ist für mich so die wahrscheinlichste Erklärung.
Scheint auch so zu sein, dass das Kontaktproblem nur dann auftritt, wenn die Konsole wirklich kalt ist.
Nehm ich den druckausübenden Finger nach dem Start weg, läuft die PS3 normal weiter.
Hatte oben noch ne Frage eingefügt wegen der einzustellenden Temperatur für solche Arbeiten.
Ich seh gerade, die Topic ist ja im falschen Bereich, ich verschiebe das mal in den PS3-Bereich.
Die Clips sind halt Dreck. Das gab es schon damals für PS2 und Wii. Und ich habe bei beiden Konsolen schon von Leuten gehört, die sich nur mit dem Clip die Konsole zerschossen haben, weil die Pins komplett verbogen und zermatscht waren.
Es kann aber auch sein, dass der NOR gar nicht das Problem ist. Du drückst ja nie nur auf den NOR, sondern immer auf das ganze Board. Da kann auch ein BGA locker sein. Aber den NOR nachzulöten ist wesentlich einfacher als sich mit den BGAs herumzuschlagen, ist daher die erste Anlaufstelle.
Dass es nach dem Start auch so geht, kann zwei Gründe haben.
- Aus dem NOR wird (Vermutung) nur beim Start gelesen, denn da befindet sich nur die Firmware auf unterster Ebene, die dann den größeren Kram von der Festplatte startet. Einmal gelesen könntest du den NOR also ausbauen.
- Die BGAs können so locker sein, dass die Unterbrechung temperaturabhängig ist. Dann läuft die Konsole nur, wenn die kalt oder warm ist. Wäre bei deiner ja auch möglich.
Ja, ich würde 350 °C nehmen. Das lässt sich zwar auch mit 300 °C löten, aber nicht mit jeder Station und ich kenne deine ja nicht. Bei meiner billigen Aoyue - die unbedingt mal ersetzt werden muss - löte ich sogar mit 400 °C, weil da sonst nicht mehr viel geht, auch wenn das nicht so gut ist. Würde ich dir aber erst mal nicht raten. Du kannst zur Not auch das Board vorher mit einem Fön erwärmen, dann ist die Temperaturdifferenz geringer, lässt sich einfacher löten.
Muss da nicht wirklich fest drücken, aber da das Mainboard nackig so bei mir auf'm Tisch liegt biegt sich das schon etwas durch, was dann natürlich auch Einfluss auf andere Chips haben kann. Das hatte ich mir auch schon überlegt.
Werde mal seh, dass ich unter den NOR-Chip etwas lege, so dass das Mainboard möglichst spannungsfrei bleibt.
Und da ich ja eh auf mein "Handwerkszeugs" warten muss, werde ich nachher mal ein paar Makro-Aufnahmen vom NOR-Chip versuchen zu machen.
Vielleicht sieht man ja da was drauf. Werd ich dann mal einstellen, wenn sie gelungen sind.
Und... vielen Dank auch, dass ihr Euch für nen Anfänger so viel Zeit nehmt. Find ich echt klasse !!
Gruß
Rudi
Unterbrechnungen sieht man bei SMD-Bauteilen so gut wie nie, da muss das schon richtig heftig sein. Selbst bei bedrahteten Bauteilen sieht man es manchmal nicht.
Kein Ding ;)
Eben mal schon ne Trockenübung gemacht mit meinem alten Lötkolben. Hab neues Zinn drübergezogen und dann mit Entlötlitze wieder runtergenommen.
Das erste Ergebnis war nicht so berauschend. Hatte wohl zu fest gedrückt und mir beim drüberziehn das ein oder andere Beinchen leicht verbogen. ::)
Bei Versuch Nummer 2 bin ich dann deutlich feinfühliger vorgegangen. Und das sieht richtig gut aus. ;D
Mit dem neuen Lötkolben bin ich nun zuversichtlich das das was wird.
Die Makro-Aufnahmen hab ich gemacht... sind auch gut geworden... aber, wie du schon meintest, zu sehn ist nix.
Drum macht's auch keinen Sinn die hier zu posten.
Gruß
Rudi
Bitte beim seitlich "drüberziehen" keinesfalls Druck auf die Beinchen ausüben! Besser 1-2 Beinchen von oben etwas andrücken und nach unten wegziehen, dass gibts keine verbogenen Beinchen.
Hätte wohl auch Schreiben sollen das ich mit Heißluft keinen Heißluftföhn meine ::)
Ich mache solche Sachen mit meiner Aoyue Station.
http://www.aoyue.de/product_info.php/info/p10330_AOYUE-968A--Repairing-Station-Hei-luftloetstation-3in1-mit-Tweezer-9xLoetspitzen.html
Das Funktioniert Perfekt, die Vewendung eines Handelsüblichen Heißluftföhns würde ich auch nicht empfehlen.
Da solte man dann Tatsächlich den Lötkolben vorziehen.
Zitat von: Tommy2807 am 04. August 2013, 17:41:32
Hätte wohl auch Schreiben sollen das ich mit Heißluft keinen Heißluftföhn meine ::)
Ich hab dabei nicht an einen Heißluftfön, sondern schon an eine Heißluftlötstation gedacht. Aber am Ende ist es auch total egal, ob die heiße Luft aus einem Heißluftfön kommt, oder aus einer Station, die zum Löten gedacht ist. Die unterscheiden sich ja letztendlich maximal in der einstellbaren Temperatur, Luftstrom und der Temperaturstabilität. Ein Heißluftfön ist da halt grobschlächtiger.
