Hi,
zunächst einaml ein großee Dankeschön an euch für das Board. Mir hat es schon viele nützliche Infos gegeben.
Ich musste mich jetzt anmelden weil ich ein Problem mit einer PS3 hab, lesen tu ich hier aber schon längere Zeit :)
PS3 Version: cech2004A Date Code 0A
Der Date code Irritiert mich etwas da dieser wohl nur ab der 2004B vorkommt. Es steht aber so auf dem Originalen Sony aufkleber auf der Unterseite der Konsole.
Fehler: Ylod Brick, Einschalten, danach ca. 4-5 sec. grüne LED, danach direkt die Rot Blinkende LED.
Hab die Konsole schon Defekt mit obigen Fehler bekommen. Backup ist leider nicht vorhanden.
Soweit so gut und erst mal nichts, was nicht schon 1000mal beschprochen wurde.
Ich hab also mit verdacht auf nen Brick die Konsole geöffnet und zum test ein Kabel von SBE auf Masse gelegt.
Die Konsole geht dann an, bleibt an. der Lüfter schaltet dann stufe für stufe hoch bis volle Drehzahl und geht dann nach etwa 45 sec mit 3x piepen aus.
Nun die Frage aller fragen, ist das doch kein Brick und eher ein Hitzeproblem?
Den Lüfter und das Netzteil hab ich gereinigt.
Übrigens, ohne Die SBE->Masse verbindung und mehrmaligem einschalten wird der RSX nicht warm (Heatspreader noch drauf)
Sicherungen sind noch nicht überprüft, das Lüfterkabel ist auch nirgends gequetscht.
Mal abgesehen davon das ich sie iwie dazu bringen würde dass sie nicht mehr von selbst ausgeht, könnte ich mit dem E3 Flasher noch ein Backup des Nor's ziehen?
Gruß Cosmic
Freut mich, wenn dir die Seite helfen konnte konnte :)
Zitat von: Cosmic am 20. Juni 2013, 21:32:45
PS3 Version: cech2004A Date Code 0A
Der Date code Irritiert mich etwas da dieser wohl nur ab der 2004B vorkommt. Es steht aber so auf dem Originalen Sony aufkleber auf der Unterseite der Konsole.
Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da ich, wie oben drüber steht, nicht in der Lage bin Daten von so vielen Konsolen zusammenzutragen. Das kann also gut sein.
Die hat wohl ein Hitzeproblem, aber das ist nicht die Ursache dafür, dass die PS3 sich nach 5 Sekunden abschaltet. Wenn das der Grund wäre, würde der Lüfter da auch schon auf maximaler Drehzahl laufen, bevor die Konsole sich abschaltet. Ist also wohl doch einfach nur ein Brick. Das Problem ist natürlich jetzt (kenn ich ...), dass du kaum ein Backup auslesen, geschweige denn einen gepatchten Dump reinschreiben kannst, weil dir die Konsole vorher ausgeht.
Jetzt ist die Frage wo du anfängst. Ich würde versuchen einen Dump zu ziehen. Hast du den, dann kannst du ihn in Ruhe überprüfen. Sollte der unbrauchbar sein und das nicht am Auslesen liegt, kannst du die Sache gleich beenden, dann musst du dich nicht dran stören, dass die Konsole überhitzt.
Ist der Dump ok, musst du dich natürlich irgendwie drum kümmern. Mit etwas Glück sitzt nur der Kühler nicht richtig drauf, die Paste ist schlecht aufgetragen oder der Druck vom Kühler ist zu gering (Klemmen verbiegen). Ich befürchte aber, unter einem IHS ist die Paste nicht mehr in Ordnung.
Ok, danke für die schnelle Antwort.
Wie geschrieben, da die konsole nach spätestens 45 sec. ausgeht, wird das nicht reichen um nen Dump zu ziehen. von meiner anderen Konsole hab ich das viiiiel länger in erinnerung.
Ich hab den lüfter mal abgenommen, die beiden Cells sind recht trocken, es ist zwar noch etwa WLP drauf, aber der bringer ist es nicht. dann hab ich bemerkt dass der Kühlkörper vom RSX, der am Lüfter dranhängt, Locker ist.
Nur wie komm ich an die schrauben ran. Löse ich die Abdeckung die über den Kühllamellen hängt, bring ich die nimmer ran, weil die ja verpresst ist. Oder ist das nicht weiter schlimm, weil der ganze lüfterblock ja eh von unten durch die PCB verschraubt ist und so gegen den Cell gedrückt wird.
So ein Dump geht ja recht schnell, das könnte klappen. Ich würde es zumindest versuchen, kann ja nichts bei passieren. Nur das Schreiben dauert SEHR lange, das schaffst du in der Zeit nie.
Die beiden Cells? Es gibt nur einen Cell. Was ist bei dir jetzt der Cell? Die IHS? Mach die Paste einfach ab, reinige die IHS und den Kühler, klatsch neue Paste drauf und probier es erneut. Ich meine machen musst du es sowieso, da du den Kühler ja nun entfernt hast.
Zitat von: Cosmic am 20. Juni 2013, 21:55:25
dann hab ich bemerkt dass der Kühlkörper vom RSX, der am Lüfter dranhängt, Locker ist.
Ich denke mal damit meinst du, dass der RSX-Kühler mechanisch vom Rest entkoppelt ist. Das muss so sein, sonst gäbe es Spannungen im zusammengebauten Zustand. Fest ist der Kühler schon, nur halt fest am Mainboard.
Dann muss ich vorher schon zusehen dass der E3 Clip gut sitzt und keinen Fehler bringt.
