Hallo zusammen,
ich hab eine PS3 slim mit der Modellnummer CECH-2104A.
Beim Updateversuch (ich weiß nicht von welcher auf welche Version) ist der Strom ausgefallen. Seitdem bestehen folgende Probleme.
Die Playstation zeigt kein Bild an. Die Grafikzurücksetzung ist erfolglos.
Wenn man die PS3 anschaltet läuft Sie ca. 15 Sekunden und geht wieder aus.
Die LED ist also erst rot, nachdem man es anschaltet für ca. 15 Sekunden Grün dann einfach wieder rot.
Der Controller wird auch nicht erkannt.
Es kommt kein Bild weder per Multi-AV noch per HDMI.
Was kann ich da machen?
Danke im voraus für Ihre Antworten.
Mfg
Sieht nach einem Brick aus.
Wie alt ist deine PS3 denn? Vllt ist das ein Fall für die Garantie aber einfach so lässt sich das nicht reparieren da sie ja nicht mehr angeht. http://www.trisaster.de/page/index.php?topic=485 Hier wird erklärt was ein Brick ist.
Aber mal ne Frage an dich: Wie kann es denn passieren dass während eines Updates der Strom ausfällt?!
EDIT: Kommst du denn ins Recovery Menü?
Anleitung:
1. Finger auf die Standby Taste gedrückt halten.DiePS3piept einmal kurz und die grüne LED geht an. Nach 5 Sekunden piept sie nochmal. Irgendwann geht sie dann wieder aus und die rote LED leuchtet wieder.
2. Finger von der Taste nehmen.
3. Finger wieder auf die Standby Tastegedrückt halten.Die PS3 piept einmal kurz und die grüne LED geht an. Nach 5 Sekunden piept sie nochmal und kurz danach piept sie 2 mal kurz hintereinander.
4. Jetzt den Finger wieder runter nehmen. Es erscheint eine Meldung,dass ihrden ControllerüberUSB anschließen müsst. Achtung! Der Controller muss angeschlossen bleiben um die PS3 nun bedienen zu können. Über Bluetooth geht es nicht.
Zitat von: -PR am 03. Februar 2013, 20:32:08
Aber mal ne Frage an dich: Wie kann es denn passieren dass während eines Updates der Strom ausfällt?!
Bei so einer Frage kann ich nur die Augen verdrehen ::)
Warum fällt der Strom aus? Gewitter? Vielleicht eine Sicherung im Haus ausgeflogen? Es gibt so viele Gründe, ist schon Blöd wenn das passiert.
Die Methode, um ins Recovery Menu zu kommen ist ja die selbe wie die Grafikeinstellungen zurückzusetzen oder?
Garantie hat es keine mehr ist ca. 3 Jahre alt.
Die Methode hatte ich versucht aber zeigte kein Bild und auch kein Menu.
Zitat von: managerman am 03. Februar 2013, 21:16:00
Die Methode, um ins Recovery Menu zu kommen ist ja die selbe wie die Grafikeinstellungen zurückzusetzen oder?
Nein, das Zurücksetzen der Einstellungen ist nur ein kleiner Teil davon, das passiert zwangsläufig mit, aber du musst länger und öfter drücken.
Dann hilft wohl nur ein unbrick mittels Hardware-Flasher.
Wie funktioniert das mit dem Unbrick?
was ist ein Hardware flasher?
Ein Hardwareflasher ist z.B. der E3-Flasher. Die Frage ist, ob Du die Konsole entbrickt bekommst. Je nach dem, wieviel aus dem Flash zu lesen ist.
Ich denke mal, die Daten, die wichtig sind, unverändert bleiben. Der Rest ist unverschlüsselt und kann so ersetzt werden.
Ich kenn mich mit dem e flasher nicht aus. Was ist das genau? ist es Gerät oder einfavh etwas was man machen muss wie eine Installation.