Aber generell halte ich kontaktloses Löten nicht für die geeignete Art die Beinchen eines ICs nachzulöten, auch IR nicht.
Zitat von: DoggyDog am 04. August 2013, 16:55:41
Bitte beim seitlich "drüberziehen" keinesfalls Druck auf die Beinchen ausüben! Besser 1-2 Beinchen von oben etwas andrücken und nach unten wegziehen, dass gibts keine verbogenen Beinchen.
Thx @DoggyDog... klingt nach einem guten Tip.
Meinst du damit, das ich mit einem kleinen Schraubendreher o.ä. in der einen Hand von oben auf die Beinchen drücken soll, damit die schön press aufstehn, während ich mit der anderen Hand den Lötkolben über den Fusspunkt der Beinchen ziehe ? (Gott.... was für ne lange Frage ::))
Gruß
Rudi
Normalerweise drückt man direkt mit dem Lötkolben die Beinchen runter. Der Druck darf halt nur nicht seitlich sein, da du die Beinchen sonst verbiegst. Naja und zu stark solltest du natürlich auch nicht drücken, irgendwann gibt alles nach und das Beinchen wird vor dem Lötkolben nachgeben.
Aber wenn der NOR noch nie runter war, wird ein Andrücken auch nicht nötig sein, dann sitzt der schon ganz auf.
@Rudi:
Nein, du sollst den Lötkolben nur vom Chip in Richtung der Beinenden bewegen, nicht seitlich wie in dem Video. Dann kannst du mit dem Kolben etwas druck ausüben, ohne Gefahr zu laufen, dass es die Beinchen verbiegt. Wenn du (zunächst) ohne zusätzliches Lötzinn arbeitest, kann ein leichter (!) Druck nicht schaden.
Ok Leude.... alles klar... hab's nu verstanden.
Über so nen NOR-Chip-Wechsel hab ich auch schonmal nachgedacht, da der Samsung-NOR ja, wie man so liest, nicht der Weisheit/Qualität letzter Schluss zu sein scheint.
Ist aber jetzt nix was ich in dem konkreten Fall hier machen will... ist mehr so ne generelle Überlegung.
Gruß
Rudi
Zitat von: DoggyDog am 05. August 2013, 07:07:02
Nein, du sollst den Lötkolben nur vom Chip in Richtung der Beinenden bewegen, nicht seitlich wie in dem Video.
Okay, das versteh ich jetzt wieder nicht. Natürlich den Lötkolben seitlich bewegen, sonst wird das doch nichts. Man darf dabei nur keinen großen Druck auf die Beinchen ausüben, das ist alles.
Bisserl off-topic:
Euch beide find ich schon irgendwie sweet.... nicht nur hier, sondern auch wenn man so durch's Forum liest, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass ihr beide euch gerne etwas reibt bzw gegenseitig stichelt. Zum Glück ohne das es böse wirkt.
Und auch noch etwas on-topic:
Hab das mal ausprobiert und ein Holzplättchen unters NOR gelegt, so dass die Platine nicht durchbiegt beim Draufdrücken - Ergebnis:
PS3 (in kaltem Zustand) geht nach wie vor an, wenn man auf den NOR-Chip drückt.
Und bleibt auch an, wenn man gleich nach den 5 Sekunden, die sie ohne Druck bis zum YLOD braucht, den Finger gleich weg nimmt.
Gruß
Rudi
Versuche doch mal ein Foto bzw. wenns geht ein paar Detailfotos (Makros) zu machen, das ist schon komisch. Und ein Holzplättchen bekommt man denke ich nicht so einfach unter den NOR... Oder ist damit ein Blatt Papier gemeint ;D
P.S. Der Takeshi ist halt so ein kleiner Besserwisser, der bekommt mal Haue von mir und dann passt das wieder für ne Weile 8) :-*
@Takeshi, du kannst den Kolben natürlich auch vom Chip wegbewegen statt seitwärts, nur hast du dann je nach Spitzengröße bzw. Anstellwinkel nur 1-3 Beinchen je "Zug" verlötet.
Ist mir jetzt gar nicht bewusst, dass gerade wir so oft anderer Meinung sind. Aber Klugscheißer ist mein zweiter Vorname, das haben schon ganz viele Leute festgestellt :P
@DoggyDog: Er meinte glaub ich unter dem NOR unter der Platine, sodass der Druck sich direkt auf das Holzplättchen überträgt und nicht auf as ganze Board.
Zitat von: Takeshi am 05. August 2013, 15:28:04
@DoggyDog: Er meinte glaub ich unter dem NOR unter der Platine, sodass der Druck sich direkt auf das Holzplättchen überträgt und nicht auf as ganze Board.
Genau das meint ER ;D .... und... ER hat auch das Holzplättchen nur so dick gemacht, dass die Platine nit an allen Seiten runterschlabbert. :-*
Und "Klugscheisser" hin oder her... eurer beiden Antworten zeugen eigentlich immer von großer Kompetenz. Es zeigt halt nur, dass es oft mehr als einen
guten Weg gibt ein Ziel zu erreichen.
Und ich diskutiere halt gern, wenn es denn sinnvoll erscheint ;)
Natürlich gibt es nur selten einen guten Weg und es ist immer gut mehrere zu kennen.