Zitat von: Takeshi am 20. Juni 2013, 22:11:45
Die beiden Cells? Es gibt nur einen Cell. Was ist bei dir jetzt der Cell? Die IHS?
Ich meinte den RSX... sry.
Zitat von: Takeshi am 20. Juni 2013, 22:11:45
Mach die Paste einfach ab, reinige die IHS und den Kühler, klatsch neue Paste drauf und probier es erneut. Ich meine machen musst du es sowieso, da du den Kühler ja nun entfernt hast.
Stimmt, muss ich eh machen, bzw hätte ich eh gemacht dann.
Zitat von: Takeshi am 20. Juni 2013, 22:11:45
Ich denke mal damit meinst du, dass der RSX-Kühler mechanisch vom Rest entkoppelt ist. Das muss so sein, sonst gäbe es Spannungen im zusammengebauten Zustand. Fest ist der Kühler schon, nur halt fest am Mainboard.
Nein, ich meinte schon den Kühler vom RSX. der hängt ja im Luftstrom vom Lüfter drin. und da ist der mit 2 kleinen schrauben am lüftergehäuse befestigt. Die in den Roten Kreisen sind lose und der ganze kühlkörper ist locker.
(http://abload.de/img/img_9455sfrxw.jpg)
Zitat von: Cosmic am 20. Juni 2013, 22:35:23
Zitat von: Takeshi am 20. Juni 2013, 22:11:45
Ich denke mal damit meinst du, dass der RSX-Kühler mechanisch vom Rest entkoppelt ist. Das muss so sein, sonst gäbe es Spannungen im zusammengebauten Zustand. Fest ist der Kühler schon, nur halt fest am Mainboard.
Nein, ich meinte schon den Kühler vom RSX. der hängt ja im Luftstrom vom Lüfter drin. und da ist der mit 2 kleinen schrauben am lüftergehäuse befestigt. Die in den Roten Kreisen sind lose und der ganze kühlkörper ist locker.
Ich meinte mit "RSX-Kühler" auch den Kühler vom RSX :???
Und nein, der Kühlkörper ist dort nicht am Lüftergehäuse verschraubt. Dass der Kühler sich bewegt ist normal, das muss so sein.
Moin,
Dann haben wir wohl Klassisch aneinander vorbei geredet :-\
Ich hatte nich nur gewundert, denn die konsole die ich im moment zum Spielen benutze hatte diesen kühler nicht locker, oder er war so fest das er sich nicht bewegte und mir es nicht auffiel.
Ich werd als nächstes die WLP erneuern und testen ob sie dann an bleibt und der Lüfter nicht sofort "Durchdreht" ;D
Danke schon mal soweit.
Gruß
EDIT 13.25 Uhr:
Durch erneuern der WLP bleibt die PS3 nun an. Dump konnte ich ziehen, muss noch geprüft werden.
Locker ist immer einer von beiden, das muss auch so sein, sonst gibt es Probleme.
Zum Dump: Muss mal gucken, wann ich dafür Zeit finde.
moin,
So, hab den Dump gepached und, eingespielt und versucht in den FSM zu gelangen. Sobald ich aber den flasher von Flash fun auf PS3 Mode umschalte und die PS3 einschalte geht sie wieder direkt aus. Ich kann also den FSM garnicht erst aktivieren und somit auch die anderen Daten nicht aufspielen.
hat wer eine Idee?
Gruß
Das heißt die zeigt den YLOD? Oder ganz aus?
ich schalt die ein im PS3 Mode, grüne LED geht an, bleibt etwa 4-5 sec., geht dann kurz auf Orange (was vorher nicht so war) und dann geht sie mit 3x piepsen aus und blinkt rot.
Vorher (bevor der gepatchte Dump eingespielt wurde) ist sie nach dem einschalten nach 4-5 sec. von grün, direkt ausgegangen und auf blinkend rot, also nicht komplett aus.
Ähm, eigentlich ist das, was du beides beschreibst, doch identisch. In beiden Fällen bleibt die 5 Sekunden an, dann piepst die 3x (nur jetzt?), wird ganz kurz gelb (das hast du vorher wahrscheinlich nur nicht gesehen) und geht dann aus und blinkt rot.
hi,
Ich bin mir Sicher dass sie das gelb blinken vorher nicht gemacht hat, denn genau dass wäre ja ein Ylod und somit mit sehr hocher wahrscheinlichkeit ein Hardwaredefekt wie der RSX, versteh ich dass richtig?
Sie piepst auch jetzt 3 mal, so wie vorher auch dann -> kurz gelb -> geht aus und blinkt rot.
Drück ich dann den on/Off geht sie auf permanent Rot, also Standby und lässt sich dann einschalten und dann beginnt das ganze von vorne.
So langsam verlier ich den Überblick :-\
Es war vorher trotzdem schon ein YLOD. Ich habe noch NIE erlebt, dass eine PS3 sich so verhalten hat (geht an, kurz grün, geht piepsend aus und blinkt rot), ohne dass die kurz Gelb zeigte. Nur wird das Geld durch Rot und Gründ erzeugt, die wird also schon rot, noch bevor Grün aus ist, also siehst du Gelb.
Zitat von: Cosmic am 24. Juni 2013, 10:50:58
[...] und somit mit sehr hocher wahrscheinlichkeit ein Hardwaredefekt wie der RSX, versteh ich dass richtig?
Nein, völlig falsch. Ein YLOD heißt nur, dass gar nichts mehr geht. Warum das so ist, also BSJF am RSX, ein Brick, ein defektes Netzteil oder was auch immer, sagt das nicht aus. Siehe auch YLOD auf der Page.