Du kannst ja mal googeln.
Das ist ein "Modchip" den du mit einem mitgeliefertem Kabel mit dem NOR Flash auf dem Mainboard deiner Playdtation 3 verbinden musst. Dazu muss die PS3 komplett auseinandergenommen werden. Auf diesem NOR sind Teile der Firmware gespeichert und diese Infos können mit Hilfe des E3 Flashers ausgelesen werden. Das Teil kostet jedoch ~100€ und der Einbau ist nicht so einfach falls du 2 linke Hánde hast.
Ok danke für die Info. Gibt es eventuell eine alternative ohne was kaufen zu müssen.
Stell mir das so vor, das ich in ein Usb Stick die Update datei drauf mache und noch eine Datei, die vielleicht autonatisch das update startet, ohne das ich ins recovery kommen muss oderso. Gibt es eventuell so eine oder andere alternative Lösung?
Da deine Konsole aus geht gibt es die nicht,wenn Sie anbleiben würde gäbe es den JIG Dongle um in den Service Mode zu kommen der kostet aber auch Geld.
Ok wie teuer ist so ein jig dongle? und wo bekommt man es her?
Wenn es nicht allzuteuer ist kann man es ja eventuell versuchen vielleicht klappts
Es bringt Dir nix da deine Konsole nach 15 Sekunden aus geht.Das ist der sogenannte Full Brick.Da brauchst du den E3 Flasher oder jemanden der Dir das macht.
PS : Und mir fällt grad ein der JIG Dongle geht auch nur bis 3.55 und deine Konsole ist ja schon zu neu.
Ok danke für die Infos.
Hallo zusammen,
wie ich gerade feststelle habe ich das gleiche Problem. Kurz zur Historie.
Habe günstig eine CECHL03 mit [autoedit]Red Screen[/autoedit] gekauft, ans TV angeschlossen, ok war wirklich [autoedit]Red Screen[/autoedit].
Habe die Konsole zerlegt und einen E3-Flasher eingebaut (ohne Tristate) um zerst mal ein Backup, das offentlich noch brauchbar ist, zu erstellen. Hier fängt es nun an, PS3 startet (von rot auf grün), nach 15 Sekunden schaltet Sie sich wieder aus (rot), keine Bildausgabe. Hier war ich nun verdutzt da das Fehlerbild sich geändert hatte. Nachdem was ich bisher gelesen habe ist es aber im Prinzip die gleiche Ursache, der NOR.
Damit die PS3 sich nicht mehr abschaltet muß ich nun Tristate mit SBE verbinden, wenn ich das richtig verstanden habe.
Hoffentlich kann ich ein funktionstüchtiges Backup erstellen, werde wenn das auslesen funktioniert hat dies mal mit dem Norinspector prüfen. Falls dieses Fehler haben sollte, gäbe es die Möglichkeit dieses zu reparieren?
Wird sich dann heute Abend zeigen ob ich Erfolg haben werde, melde mich diesbezüglich nochmals.
Viele Grüße
dr.madmax
p.s. @Takeshi: Respekt, die Reperaturanleitungen und Informationen zur PS3, Klasse!!!
Super Board!!! Habe nun auch Gebrauch Eurer Kolophonium Aktion gemacht :-))
Sorry, habe die Info zu neuen Themen gerade erst gelesen, da ich ja kein neues erstellen wollte, wie kann ich das jetzt ändern?
Kann das evtl. geschoben werden? Tschuldigung!
Wenn der E3 korrekt eingebaut ist, sollte die Konsole weiterhin mit Red Sreen starten. Tristate löten und NOR auslesen sollte aber dennoch funktionieren. Warum du plötzlich ein anderes Fehlerbild hast ist eine gute Frage.
Keine Ahnung, bin zur Zeit im Büro. Werde das heute Abend mit angelötetem tristate mal Testen und melde mich dann.