Sooooo... nachdem ich nun gescheites Löt-Equipment zusammen hab und auch schon diverse Übungen an einen alten Board gemacht hab, bin ich heute zur Tat geschritten.
Da ich dachte "Wenn schon , denn schon", hab ich mit bleihaltigem Zinn neu verzinnt. Lief auch sehr gut. Lötstellen sehn mMn unter der Uhrmacherlupe(20x) alle sehr gut aus.
ABER... NIX HAT SICH GEÄNDERT !!! :-\
Mit leichtem Druck auf den NOR-Chip bootet die PS3. Drück ich gar nicht oder zu fest gibts nen YLOD nach 5 Sekunden.
Das Holzplättchen, um zu verhindern das sich das ganze Board biegt, befindet sich nach wie vor unter dem NOR-Chip.
So langsam hab ich den NOR-Chip selber im Verdacht. Die Samsungs sollen ja so ihre Macken haben.
Hab hier noch nen Spansion-Chip in ner FAT den ich auslöten und in die Slim pappen könnte.
(Wenn ich denn wüsste, wie man das am einfachsten macht... Tips sind erwünscht ;))
Erstmal wollte ich aber noch eure Meinung hören.
Gruß
Rudi
Zitat von: Rudi Rastelli am 08. August 2013, 19:35:38
So langsam hab ich den NOR-Chip selber im Verdacht. Die Samsungs sollen ja so ihre Macken haben.
Aber auch "nur" mit defekten Blöcken. Ich glaube weniger, dass die intern einen Wackler haben. Vielleicht liegt es doch an einem BGA.
Das Austauschen ist nicht viel schwerer als das Nachlöten. Du matschst eine Seite voll mit Lötzinn ein, gehst mit dem Lötkolben immer hin und her, bis du den NOR irgendwann auf der Seite anheben kannst. Das gleiche Spiel machst du mit der anderen Seite auch. Sind beide hochgelegt, ist es einfach die letzten Löterbindungen noch zu trennen.
Jetzt grob das Zinn von den Beinchen entfernen (wenn ein paar Kurze sind, ist ja egal) und auf die Platine setzen. An den Ecken festlöten, so dass er ausgerichtet ist und den Rest festlöten, wie du es jetzt mit dem Nachlöten auch gemacht hast.
Danke für den Tip... werd mich morgen mal ranmachen.
Frage noch: Verbiegt man dabei die Beinchen der noch festen Seite nicht zu sehr, wenn man da rumhebelt ?
Hab auch mal in nem Video gesehn, dass da einer nen Draht hinter den Beinchen durchgefädelt hat. Dann das erste Beinschein erhitzt und den Draht drunter weg gezogen und weiter zum nächsten Beinchen. Hätte da noch 0,15mm Kanthaldraht für, der ja nicht lötbar ist.
Hat das hier schonmal jemand probiert ?
Gruß
Rudi
Zitat von: Rudi Rastelli am 08. August 2013, 20:14:37
Frage noch: Verbiegt man dabei die Beinchen der noch festen Seite nicht zu sehr, wenn man da rumhebelt ?
Du hebst den Chip ja nicht so weit hoch, dass sich die Beinchen verbiegen. Das sind auf der einen Seite vielleicht 2 mm, mehr nicht. Deshalb dann immer im Wechsel.
Zitat von: Rudi Rastelli am 08. August 2013, 20:14:37
Hab auch mal in nem Video gesehn, dass da einer nen Draht hinter den Beinchen durchgefädelt hat. Dann das erste Beinschein erhitzt und den Draht drunter weg gezogen und weiter zum nächsten Beinchen. Hätte da noch 0,15mm Kanthaldraht für, der ja nicht lötbar ist.
Hat das hier schonmal jemand probiert ?
Dabei verbiegst du dir alle Beinchen. Damit das funktioniert, musst du ja jedes einzelne Beinchen so hoch biegen, dass es keinen Kontakt mehr hat.
Heute mal die vorgeschlagene Methode zum Entlöten des NOR-Chips probiert.
Muß sagen: Ganz schön schwierig das Lot weich zu halten auf der Breite und dabei noch den Chip zu hebeln.
Schreib im Folgenden mal was ich gemacht hab. Dient vor allem der Dokumentation für andere Forenmitgleider.
Wen die Details nicht interessieren, der kann den nächsten Absatz überspringen.
Hab, als das nicht so richtig funzen wollte, rechts und links kleine Stücke einer Rasierklinge halb unter den Chip geschoben. Unter die rausstehenden Enden der Klingen dann kleine Plastikplättchen(ca 1mm dick) geschoben, so das die Klingen den NOR-Chip nach oben drücken. Dann Kontakte, wie vorgeschlagen, vollgematscht und versucht durch hin und her fahren mit dem Lötkolben das Lot weich zu halten.
NOR-Chip ist dann nach ner Weile auch etwas hoch gekommen. Leider nicht hoch genug um die Kontakte zu lösen.
Wollte dann so auch nicht weitermachen, da mir das zu riskant erschien da lange mit hocher Temperatur ran zu gehn.
Da ich nun etwas Platz unter dem Chip hatte, hab ich meinen Vorschlag von gestern aufgegriffen.