Aber noch mal zur Frage von vorhin. Der einzige Unterschied ist deiner Meinung nach, dass die jetzt kurz gelb leuchtet und vorher nicht?
Ok, dann hab ich das mit dem Ylod falsch verstanden, dachte nur das weißt auf einen HW defekt hin und ein Brick wird anders angezeigt.
Ich bin schon der Meinung das sie vor dem Patchen kein Gelb gezeigt hat. Nach dem einspielen des Gepatchten kommt kurz die Gelbe bevor sie ausgeht un drot blinkt.
Ich werd das heute abend nochmal testen.
Die Frage war, ob das deiner Meinung nach der EINZIGE Unterschied ist, weil du ja noch was geschrieben hast von "jetzt geht sie aus, vorher ging sie direkt aus, also nicht ganz aus", so sinngemäß. Und das habe ich irgendwie nicht verstanden.
Zitat von: Cosmic am 24. Juni 2013, 10:02:08
[...] und dann geht sie mit 3x piepsen aus [...].
Vorher [...] ist sie [...] direkt ausgegangen [...], also nicht komplett aus.
ohh... sry wenn ich es nicht ganz verständlich erklärt habe.
Die Konsole geht und ging auch vorher nicht aus in dem Sinne das auch die LED ausging.
Die konsole hat sich rot blinkend quasi in den Standby geschaltet. sowohl vor dem ausspielen des Dumps als auch danach, allerdings eben mit dem unterschied das sie danach m.M.n. vor dem Rot, kurz gelb leuchtet.
......Und ja die Gelbe leuchte ist der einzige Unbterschied.
Okay, dann wird sich der Fehler denke ich nicht geändert haben.
Was du aber nun machen kannst, wäre den NOR auszulesen und die ausgelesene Datei mit der, die du auf dem PC hast, zu vergleichen. Wenn es da Unterschiede gibt, ist beim Schreiben (oder LEsen) etwas schiefgegangen.
Werd ich machen heute abend.
so, hab die Datei ausgelesen die ich reingeschrieben habe, und sowie es aussieht ist die ziemlich hinüber:
getestet mit http://www.ps3hax.net/showthread.php?t=55019 (http://www.ps3hax.net/showthread.php?t=55019) ps3Nor/Nand Statistic. ist zwar noch ne Beta, aber die datei sieht definitiv anders aus als die die ich reingelesen habe.
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Dann Kontakte reinigen, Clip wieder drauf und mit einer Schraubzwinge festziehen. Sitzt der Clip, dann erneut versuchen die Daten reinzuschreiben und danach direkt wieder auslesen. Dann weißt du ja sofort, ob die Daten richtig geschrieben wurden.
Hab ich schon gemacht. Ich hab zwar keine schraubzwinge, aber eine andere wirkungsvolle konstruktion die mit 2,5 KG auf den clip drücken. so hat es bei meinem Downgrade (meiner eigenen Konsole) auch funktioniert.
ich wollte eben nochmals den Dump eionspielen, hab also den schalter 1 am E3 auf Flash fun, wo die Konsole ja anbleibbene muss, wegen dem SBE kabel. hab also die konsole eingeschaltet und ging trozdem wieder aus mit kurz gelb und dann rot blinkend im Standby.
Hab die konsole dann komplett vom strom genommen, einige sekunden gewartet wieder eingesteckt, wieder einige sekunden gewartet, eingeschaltet und wieder auf standby wie oben beschrieben.
Das ganze musste ich bestimmt 15 - 20 mal machen bis sie wieder anblieb.
So langsam hab ich das gefühl die will mich veralbern. :-\
EDIT:
Ich hasse es ständig in so kurzen abständen zu posten....aber...... ich wollte eben wieder die konsole einschalten, hat sie wie oben beschrieben rumgespackt. dann hab ich zufällig auf den weißen stecker gedrückt wo das Flachband zur schaltleiste (ON/OFF und Eject) geht und dann hat die rote LED geflackert, als ich runter bin mit dem finger ging die LED aus und nun bring ich sie gar nicht mehr zum laufen....
Es bringt nichts, wenn irgendwas mit 2,5 kg auf den Clip drückt, du brauchst Kraft relativ zum NOR-Flash (über das Board).
Bei mir hat es mit dem Clip ohne jegliche Hilfskonstruktion ein oder zwei mal geklappt, danach brauchte ich Kraft, damit es klappte. Soll heißen, die Clips verschleißen schnell, besonders am Anfang.
Ich glaube jedenfalls nicht, dass der NOR-Flash so dermaßen im Eimer ist, dass du die Daten da nicht reinschreiben kannst. Die Clips machen dagegen oft probleme. Bei mir muckte zuletzt übrigens die Verbindung vom Flasher zum Flachbandkabel herum, musste ich auch reinigen.
Löte das Pad am Board mal nicht an das Flachbandkabel des E3-Flashers, sondern direkt auf Masse. Geht die dann trotzdem aus, ist das ein Hardwarefehler. Darauf deutet auch hin, dass du so oft probieren musstest.
die kraft die ich aufwende drückt ja direkt auf den clip, der über sem Nor ist, das passt schon so, hat so ja schon mal funktioniert.
Bevor ich jetzt weitermachen kann muss ich sehen was mit der Leiste ist, denn solange die nicht funzt lässt sich die konsole sowieso nicht einschalten.
Noch mal, es bringt nichts direkt auf den Clip zu drücken. Du musst die Kraft gegenüber dem Mainboard aufbringen, das ist wichtig. Und dass es mal geklappt hat heißt nichts, hab ich ja gerade versucht klarzumachen.