Mir ist aufgefallen das auf dem Mainboard, relativ mittig, 2 Blechfederschalter, von der Bauform genau wie der Power bzw. Eject Schalter sind, wozu sind die gut?
Ich lese und schreibe immer mit angelötetem Tristate-Punkt, weil die PS3 dann nicht gleichzeitig auf den NOR zugreifen will. Wenn du aber nichts machst, sollte die PS3 wirklich anbleiben.
Wenn du den NOR-Flash ausgelesen hast, lade den Dump hoch und schick ihn mir per PM, dann guck ich nach, ob der Dump in Ordnung ist. Ich traue solcher Software nicht so sehr. Denn wenn der Dump doch hinüber ist, kannst du die PS3 mit großer Wahrscheinlichkeit in die Tonne drücken, das ist schon ein großes Risiko.
Das sind keine Blechfederschalter, das sind Blechfederkontakte. Auch bei Power und Eject sind es keine Schalter, das sind einfach nur Federkontakte. Die verbinden den Kontakt im Deckel mit dem Mainboard. Auf dem Board in der Mitte stellen die einfach nur eine Masseverbindung zum Blech zwecks Abschirmung her.
Ok, vielen Dank Takeshi für die Info und Deine Unterstützung. Werde den Dump dann hochladen wenn ich Ihn auslesen konnte.
Hallo Takeshi,
so sitze nun vor der PS3 habe den E3-Flasher installiert, Tristate und SBE verbunden. Der E3-Flasher war noch jungfräulich, wollte zuerst das Update einspielen. Das funktioniert leider nicht da die PS3 noch immer nach 15 Sekunden abschaltet, nur jetzt mit losheulendem Lüfter.
???
Wenn der Lüfter losheult, ist die Kühlung nicht in Ordnung. Da musst du mal nachgucken. Und wenn die PS3 zu heiß wird, schaltet die sich ab.
Hm, was kann denn da nicht in Ordnung sein? Der Lüfter läuft, RSX und CPU habe ich gereinigt und neu mit WLP versehen.
Kannst Du mir einen Tipp geben worauf ich hier noch achten sollte?
Dass der Lüfter läuft, scheint ja auch nicht zu überhören zu sein ;D
Nicht wirklich, da hilft nur nachgucken. Da muss etwas gewaltig nicht stimmen, denn selbst mit einem kleinen Klecks und OHNE Lüfter läuft die PS3 eine ganze Zeit, das reicht locker zum Auslesen. Da sitzt also der Kühler nicht ordentlich drauf.
Ich denke es handelt sich nicht um ein Kühlungsproblem, ich kann zumindest keines identifizieren. Vermutlich wird der RSX durch einen Kurzschluß oder ähnliches sehr heiß, eas durch die Kühlung nicht ausregelbar ist. Was anderes fällt mir hierzu nicht ein.
Denke nicht, dass der RSX durch einen Kurzschluss heiß wird. Bei einem richtigen Kurzschluss bleibt er a) kalt (P = U*I = 0*I = 0) und b) würde die Spannungsversorgung sofort abschalten. Und so ein halber Kurzschluss kommt eher selten vor.
Wie hast du denn versucht das Kühlungsproblem zu identifizieren? Hast du am Kühlkörper gefühlt?
Vorweg muss ich eingestehen dass in der Thematik absoluter Newbie bin und mich hier reinarbeiten möchte, das nur nebenbei. Nerven möchte ich natürlich auch nicht, stelle aber evtl. manchmal Fragen die Euch bzw. Dir banal vorkommen.
Nun zum Thema, auf Photos habe ich gesehen wie z.B. mit komplett zerlegter PS3, auf Grund von Kontaktproblemen mit dem Clip der Flash ausgelesen bzw. beschrieben wurde und das ohne Kühlung.
Nun frage ich mich warum denn meine PS3 direkt überhitzt?