Lötzinn von den Beinchen soweit möglich entfernt. Dann ein 10cm-Stück vom 0,15mm-Kanthal-Draht hinter den Beinchen durchgefädelt. Ein Drahtende irgendwo an der Platine befestigt. Ganz leichter Zug (auf mich zu) aufs andere Drahtende, das man ganz flach über die Platine legen muss. Dann Lötkolben ganz sacht an dem Beinchen ansetzen, wo das freie Drahtende anliegt. Der Draht flutscht dann unter dem Beinchen durch und nimmt das Restzinn mit.
Man fährt dann die Reihe ab und im Idealfall sind alle Beinchen frei. Wenn nicht, dann das ganze nochmal machen.
Nachdem dann der Chip auf der einen Seite los war, hab ich das mit dem Draht gleich auf der anderen Seite gemacht. Ging fast noch besser.
So... lange Rede, kurzer Sinn... Der Chip is nu ab !!!
3 Beinchen waren leicht verbogen, aber ohne Probs wieder zu richten.
Hab aber nu ein Problem mit den Lötpads. Habe die verzinnt und die eine Seite sieht auch richtig gut aus, aber die andere Seite nimmt irgendwie das Lot nicht gescheit an. Sieht irgendwie komisch matt aus zum Teil.
Was kann man da machen, damit's auch da gescheit funzt mit dem Verzinnen ?
Gruß
Rudi
Zitat von: Rudi Rastelli am 09. August 2013, 20:15:27
NOR-Chip ist dann nach ner Weile auch etwas hoch gekommen. Leider nicht hoch genug um die Kontakte zu lösen.
Logisch, sollte er ja auch nie. Er soll nur etwas angebhoben werden und dann die andere Seite. Wenn beide Seiten etwas angehoben sind, sind meistens die Enden schon etwas frei, deshalb geht es danach schon etwas leichter.
Wichtig ist auch da immer wieder frischen Lot (oder Flussmittel) hinzuzugeben, dann fließt das Lötzinn besser. Naja, ist halt Übungssache.
Zitat von: Rudi Rastelli am 09. August 2013, 20:15:27
Was kann man da machen, damit's auch da gescheit funzt mit dem Verzinnen ?
Mach die Kontakte mit Entlötlitze vorsichtig sauber, reinige die dann mit Isopropanol und mach ein Foto. Mit etwas Flussmittel oder Lötzinn sollte es dann aber klappen, wenn da nicht ein Pad ab ist.
So... neuer Tag, neues Glück ;D
Hier mal das Bild der gereinigten Pads:
(http://www5.picfront.org/picture/KU9F05ox/thb/DSCF0751.JPG) (http://www.picfront.org/d/90Dz)
Die sehen doch gut aus.
Handelt es sich hier um die Seite die du als Problem darstellst oder die gute Seite?
Einfach neu verzinnen,den Chip positionieren und anlöten.
Ist die "schlechte " Seite.
Ja ich find auch, dass die gut aussehn. Verzinnt sahen die nach der Reinigung aber dann auch gut aus.
Hab nun im ersten Versuch mal den Samsung wieder draufgelötet.
Ergebnis: Es bleibt, wie es war - Mit Finger alles iO und ohne Finger YLOD.
Das Verhalten ist ja auch immer gleich - egal ob die Konsole kalt, lauwarm, warm oder heiß ist.
Kurioserweise funktioniert es auch nur, wenn ich mit dem Finger drücke. Drück ich mit nem Schaumstoffstück, Filzstück, Holzstück oder was auch immer, dann nutzt das nix.
Naja... wie dem auch sei... nächster Versuch wird sein, meiner kaputten FAT-Lady den Spansion-Chip zu mopsen und ihn der Slim einzupflanzen.
Das ggf einer der BGAs nen Hau weg hat, wie @Takeshi das vermutet, ist natürlich nicht auszuschliessen. Möchte aber lieber erst mal eine Sache ausschliessen, bevor ich mich der nächsten zuwende.
Dann gibt's da nochwas was ich mich frage.
Sollte ich nun durch die ganze Löterei an dem Chip den ins Nirvana geschossen haben, wie reagiert dann die PS3 darauf ?
Denn... Wenn sie dann mit Fingerdruck bootet, bleibt sie dauerhaft auf Grün-LED, zeigt aber kein Bild.
Da ich sie derzeit nackig im Betrieb hab, ohne BR und ohne HDD, hat sie bisher den "Schliessen Sie einen Controller an"-Screen gezeigt.
Gruß
Rudi
Wenn du den ganz ins Nirvana geschossen hättest, dann würde die sich genauso verhalten wie wenn du den Finger nicht draufdrückst.
Warum hast du den ausgelötet und wieder eingelötet, hättest direkt den Spansion nehmen sollen :P
Nachher hast du dir durch die ganze Löterei noch die Lötpads vom Board gerissen und dann hast den Schlamassel.
Klar da hast natürlich Recht... wobei die Lötpads zum Glück jetzt nicht so aussehn, als wären sie in der Auflösung begriffen.
Hab halt versucht möglichst schonend vorzugehn... wobei sich das, bei nem Löt-Noob wie mir, einfacher sagt als getan ist. ;D
Na was mich halt wundert ist, dass die PS3 ohne Murren angeht, aber kein Bild mehr zeigt.
Wurden vielleicht diverse Speicherzellen zerschossen, der Chip an sich geht aber noch in Betrieb und die PS3 hängt sich dann aufgrund korrupter Daten einfach auf.