Guck dir an dem Kabel die Kontakte genauer an.
aso meintest du, ja werd ich mal testen.
die kontakte sehen soweit gut aus. ich werd den stecker auf dem Board mal nachlöten, viell. hat sich da ein kontakt gelöst und eine Kaltee lötstelle verursacht. viell. behebe ich damit ja das komplette problem. Hab Iwo schon gelesen dass es an so nem Flachbandkabel hing.
Aber für heute mach ich schluss... mus mal wieder eher schlafen gehn.
Zitat von: Cosmic am 24. Juni 2013, 21:10:37
die kontakte sehen soweit gut aus.
Die sehen immer gut aus, heißt auch nichts. Wenn man aber schon schlecht aussehen, kann man es ganz vergessen.
Ich würde daher sowohl die Kontakte vom NOR, als auch vom Clip und dem E3-Flasher reinigen.
die kontakte sehen...wie soll ich sagen..... abgenutzt vom ein und ausstecken aus.....
hast du evtl so ein kabel rumfliegen, und viell. noch den stecker dazu der auf der Platine aufgelötet ist. die Lötstellen sehen gut aus, aber ich hab gesehen im stecker schimmert ein kontakt anders al die anderen, als wenn er verbogen wäre.
Dann ist mir aufgefallen, dass die LED am schalter ganz leicht aufgeflackert ist wie ich dran rumgedrückt/gespielt habe, und plötzlich ist die PS3 angelaufen, hat 3x gepiepst, ist so wie immer in standby, aber halt ohne die LED, weil kabel defekt? und der lüfter ist mit verringerter drehzahl weitergelaufen, und erst als ich die PS3 komplett vom strom nahm ist der lüfter stehen geblieben.
solltest du ersatzteile haben und die mir vermachen wollen dann sag mir bescheid, ich überweis dir geld.
Ich hab das gefühl auf der konsole liegt ein Fluch.... ich bekomm so langsam angst.
und nun bin ich aber wech
Mach mal ein Foto von dem Kabel. Wenn die nicht verbogen oder gebrochen sind, ist das eigentlich in Ordnung. Eingedrückt und etwas angekratzt sind die immer. Zur Not hilt reinigen.
Die Kontakte können eigentlich nicht verbiegen. Du kannst mal an der Buchse ziehen, dann ziehst du den Kunststoff der Buchse von den verlöteten Kontakten herunter. Die lässt sich danach auch problemlos wieder aufstecken. So siehst du dann besser, wie es da aussieht.
Der Lüfter dreht immer weiter, wenn Remote-Play aktiviert ist.
Ich habe das Gefühl das mit der Konsole könnte ganz schnell erledigt sein, wenn du a) die richtigen Ersatzteile hättest und b) nicht immer Pech an irgendeiner Stelle hättest ;D
Zitat von: Takeshi am 24. Juni 2013, 23:05:25
Mach mal ein Foto von dem Kabel. Wenn die nicht verbogen oder gebrochen sind, ist das eigentlich in Ordnung. Eingedrückt und etwas angekratzt sind die immer. Zur Not hilt reinigen.
Die Kontakte können eigentlich nicht verbiegen. Du kannst mal an der Buchse ziehen, dann ziehst du den Kunststoff der Buchse von den verlöteten Kontakten herunter. Die lässt sich danach auch problemlos wieder aufstecken. So siehst du dann besser, wie es da aussieht.
Moin Takeshi,
Erstmal an dieser Stelle noch mal ein gaaaaanz GROßES Lob an dich für deine Hilfsbereitschaft und Geduld.... Hut ab.
Also, das man das Gehäuse des Steckers abziehen kann wusste ich nicht.... wieder was gelernt.
Ich werd mal sehen ob ich heute abend ein vernünftiges bild der kontakte hinbekomme. Das kabel sieht auch schon etwas geknickt aus an manchen stellen.
Ich hatte gestern das Gefühl als wäre ein Kabelbruch schuld, Ich hab nur die Stelle noch nicht gefunden, oder eben wie gesagt, eine Kalte Lötstelle die sich durch das ein und ausstecken verschlechtert hat.
Zitat von: Takeshi am 24. Juni 2013, 23:05:25
Der Lüfter dreht immer weiter, wenn Remote-Play aktiviert ist.
Das war nur gestern 1 mal, nach dem "Wackelkontakt" der Fall.
Zitat von: Takeshi am 24. Juni 2013, 23:05:25
Ich habe das Gefühl das mit der Konsole könnte ganz schnell erledigt sein, wenn du a) die richtigen Ersatzteile hättest und b) nicht immer Pech an irgendeiner Stelle hättest ;D
Ich sag doch.... das Ding ist Verhext........ Burn....Burn...Burn.... ;D
Zitat von: Cosmic am 25. Juni 2013, 07:16:48
Erstmal an dieser Stelle noch mal ein gaaaaanz GROßES Lob an dich für deine Hilfsbereitschaft und Geduld.... Hut ab.
Danke, du hältst aber auch ganz gut durch ;D
Zitat von: Cosmic am 25. Juni 2013, 07:16:48
Also, das man das Gehäuse des Steckers abziehen kann wusste ich nicht.... wieder was gelernt.
Dafür gedacht ist das nicht, hab das auch nur zufällig herausgefunden.
Alles sehr komisch. Wenn an dem Bedienteil was nicht stimmt, dann das Kabel. An einen Wackelkontakt an der Buchse glaube ich weniger. Den Kabelbruch kann man aber normalerweise auch sehen, wenn man ganz genau hinsieht.
so, hier nun die Bilder:
Anklicken dann werden die größer.
Die kontakte sehen aus wie abgeschabt. und beim letzten sieht man wie das geknickt war, hab das zum teil schon bissl hingebogen.