Da ich bisher das Mainboard immer im Gehäuse halbmontiert getestet habe kann ich jetzt nicht sagen ob die Kühlkörper warm werden. Wenn ich dich richtig verstehe sollte ich das prüfen, wozu ich die PS3 noch weiter zerlegen müsste?
Wenn die PS3 währenddessen ausgelesen wurde, dann war die PS3 nicht an. Die ist ja nur deshalb an, damit an dem Chip die Versorgungsspannung anliegt, weil keiner der Geräte in der Lage ist den Chip ausreichend zu versorgen, wenn die Schaltung noch dran hängt.
Ist auch nicht so wichtig, ob der Kühler warm wird, hatte nur vermutet, dass du es so getestet hast, machen nämlich einige. Nur ist es ja so, dass der Kühler kalt bleibt, wenn die Wärme nicht richtig übertragen wird. Die meisten meinen aber, da er nicht heiß ist, stimmt ja alles.
Du musst die PS3 auf jeden Fall komplett zerlegen, sonst kannst du gar nicht prüfen, ob die Kühlung in Ordnung ist.
Danach kannst du die PS3 auch mal notdürftig zusammenbauen. Du schraubst nur die Schrauben vom Kühlkörper rein, alle anderen lässt du weg. Das Laufwerk lässt du raus, das Netteil steckst du nur drauf, das Plastikgehäuse lässt du sowieso weg. Dann schaltest du die ein und guckst, ob der Lüfter wieder hoch dreht. Wenn ja, wiederhole es kurz danach noch mal und zerlege die PS3 danach ganz flott. Dann solltest du am Prozessor fühlen können, ob der heiß ist (in der Theorie, nicht getestet).
Hast du zufällig ein Lineal zur Hand? Muss nur lang sein, kein Geodreieck. Dann kannst du nämlich das Blech auf der Unterseite weglassen, das Lieal über die Chips legen und dann die Klammern über das Lineal legen und festschrauben. Dann ist das Blech weg, du kannst direkt an das Board, auch die Temperatur besser fühlen und die Klammern verursachen keinen Kurzschluss. Vom Kühler kannst du auch das ganze Blech abschrauben, so dass du nur noch den Kühler hast. Bei der v7 kommst du dann leider trotzdem nur so halb an den NOR.
Vielen Dank!!!
So habe nun alles zerlegt und bevor ich das mit dem Lineal mal testen wollte mal etwas rumgespielt.
Das Abschalten nach 15 Sekunden ist noch vorhanden. Update des E3-Flashers wegen abschalten nicht möglich. Backup erstellen wegen abschalten nicht möglich. Im FlashFun Mode läuft sie stabil weiter, ohne aufheulen des Lüfters. Soll ich trotzdem noch nach einem Kühlungsproblem suchen? FlushFun und Backup gleichzeitig wird wohl nicht gehen oder?
Du warst vorher nicht im FlashFun Modus? Kein wunder, dass die weiterhin aus geht.
Nach der Kühlung musst du nicht suchen, wenn der Lüfter normal weiterläuft.
Doch, du kannst auch im FlashFun Modus den NOR auslesen, du kannst da alles machen. Du solltest es sogar in dem Modus machen. Das ist sowas in der Art wie eine Narkosefunktion für die Konsole, die sich aber auch ohne E3-Flasher ganz leicht herbeiführen lässt.
Im Gehäuse hatte ich trotz FlashFun Mode das Losheulen des Lüfters mit Abschaltung, keine Ahnung warum das ohne Gehäuse nicht geschieht???
Das Update des E3-Flashers ist also nicht unbedingt notwendig. Dann versuche ich jetzt mal das Bauckup. : ;)
Der Clip sitzt nicht richtig, jetzt muss ich nochmal schrauben, hoffentlich ändert sich hierdurch der Zustand nicht :-[
Ich glaube das wird heute nichts mehr da ich gleich weg muss, aufgefallen ist mir jetzt das die Cell wesentlich heißer wird als der RSX.