Vielleicht sollte ich mal ein Backup versuchen und sehn was das E3-Log so sagt !?
Die Pads sehen schon komisch aus, so als wäre die Oberfläche bei allen irgendwie gerissen. Und bei dem Fünften von links sieht das sogar so aus, als ob die Bahn wirklich komplett durchtrennt ist.
Für einen Anfänger sieht das aber trotzdem sehr gut aus. Was ich da schon alles gesehen habe ...!
Wie sich eine PS3 mit defektem Chip verhält, lässt sich nicht vorhersagen, denn du weißt ja auch nicht, wie defekt der Chip nun ist. Da ist alles drin von YLOD über kein Bild bis hin zu "läuft" mit Abstürzen.
Ich glaub das mit der 5 Kontaktfläche von links ist nur Zinn.
Sry, wenn ich das mal so sagen muss, aber "bei ALLEN gerissen" hört sich irgendwie übertrieben an.
Und selbst wenn Pad 5 v.L. gerissen wäre, wird das Zinn den Riss doch ausgleichen und die Masseverbindung herstellen !? :-\
Sowas gescheit zu fotografieren ist schwierig. Drum hab ich auch ne Weile gezögert das Bild überhaupt hochzuladen.
Find's nicht einfach sowas rein nach einem Bild zu beurteilen.
Für mich sah das unter der Lupe jedenfalls unkritisch aus.
Zitat von: Takeshi am 10. August 2013, 17:11:56
Für einen Anfänger sieht das aber trotzdem sehr gut aus. Was ich da schon alles gesehen habe ...!
Danke für die Blumen :knuff
Weiter geht's vorraussichtlich am Montag... Ich werde Euch weiterhin auf dem Laufenden halten.
Gruß
Rudi
Also der 5. von links sieht doch ganz OK aus, der geht doch auf die große Fläche oberhalb. Kann man ja auch schnell durchmessen aber ich glaub nicht dasses daran liegt und wenn da ein wenig neues Zinn/Flußmittel drankommt verläuft das doch sowieso, selbst wenn das ein Riss wäre.
Ich sage doch auch nicht, dass die alle gerissen sind, aber bei vielen Pads sieht es so aus, als ob die Oberfläche brüchig wäre. Guck es dir doch an, das sieht aus wie kleine Eisschollen. Es sieht auch nur so aus, ob das nun wirklich gerissen ist, weiß ich ja nicht. Das Foto ist auch nicht schlecht, es ist sehr groß und trotzdem scharf, also ein gutes Foto. Vielleicht sieht es auch immer so aus, man sieht es in Natura nur nicht.
Deshalb wollte ich nur anmerken, dass es auf dem Forto so aussieht, damit du das vielleicht auch auf dem Foto siehst und mit dem vergleichst, was du mit bloßem Auge siehst.
Wenn der Samsung wieder runter ist, werde ich auf jeden Fall nochmal genau mit der Uhrmacherlupe schauen. Schade das ich kein USB-Mikroskop habe.
Gruß
Rudi
Noch ne Frage:
Wenn der Spansion-Chip drauf ist, dann einfach E3-Flasher draufklippen und flashen, oder gibt's da noch was besonderes zu beachten ?
Gruß
Rudi
Du musst wahrscheinlich noch den Tristate-Punkt auf Masse legen. Und die Kontakte müssen sehr akurat (und sauber!) sein, sonst bekommst du mit dem E3-Flasher sicher keinen Kontakt. Der ist da ja sehr zickig.
Sooooo.... der Spansion-Chip ist eingebaut.
(http://www4.picfront.org/picture/6esNLq3NYU/thb/DSCF0755.JPG) (http://www.picfront.org/d/90H4)
(http://www6.picfront.org/picture/WCGS2XojtDH/thb/DSCF0760.JPG) (http://www.picfront.org/d/90H5)
Jetzt könnt ihr mich fertig machen, wie übel das doch aussieht :o
Gruß
Rudi
Für sich gesehen sieht doch super aus :) Nur wirst du wohl Probleme mit dem Clip bekommen :-X
Genau so sehe ich das auch. Mit etwas Übung wirst du das mit dem Löten sicher richtig gut drauf haben. Wenn ich das so mit anderen ergleiche, die ihre ersten Experimente fahren ...
Das wird funktionieren, nur mit dem Clip halt wahrscheinlich nicht. Da musst du echt mit dem Linker dran. Ich würde auch nicht versuchen die Pins noch besser zu verlöten, denn am Ende machst du bei dem Versuch noch was kaputt und dann ist es vorbei. Wäre ja schade drum, wo es doch jetzt eigentlich ganz gut ist.
Zitat von: DoggyDog am 12. August 2013, 18:12:51
Für sich gesehen sieht doch super aus :) Nur wirst du wohl Probleme mit dem Clip bekommen :-X
Wo denkst Du liegt der Hase im Pfeffer mit dem Clip ?
Ich weiß halt nicht wo der Clip eigentlich anliegt... Berührt er die Beinchen mehr oben, oder unten am Fusspunkt ?
Ggf könnte man den Flasher ja mal anlöten... hab nu schon soooo viel rumgelötet, da sollte das die Wurst nu auch nimmer fett machen.
Hab noch nicht nach den Lötpunkten gesucht... ham wir die (für DYN-001) hier irgendwo im Forum verewigt ?