Die Kontakte am stecker selbst sehen soweit gut aus. da ist nix verbogen.
(http://abload.de/thumb/img_9475_800ecfwc.jpg) (http://abload.de/image.php?img=img_9475_800ecfwc.jpg) (http://abload.de/thumb/img_9477_8004ld89.jpg) (http://abload.de/image.php?img=img_9477_8004ld89.jpg) (http://abload.de/thumb/img_9478_800zcdp9.jpg) (http://abload.de/image.php?img=img_9478_800zcdp9.jpg)
Die sind definitiv so ziemlich alle gebrochen. Das erklärt dann schon mal einiges. Was du nun machen kannst: Schneide ein kleines Stück (so 1-2mm) ab und versuche es dann erneut. Wenn das nicht klappt, machst du noch einen Millimeter weg. Der Sinn ist der, dass die Kontakte überhalb der Bruchstellen anliegen. Du darfst das Kabel aber nicht bis zur Bruchstelle abschneiden, da es dann zu kurz ist, die Kontakte liegen dann am isolierten Bereich auf.
Du siehst ja sicher, wo die Kontaktfläche (unten) leicht aufgekratzt ist, jeder zweite Pin etwas länger, die anderen kürzer. Ich würde bei denen, die etwas kürzer aufgekratzt sind, etwas unterhalb von dem Übergang abschneiden.
Da passiert null komma nix.
hab leider kein Multimeter da, sonst hätte ich die Sicherungen mal gemessen. Die LED will nicht mal mehr Flakern.
Wie weit hast du denn jetzt abgeschnitten? Auf beiden Seiten?
ja auf beiden, immer stück für stück, ich kann jetzt grad noch die leiterbahnen am kabel sehen wenn es eingesteckt ist.
Ich vermute langsam was anderes. ich weiß zwar nicht was genau... aber was anderes halt ::)
EDIT 26.06.13:
Hab heute morgen versucht den Stecker für die FBL nachzu Löten, dabei ist mir ein kontakt verrutscht. So wie es aussieht sind die einzelnen Kontakte Lose und werden nur vom Gehäuse und den Lötpunkten gehalten.
So hat das keinen Wert, ich werd die Platine wohl mal mit auf die Arbeit bringen müssen und unter einem Vernünftigen Mikroskop mal ansehen müssen ob sich der Kontakt wieder halbwegs hinrichten lässt.
Wenn nicht ist das ding wohl ein fall für den Schlachter...... :-[
So,
Ich hab grad eben mal die FBL Durchgemessen und keinen Kabelbruch oder unterbrechung festgestellt.
Ich hab dann das Kabel an den Stecker auf dem MB gesteckt und gemessen. Und genau der Kontakt der mir heute morgen verrutscht ist, hat keinen Kontakt auf das Kabel. muss ich als wirklich nochmal ausrichten.
Du hast hier http://www.trisaster.de/page/index.php?topic=287 (http://www.trisaster.de/page/index.php?topic=287) auf dem Schaltbild, ganz unten rechts ein RSW-001, was ist das genau?
Dass du keinen Kabelbruch mehr messen kannst, soll ja auch so sein, du hast das Kabel ja schon gekürzt.
Die Kontakte sind natürlich nur vom "Gehäuse" der Buchse und den Lötanschlüssen gehalten, aus mehr besteht die Buchse ja auch nicht, das ist immer so. Die Kontakte können sich ja nicht gegenseitig halten, dann gäbe es Kurzschlüsse.
Was RSW-001 sein soll, ist mir gerade auch ein Rätsel ::) Dachte erst "Reset Swich" oder so, für das Bedienteil, aber das steht ja oben drüber. Gucke ich später nach.
Ich werd heute abend die Sicherung zu dem Power Board durchmessen, viell. ist die ja durch.
Das Power Board müsste ja eigentlich i.O. sein, da die Rote LED geflackert hatte als ich an dem weissen stecker rumdrückte.
von daher muss des schon vor dem Kabel/Stecker liegen.
so.. schön nen Doppelpost ::) man möge mir verzeihen.
Ich hab den Pin des Weissen steckers wieder richten können, ne ganz schöne Fummelei.
Jedenfalls hab ich über die Lötkontakte des Steckers zum anderen Ende der FBL am Power Board an allen Drähten durchgang.
Ich hab mir dann das Blocksachltbild ausgedruckt um die Sicherungen zu testen. In deinem Bild ist zum Reset/eject eine TH3202 sicherung drin, aber iwie find ich die nicht. dafür hab ich eine TH4001 und TH4002 direkt in nähe des Steckers. Beide sind I.O. und haben um die 2 Ohm.
Jetzt kommt der hammer, Ich bin heute über einen Post zu einem Netzteil hier gestossen, da ich überlegt habe einen Ersatz zu besorgen.
Na jedenfalls hab ich nach der Bezeichnung geschaut und auf dem DYN001 Board ein EADP-220BB gefunden. Ich weiß, es ist der ersatztyp für das AP250, das Original drauf ist, also wurde da auch schon mal getauscht.
Ich hab nun an dem 4Poligen stecker 5,5V gemessen, so wie es sein soll. Die beiden Stifte die vom MB in das Netzteil ragen sind doch die 12V oder?.... so und da hab ich genau 0,0V anliegen.
Nun meine Frage, muss das Power Board trozdem funktionieren, oder geht das nur in Verbindung mit den 12V?
Gruß
Zitat von: Cosmic am 26. Juni 2013, 18:22:38
so.. schön nen Doppelpost ::) man möge mir verzeihen.