Kupferlackdraht sollte doch ausreichen !?
Gruß
Rudi
Einen Plan haben wir hier (noch) nicht.
Kupferlackdraht ist dafür super, besser als der blöde Kynar-Draht, der da überall verwendet wird.
Das Problem ist, dass der Clip halt genau zwischen die Beinchen passen muss, weil da ja noch "Plastiknasen" zwischen den Clip-Verbindungsstellen sind. Und da ist halt beim Handlöten fast immer irgendwo etwas Lot im Weg. Ich bekomme es hin, wenn ich nach dem Löten einige male mit Entlötlitze und Flussmittel so viel Lot wie möglich entferne.
Ja, so ähnlich mache ich das auch. Erst mit Entlötlitze den größten Teil des überschüssigen Zinns weg, dann Flussmittel drauf und mit dem Lötkolben hin und her. Dann verteilt sich das Zinn auf die Beinchen aber verursacht keinen Kurzschluss.
Den Test mit dem Clip mach ich morgen. Ist mir heut zu spät geworden. *grummel*
Ich bin beim Löten so vorgegangen:
1. Zwei diagonal gegenüberliegende Ecken des Chips angelötet
2. Beide Seiten mit Lötzinn "eingesaut"
3. Lötzinn mit Litze entfernt
4. Lötzinnreste mit Kolben durch hin- und herfahren verteilt
Das müsste doch in etwa dem entsprechen, was ihr vorschlagt, oder nicht ?
Gruß
Rudi
Bei mir trifft es das sogar exakt.
Kleiner Wasserstandsbericht:
Erwartungsgemäss zickt der E3-Clip natürlich rum, sprich E3-Flasher meldet ständig 10011000 :<<
Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn mal was funktioniert hätte.
Nuja... nu bin ich grad dabei den E3-Linker einzulöten... hoffe das führt endlich mal zu Resultaten.
Ist ja mal echt ne Höllenarbeit. Aber das Ganze soll ja auch meiner Weiterbildung dienen.
Bin gespannt was morgen dabei rauskommt.
Gruß
Rudi
Viel Erfolg :) Machst Du das mit Lackdraht?
Den Fehlercode kenne ich gar nicht, höchstens 10001100. Und das wäre der Clip.
Zitat von: RalleBert am 13. August 2013, 23:11:03
Viel Erfolg :) Machst Du das mit Lackdraht?
Jupp
Zitat von: Takeshi am 14. August 2013, 00:03:05
Den Fehlercode kenne ich gar nicht, höchstens 10001100. Und das wäre der Clip.
Sry... Hast natürlich Recht... ist 10001100 ::)
Hier mal ne kleine Liste mit den Fehlercodes und Problemlösungen für den E3 Flasher:
http://salvasoldier.weebly.com/5.html (http://salvasoldier.weebly.com/5.html)
Für deinen steht da:
"10001100 - PS3 BIOS Initialisierung erfolglos
Tipp : Lötpunkte überprüfen / Clip am PS3 NOR überprüfen sitzt eventuell nicht richtig"
Habe nun den E3-Linker verlötet und konnte Backup ziehn, sowie flashen.
Hab dann gleich nochmal ein Backup gemacht vom frisch geflashten Chip, nur um sicher zu gehen, dass das drauf ist was drauf soll.
Problem ist aber, das die PS3 angeht und anbleibt (grüne LED), aber sonst ist tote Hose. Kein Bild.
Kann auch nicht in Recovery. Nur Laufwerk-Reset funzt. Sonst zeigt sie, ausser Ausschalten(muss lange drücken), keine Reaktion.
Der E3-Linker ist noch dran, aber ohne am E3-Flasher angeschlossen zu sein. Das sollte ja normal nix ausmachen.
Da ja nun über die Lötpunkte am Mainbord gelesen/geschrieben wird, müsste doch die Verbindung von NOR-Chip zu Mainboard mMn auch ok sein.
Im Bild unten sieht man ganz links am Chip ein kleines Bauteil, dass es beim Löten leicht erwischt hat. Frag mich zum einen, was das ist und zum anderen, ob das vielleicht hops gegangen ist und so das Problem verursacht.
(http://www6.picfront.org/picture/WCGS2XojtDH/thb/DSCF0760.JPG) (http://www.picfront.org/d/90H5)
Werde nun mal die Sicherungen durchmessen. Aber so langsam gehn mir die Ideen aus.
Gruß
Rudi
Wie du hast ein Backup gemacht? Du hast doch einen fremden Flash ausgelötet, die Daten in dem sind doch total unbrauchbar. Die Konsole verhält sich auch wie mit einem falschen Dump drin.
Das kleine Bauteil ist ein Kondensator, der siebt die Versorgungsspannung und sieht in Ordnung aus. Wäre er defekt, ging die PS3 wahrscheinlich gar nicht an.
Oh... du hast mich falsch verstanden.
Natürlich hab ich nicht das Backup des Spansion-Chips zurückgespielt !
(Das Backup hab ich nur gemacht, weil ich die PS3, aus der der Chip stammt, ja noch hab. Und wer weiß wofürs gut ist, davon mal ein Backup zu haben)
Hab das gepatchte Backup(via BWE-Validator auf 3.55) des ursprünglich verbauten Samsung-Chips geflasht.
Sicherungen sind übrigens i.O.