Nach 4 Stunden ok ;)
Also irgendwie ist das Blockschaltbild nicht ganz richtig. Dachte da hab ich vielleicht was von der v2 kopiert, aber da hab ich gar nichts. Die TH-4002 fehlt da ja komplett.
Das Rätsel um RSW-001 hab ich aber glaub gelöst. Gemeint ist DSW-001, hab mich scheinbar vertippt. Das Bedienteil wird auch über die TH-4001 versorgt. Die TH-4002 (hier TH3202) ist nur für den Pull-Up-Widerstand für Reset und Eject.
Zitat von: Cosmic am 26. Juni 2013, 18:22:38
Na jedenfalls hab ich nach der Bezeichnung geschaut und auf dem DYN001 Board ein EADP-220BB gefunden. Ich weiß, es ist der ersatztyp für das AP250, das Original drauf ist, also wurde da auch schon mal getauscht.
Ne ne! Das EADP-220 wurde auch ab Werk in der v7 verbaut, nur sehr selten. Wenn das Netzteil defekt ist, empfehle ich nur das EADP-220 statt dem APS-250 zu nehmen, weil das nicht so anfällig ist.
Zitat von: Cosmic am 26. Juni 2013, 18:22:38
Die beiden Stifte die vom MB in das Netzteil ragen sind doch die 12V oder?.... so und da hab ich genau 0,0V anliegen.
Genau dafür sind die. Nur steckten die Stifte auch im Netzteil, als du gemessen hast? Ich vermute mal nicht ;D Kannst dir ja mal überlegen, wie (und wieso orallem) 12V vom Mainboard ins Netzteil gehen sollen, wenn über das kleine Käbelchen nur 5,5V auf das Netzteil gehen und das Mainboard von sonst nirgendwo Energie beziehen kann, weil mit nichts anderem verbunden :P
Außerdem liegen die 12V auch nur dann an, wenn die PS3 komplett eingeschaltet ist, also nicht im Standby. Ohne gibt es dann den YLOD, Standby geht aber.
Du kannst das Netzteil über das Kabel auch einfach so mal ans Mainboard stecken und den Kühler ablassen. Wenn du die beiden Stifte nicht ins Netzteil steckst, kann dabei auch überhaupt nichts passieren, weil die 12V ja für die Hauptversorgung fehlen, CPU und GPU sich also gar nicht erwärmen können.
Dann misst du an der TH4001 und TH4002 mal die 5V, ob die überhaupt da sind. Außerdem sollte der SysCon noch seine Spannungsversorgung bekommen.
Ok, das mit dem Blockschaltbild was nicht hinhauen kann, vor allem die Sicherungsbezeichnung, hab ich mir dann schon gedacht.
Dass das Netzteil auch von werk aus in der v7 verbaut wurde wusste ich nicht, ich dachte die ist nur Kompatibel zur v7.
Allerdings komm ich mit deiner erklärung was das netzteil und die 12V angeht nicht wirklich zurecht.
Aber anscheinend kommen die 12V nicht vom NT zum Board sondern vom Board zum NT, warum auch immer. Ich bin zwar gelernter Elektriker, aber mit elektronik hab ich nix am hut.
Aber wenn ich dich richtig versteh, dann muss das Power Board auch ohne 12v gehen?
Zitat von: Cosmic am 26. Juni 2013, 18:55:59
Allerdings komm ich mit deiner erklärung was das netzteil und die 12V angeht nicht wirklich zurecht.
Aber anscheinend kommen die 12V nicht vom NT zum Board sondern vom Board zum NT, warum auch immer.
Nein, nach deiner Argumentation müssten die 12V vom Board kommen, nur macht das absolut gar keinen Sinn und ist auch kaum möglich, weshalb ich ja meinte, überleg mal wie und vorallem wieso das so sein sollte.
Du kannst an den Stiften am Mainboard keine 12V messen, wenn das Netzteil nicht aufgesteckt ist, da die 12V ja aus dem Netzteil kommen. Wie sollst du die an den nicht angesteckten Stiften messen können?
Das setzt natürlich voraus, dass die Stifte wie gesagt nicht im Netzteil steckten, als du gemessen hast.
Das Bedienteil muss ohne 12V gehen, ja.
Dann hab ich mich wohl etwas unverständlich ausgedrückt. Ich hab natürlich in die Buchsen am Netzteil reingemessen.
Die Stifte hatte ich nur erwähnt um zu verdeutlichen welche stelle ich meinte...sry :-\
und ich hab mich schon gewundert warum man von 220V -> 5,5V runter und dann wieder auf 12V rauf Transformieren sollte. wäre ja totaler schwachsinn.
Also ich hab In das Netzteil reingemessen, eben da wo die stifte reinragen (ins NT). Aber wenn die nur anliegen wenn die PS3 Läuft, sprich eingeschaltet ist, dann kann ich da nix messen.
Und ich dachte schon ich bin nen schritt weiter.... :'(
Wenn das Bedienteil auch ohne 12V gehen müsste, dann ist da irgendwo der Hund in der 5,5V leitung.
Kann ich nach der sicherung die 5,5V einfach irgendwo auf masse messen, oder muss das ein bestimmter GND sein?
EDIT: Hab die beiden sicherungen TH4001 & TH4002 gemessen:
TH4001 5.5V und Th4002 3,3V. das passt also alles.
Ich dreh echt so langsam ab..... Ich weiß nichjt wo ich noch suchen soll.
Hast du viell. einen Plan was für spannungen wo über die Flachbandleitung zum Power Board kommen? viell. ist das defekt.
Ah okay, dann wäre das Missverständnis ja geklärt.
Die Spannungen passen. Nun kannst du gucken, ob die 5V auch am Bedienteil zu messen sind. Außerdem würde ich prüfen, ob da überhaupt eine Masseverbindung besteht. Also wenn du die 5V gefunden hast, am besten noch mal gegen Masse vom Bedienteil messen.