Unerwünschte Lötbrücken kann ich auch nicht erkennen.
Gruß
Rudi
Hast du schon geprüft, ob der alte Dump in Ordnung ist? Ich glaube das hatten wir schon mal, aber bin da halt nicht so ganz sicher, ist schon etwas her.
Oh Mann... *VORDENSCHÄDELKLOPF*... glaub ich hab tatsächlich das falsche Backup genommen
Hab hier 2 PS3 vom selben Typ und die BOARD-ID des Backups stimmt nicht mit dem überein, was hinten auf der PS3 steht.
Werde nachher mal das richtige Backup flashen und dann berichten.
Dein Hinweis, wie sich eine PS3 mit falschem Dump drin verhält, hat mich drauf gebracht... deshalb DANKE !
Backups sind alle validiert.
PS: nur gut das ich den Linker noch nit abgelötet hab ;D
Gruß
Rudi
YEEAAAH.... Die Karre läuft wieder !
Ist nun auf 3.55 OFW. Red Screen-Fix im FSM auch gleich durchgeführt.
Aber... ich erinnere an das ursprüngliche Problem.
Hatte die ja schonmal gedowngradet und alles schien zu laufen, nur als ich sie dann am nächsten Tag anschalten wollte, gab's den YLOD nach ca 5 Sekunden.
Also.... Mal sehn wie's morgen früh aussieht. Ich bin mal verhalten optimistisch. ;)
Hab hier noch ne andere PS3, ebenfalls mit Samsung-NOR-Chip und genau dem gleichen Verhalten nach Downgrade. Sprich: Startet nur mit Druck auf dem NOR.
Zum Glück hab ich heute noch 3 niegelnagelneue Spansion-Chips bekommen, so dass ich das ggf ebenfalls richten kann, wenn das Ganze sich als erfolgreich herausstellen sollte.
Komisch ist das aber schon irgendwie.
Haltet ihr es für möglich, dass der E3-Clip, bzw zu großer Anpressdruck beim dumpen/flashen, da was zerstören kann im/am NOR-Chip ?
Z.B. die Kontaktstellen Beinchen<->Innenleben des Chips.
Benutze zum pressen eine Leimzwinke(ist wie eine überdimensionale Wäscheklammer).
Um genau zu sein: Über und unter dem Chip mit E3-Clip ist je ein kleines Holzplättchen, auf das dann die Zwinge drückt.
Gruß
Rudi
Also doch der falsche Dump :rofl
Ich nutze eine Schraubzwinge und ziehe die fest an, weil der Clip sonst gar keinen zuverlässigen Kontakt bekommt. War noch nie ein Problem, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Also die PS3(3.55OFW) läuft auch nach einer Nacht noch ! ;D
Würde also sagen, dass dann wohl doch was mit dem NOR-Chip nicht gestimmt hat. Was immer es war und wodurch auch immer es auch ausgelöst wurde.
Leider gibts aber wieder ein neues Problem !
Da ich auch den Laser tauschen musste, hab ich natürlich nen Laufwerks-Test gemacht.
Erstmal ein paar Games eingeworfen -> wurden alle erkannt.
Dann ne olle BluRay -> läuft
Dann "Herr der Ringe - Special Edition"-BluRay -> Black Screen und PS3 hängt sich auf :???
Probiert hab ich dann
- Laufwerks-Reset -> keine Änderung
- ReMarry -> HDR läuft im FSM(!!!), aber nicht im normalen Modus (hängt sich weiterhin auf)
Hab erst gedacht "Na vielleicht, weil die 3.55-Firmware zu alt ist", aber dann dürfte die Scheibe doch auch im FSM nicht laufen !?
Hat da wer ne Idee zu ?
Gruß
Rudi
Ich hätte jetzt gesagt, es liegt dran, dass es eine DL-Disk ist und die deshalb rumspackt. Aber das macht auch keinen Sinn.
Hab jetzt mal auf Rogero 4.46 mit passendem Multiman geflasht und dann den Multiman-Fix getestet.
Multiman sagt aber nur, dass alles i.O. ist mit meinem Laufwerk.
Wenn ich die Disk dann im Multiman einlege, sagt er "Data BD/DVD/CD detected. Configuring access. Please wait...".
Dann wirft er die Disk raus und bleibt bei obiger Meldung hängen. Lässt sich auch nicht beenden. Muss die PS3 ausschalten.
Zitat von: Rudi Rastelli am 16. August 2013, 15:58:37
Multiman sagt aber nur, dass alles i.O. ist mit meinem Laufwerk.
Das kann multiMAN doch gar nicht wissen.
Hm, vielleicht doch irgendwie der Laser? Weil hätte jetzt gesagt kopiere dir die Disk mal mit multiMAN, aber das geht dann ja nicht. Und an der Stelle sind die Daten auf der Disk auch noch total egal.
Hmmm.... im XMB schreibt er auch nicht den Titel der BR sondern nur lapidar "BluRay"
Könnte ja mal ein großes Spiel kopieren um den Laser zu testen.
Komisch ist ja auch, dass die Scheibe im FSM läuft. Von daher glaub ich nicht an den Laser.
Und benutze dafür ein Spiel auf DL-Disk wie Uncharted 3, Final Fantasy XIII oder Metal Gear Solid.
Eigentlich passt das ja jetzt gar nicht mehr zum Thread-Thema.