Liegen die an, ist da alles in Ordnung und der SysCon läuft nicht. Dann wird dem eine Spannung fehlen, wobei ich da jetzt nicht genau weiß, woher der welche Spannung bekommt.
Die PS3 lässt sich aber auch einschalten, wenn das Bedienteil fehlt. Dazu gibt es drei Wege:
- Disk ins Laufwerk schieben (setzt Laufwerk voraus, in dem sich keine Disk befindet)
- Per Controller (setzt synchronisterten Controller voraus und klappt auch dann nicht immer im Fehlerfall)
- Power-Leitung auf Masse legen (nichts anderes macht das Bedienteil, wenn du drückst)
Hier findest du die beiden Punkte:
(http://www.trisaster.de/user/takeshi/temp/2013-06-26_ps3-v7_power-eject.jpg)
Ich weiß nicht welcher von beiden nun Power und Eject ist, rot oder grün, aber ist auch egal, kannst ja beide mal auf Masse legen. Bei einem wird die PS3 piepsen, weil keine Disk im Laufwerk steckt, mit dem anderen wird die angehen und direkt wieder aus, weil die 12V fehlen. Macht die das, liegt es am Bedienteil. Macht die das nicht, ist die wirklich tot.
Mahlzeit,
So grad mittag mal getestet. An den von dir Markierten Punkten kommt jeweils 3,3V ran. soweit also o.k.
Ich hab dann mit aufgesteckten Netzteil und OHNE Power Board und FBL ein Brücke Zwischen Masse und Rot gelegt,
Ergebniss: PS3 Piept. das war also der Eject
Hab dann Zw. Masse und Grün gebrückt und PS3 Sprang an und ging kurz danach wieder aus, da PS3 Flasher nicht über den Clip angeschlossen war und somit die Verbindung SBE -> Masse gefehlt hat.
So wie es aussieht ist es das Bedienteil, aber um das zu 100% bestätigen zu können müsste ich jetzt Quasi am Bedienteil die Spannungen messen ob die fehlen.
Was meinst du, oder soll ich mir die arbeit sparen und ein anderes Besorgen? evtl. ist ja ein Bauteil auf dem Power Board defekt. mit etwas Glück haben wir sowas hier. Dazu müsste ich aber auch erst mal wiesen wie das Power Boaard geschaltet ist.
So Langsam rentiert sich das schon gar nicht mehr, aber ich bin ja Neugierig und würde es trozdem gern zuende bringen.
Gruß
Na das sind ja schon mal gute Neuigkeiten.
Das Bedienteil wird nicht defekt sein, höchstens die Verbindung, sprich Kabel oder Buchse. Am Bedienteil misst du lediglich
nach der Verbindung und da es vor der Verbindung in Ordnung ist, weißt du dadurch, ob die Verbindung stimmt.
Auf dem Bedienteil (ich finde "Powerboard" suggeriert, dass dort mit hoher Leistung gearbeitet wird, das passt also überhaupt nicht) sind so gut wie keine Bauteile. Da sind Taster, die direkt zum Anschluss gehen und ein paar LEDs mit Vorwiderstand, das war's. Die LEDs und Vorwiderstände sind egal, einschalten kannst du auch ohne.
Zitat von: Cosmic am 27. Juni 2013, 12:45:47
So Langsam rentiert sich das schon gar nicht mehr, aber ich bin ja Neugierig und würde es trozdem gern zuende bringen.
Ich wunder mich eh schon, dass du so lange durchhältst ;)
Wie soll ich nun deiner Meinung nach weitermachen?
Mit dem Unbricken? Blöd ist halt dass ich ohne Bedienteil die LED nicht seh, was die macht.
Ich hatte die Flachbandleitung ja im eingstecktem zustand am MB, auf durchgang gemesen und das war ok.
Also von den angelöteteten Beinchen des weißen Stecker zum offenen ende der Flachbandleitung am Bedienteil (besser so :D ). Deswegen mein logischer Gedanke.... Bauteil auf dem Bedienteil defekt.
wenn ich nun mit dem UNbrick weitermachen soll, wie am besten? Der gepatchte Dump, den ich eingespielt und dann ausgelesen hab, war ja dann defekt.
Soll ich den Nor mal Löschen und den Gepatchte Dump nochmals einspielen. Es gibt ja den LöschDump.
Erst mal würde ich messen, ob du die Spannung am Bedienteil hast. Ist ja keine große Sache. Versuche in der Position auch die PS3 mal einzuschalten.
Löschen musst du da nichts, das wird vor dem Schreiben ohnehin gemacht. Es scheitert ja wahrscheinlich an der Verbindung zwischen E3-Flasher und NOR. Alle Kontakte reinigen, Clip mit Schraubzwinge festdrücken.
Ich hab gestern mal an dem Bedienteil gemessen, komm da aber auch sehr seltsame Spannungen wie z.b. 2,85V oder 2,65V, Gemessen direkt am Stecker auf dem Bedienteil.
Wenn ich an den LED der ON/OFF knopfes messe, dann komm ich auf knapp 3V und die fangen ganz leicht an zu leuchten :???
Am Schalter direkt konnte ich keine Spannung messen. jetzt muss ich mal ein Mikroskop mit nachhause nehmen und mir das dadrunter mal ansehen. viell. hatte ich auch nicht richtig kontakt.
Zu Mehr hatte ich gestern keine Zeit.