Ich werd mal nen neuen Thread dazu aufmachen.
Habe mir nun mal, die in Post#61 erwähnte, 2te PS3 geschnappt und da auch mal den NOR-Chip getauscht (ging jetzt schon sehr viel zügiger).
Leider war das bei der aber nicht das Problem... zeigt YLOD nach ca 2 Sekunden :-\ ... Da hilft auch kein drücken irgendwo.
Sie ist bei den ganzen Versuchen sie anzuschalten 2mal hochgefahren.
Nehme an, die Experten empfehlen in dem Fall einen Reflow vom GSX ???
Gruß
Rudi
RSX, nicht GSX :P
Und evtl. gleich den Cell mit.
Zitat von: Dragoon am 17. August 2013, 15:15:30
RSX, nicht GSX :P
Und evtl. gleich den Cell mit.
Cell oder Zell ? :P
Frage noch an @Takeshi:
Hab mir den auch den Stabilo-Fön bestellt.... benutzt du da eine von den Düsen bei Reflow-Methode 1 ?
GSX gehört zu Honda :P
Und Zell ist ein Ort an der Mosel nicht unweit von mir :P
Hab mal den "Fön-Trick" probiert. Der funzt. PS3 bleibt dann auch an.
Also steht, sobald die Heissluftpistole da ist, ein Reflow an.
Zitat von: Dragoon am 17. August 2013, 15:15:30
RSX, nicht GSX :P
Und evtl. gleich den Cell mit.
Kann man das in einem Arbeitsgang machen oder besser nacheinander ?
Macht es überhaupt Sinn die Cell auch noch zu "quälen", wenn es sich zeigt, dass schon der Reflow des RSX den gewünschten Erfolg zeigt ?
"Viel hilft viel" muss ja nicht immer richtig sein.
Wenn der RSX den gewünschten Erfolg zeigt würde ich es dabei belassen. Den Cell nur bearbeiten wenn die Bearbeitung des RSX keine Besserung bringt. Aber es ist in den allermeisten Fällen der RSX.
IHS entfernen und WLP unterm CELL kann man trotzdem direkt mitmachen.
Alu-Klebeband zum Ankleben des Temp-Sensors geht auch ?
Wir benutzen meist Kaptontape. In wie weit Alu-Klebeband Hitzebeständig ist, kann ich dir leider nicht sagen :-\
Zitat von: Dragoon am 18. August 2013, 12:45:38
Wir benutzen meist Kaptontape. In wie weit Alu-Klebeband Hitzebeständig ist, kann ich dir leider nicht sagen :-\
Bekommt man das Kaptontape gut im "Laden umme Ecke" oder ist das wieder was, was man bestellen muss ?
Edit: Hab's bestellt... ist wohl eher nix "gebräuchliches" das man überall bekommt :-[
Ach noch etwas, was nicht ganz klar wird auf der Page:
Auf den Bilder sieht man das das "Loch" in der Alufolie etwas größer ist als der RSX. Muss das so sein ?
Und wenn ja, ist's für den Temperatursensor egal, ob der unter der Alufolie liegt oder nicht ?
Gibts auch hier im Rahmen der Kolophoniumaktion in Stücken. Weil man es eben normalerweise nur Rollenweise bekommt, was kaum einer im Leben aufbraucht. Aber wenn Du bereits bestellt hast :P
EDIT
Der Sensor MUSS unter die Folie! Du mißt damit die Boardtemeratur. Lies die Beschreibungen nochmal in Ruhe und mit Aufmerksamkeit durch. Das Loch der Folie kann was größer sein. Die Folie soll primär ein Auskühlen des Boards verhindern.
Und... sehe gerade... was ist das fürn weißes Quadrat über dem Sensor ?
GNARF. LESEN! Es ist ein Wärmeleitpad.
Zitat von: RalleBert am 18. August 2013, 15:29:51
GNARF. LESEN! Es ist ein Wärmeleitpad.
Auf die Gefahr hin, dass du mich gleich erschlägst... ist das son gummiartiges Teil, dass man einfach auch aus der PS3 selber nehmen kann ?
Auch die gibt es für genau diesen Zweck in der Kolophoniumaktion, für grad mal 30 Cent. Ich würde die aus der PS3 nicht dafür nehmen, oder die dann nurnoch ausschließlich dafür verwenden. Ich weiß nicht, in wie weit die durch die doch recht hohen Temperaturen in Mitleidenschaft gezogen werden.
Zitat von: Rudi Rastelli am 17. August 2013, 15:46:59
Hab mir den auch den Stabilo-Fön bestellt.... benutzt du da eine von den Düsen bei Reflow-Methode 1 ?
Ja, immer.
Zitat von: Rudi Rastelli am 18. August 2013, 00:58:42
Kann man das in einem Arbeitsgang machen oder besser nacheinander ?
Macht es überhaupt Sinn die Cell auch noch zu "quälen", wenn es sich zeigt, dass schon der Reflow des RSX den gewünschten Erfolg zeigt ?
"Viel hilft viel" muss ja nicht immer richtig sein.
Das ist immer die Frage. Machst du es zusammen und es ist nicht der Cell, hast du ihn umsonst thermisch belastet. Ist es aber doch der Cell und du machst dafür einen zweiten Durchgang, erwärmst du das ganze Board unnötig ein zweites Mal.
Ich mache in der Regel nur den RSX.