Ach... beim durckmessen am Stecker auf dem Bedienteil hatte ich wohl 2 Kontakte gebrückt, ich weiß nur nicht mehr welche es waren, auf jedenfall hat sie gepiepst, war dann der Kontakt für den Eject schalter.
Gruß
Zitat von: Cosmic am 28. Juni 2013, 08:32:30
Wenn ich an den LED der ON/OFF knopfes messe, dann komm ich auf knapp 3V und die fangen ganz leicht an zu leuchten :???
Macht Sinn. Die LEDs sind dauerhaft an einer positiven Spannung angeschlossen, deshalb misst du da immer etwas, allerdings auf beiden Seiten das Gleiche, was einen Spannungsabfall von 0V bedeutet und das, dass die LED nicht leuchten kann. Soll die leuchten, wird die vom SysCon auf Masse gezogen, dann hast du den Spannungsabfall und einen Stromfluss (negative Logik). Mit deinem Messgerät machst du aber das Gleiche, auch durch das fließt ein Strom, wenn auch ein ganz kleiner. Der reicht scheinbar aus, dass die LED ganz leicht leuchtet.
Du hast übrigens eine PM, guck mal in dein Postfach.
Gut Ok. also da kommt die Spannung an. Allerdings wie gesagt, am Knopf konnte ich nichts messen.
Ich muss mal die leiterbahn verfolgen wo die hingeht und zurückmessen ab wo die Spannung dann fehlt.
Am Knopf muss ja logischerweise nach einstecken der Konsole auch eine Dauerspannung anliegen.
Ich vermute dass da so ein Dreibeiner (name fällt mir grad nicht ein) durch ist.
Ja genau, am Taster liegt normal auch eine Spannung an und der Taster zieht die auf Masse.
Du meinst Transistor?
Ja genau, da sind ja ein paar drauf auf der Platine. Iwo muss ja die Spannung abbleiben für die Schalter.
Du hast nicht zufällig nen Plan an welchen Kontakten welche spannungen anliegen müssen?
Da ich kein Elektroniker bin würde ich mich damit leichter tun das zu prüfen. Denn bei der defekten die spannungen und punkte zu messen und zu sagen da fehlt jetzt was oder eben nicht , ist grad etwas schwierig.
Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, muss ich mich dann so durchkämpfen.
Es gibt eine Menge Bauteile auf dem Board, wieso sollte es gerade ein Transistor sein? Ich glaube nicht, dass da überhaupt ein Transistor im Spiel ist. Der Aufbau wird wie folgt sein: Der Taster ist über einen Widerstand (an dem du die Verbindung nach Masse hergestellt hast) mit 3,3V verbunden. Dieser Anschlusspin geht auf einen Eingang vom SysCon, fertig. Weder durch den SysCon, noch durch den Taster Taster fließt ein Strom, ergo kein Spannungsabfall am Widerstand, somit 3,3V am Eingang vom SysCon. Drückst du den Schalter, gibt es einen Kurzen nach Masse, es fließt der "Kurzschlusstrom" durch den Widerstand (3,3V / Widerstand) und der Eingang vom SysCon liegt auf Masse -> Signal erkannt. Mehr braucht es dazu nicht.
Nein, einen Plan habe ich jetzt nicht.
Teste es erst mal mit einem neuen Kabel, bevor du dir da jetzt so viel Arbeit mit machst.
gut ok, mach ich. Danke schon mal.
Obwohl ja das Kabel auf durchgang gemessen wurde, wer weiß ob da im Kabel durch das Knicken nicht doch ein Kabelbruch vorhanden ist.
Moin,
Mal abgesehen von dem Bedienteilproblem das ich habe, hatte ich nochmals versucht den gepatcheden Dump (3.55) aufzuspielen.
Die Blöde konsole will aber einfach nicht anbleiben. Nach dem aufspielen und umstellen auf den PS3 Mode (um den Dongel zu benutzen), geht die Konsole wieder aus.
Ich mich iwo nen Fehler?
Gruß
Eventuell ist es ja wirklich BSJF?!
So, hier hat sich was getan.
Nachdem ich nun die powerleiste zum Laufen gebracht habe,
Hab ich festgestellt Dass der cell ne Kälte Lötstelle hat.
Nun hab ich mich heute an nen reflow gewagt........ Und Hans vermasselt
Warum auch immer, hat sich der cell EUR einer Seite angehoben und hat keinen Kontakt mehr
Es haben sich auch Schlüsse gebildet.
Ich denk da war die Temperatur etwas zu hoch.
Im Endeffekt bleibt da jetzt nur noch ein Reballing.
Da hat sich wohl das Board verbogen, was eher auf eine ungleichmäßige Erhitzjng hindeutet. Hab ich aber so auch noch nie gehabt.
Wenn es zu heiß wurde, würde ich vorher prüfen, ob nicht vielleicht der Cell sogar im Eimer ist.
Wie soll ich den prüfen wenn er keinen Kontakt mehr hat.
Ich war eigentlich nie weiter als die von dir erwähnten 30 grad auseinander zw. Ober und Unterseite.
Hans nach deiner Methode 3 gemacht. Da wir einen leiterplattenofen und eine kleine Heizplatte haben. Heisluftföhn VPN Steinle, ir Messgerät und Messgerät mit Temp. Fühler.
Ich weiß jetzt noch nicht was ich mit dem Board mache.
Ich hab ja noch eins das tot ist, da werd ich mal dran üben.
Na der wird doch sicher an einigen noch Kontakt haben und da ist sicher auch die ein oder andere Spannungsversorgung dabei.
Du hattest ja iwo ein Bild von den pins, ich weiß nur nicht mehr ob das für Rsx oder cell war.
Dieses Jahr passiert da aber nix mehr.
Es war der RSX.
Ok,