Melde mich auf jeden Fall wenn ich so weit bin
Ob das Update notwendig ist, weiß ich nicht, ich würde es jedenfalls machen. Aber das geht halt auch im FlashFun-Modus. Der hat mit dem E3-Flasher eigentlich gar nicht viel am Hut.
Das Update ist meines Wissens dafür, das der e3 danach noch in anderen Konsolen verwendet werden kann.. kann mich aber auch irren ;-) ich würde jedenfalls nichts ohne das Update machen..
Das Update war zum einen dazu da, da es mit manchen Samsung-Chips probleme gab. Zum anderen hat der E3 ja eine interne Downgradefunktion direkt über den Flasher (ohne dass ein backup am PC gepatcht werden muss). Das war zu beginn auf 1x Downgrade je Flasher begrenzt. Durch das Update wurde diese Einschränkung aufgehoben, aber über den PC patchen ist eh die bessere und sicherere Methode.
Jetzt ha ich das Backup erstellt und weiß nicht wie ich das hier hochladen kann :???
Lade es auf einem Filehoster hoch.
Ok,hier der Link
http://ul.to/ff3ejjar (http://ul.to/ff3ejjar)
Prüf das Backup auch selbst mal;)
Bei der Boerse gibts ein nettes Tutorial
Ich weiß jetzt nich ob ich hier Links davon posten darf. Deswegen googel nach :
"boerse.bz Flashdump validieren"
Ja danke für den Tipp. Ich habe es bereits mit verschiedenen Tools getestet. Takeshi wollte sich dieses aber nochmal anschauen. Den Service nehme ich gerne in Anspruch. :D
Ich werds mir gleich auch mal ansehn und dann berichten obs sauber ist.
Ja, mach das mal. Ich bin mir nicht sicher ob ich hier überhaupt links posten darf.?
Wenn nein tuts mir leid. ::)
So bin fertig und das Backup sieht soweit gut aus.
Ich würde trotzdem noch 2-3 zusätzliche Backups machen...
Ja, sehe auch keine Fehler. Dann wird der wohl ok sein.
Hallo zusammen,
Vielen Dank für eure Unterstützung! !!!
Aber für heute reicht es mir, ich mach Morgen weiter und melde mich dann hier.
Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
dr.madmax
Guten Morgen Zusammen,
habe nun versucht die original bin und die gepatchte zu flashen, nach ca. 50% bricht er mit 10001111 ab.
Kontaktprobleme würde ich hier ausschließen da Backup läuft und Flashen mindestens 50%. Könnte der NOR defekt sein?
Könnte schon sein wenn er immer an derselben Stelle abbricht egal mit welchem File.
Wie willst du bei dem Rotz denn bitte ein Kontaktproblem ausschließen? Ist der E3-Flasher gelötet? Denn mit einem Clip kann es immer welche geben.
Wenn er bei genau 50% abbricht, deutet das auf ein Kontaktproblem der Leitung A22 hin, da mit der zwischen den unteren 8MB und den oberen 8MB umgeschaltet wird.
Lade mal das Log vom Flasher hoch. Wenn es hier immer an der gleichen Adresse ein Fehler gibt, ist es mit Sicherheit ein Kontaktproblem.
Ok, versuche es gerade nochmals und lade den File dann hoch.
Du kannst das Logfile auch in einem code-Element posten, also:
[ code] Text [ /code]
(Nur ohne die Leerzeichen)
Hallo zusammen,
oh man, das mit dem Clip ist echt sch....e. Es ist wohl doch ein Kontaktproblem, werde wohl den Linker verbauen müssen da es mit dem Clip eigendwie überhaupt nicht mehr geht :-[
Mit dem Clip muss man ab und zu Geduld haben. Nach ein paar Versuchen hat es bei mir bisher immer geklappt, der Linker wäre natürlich dennoch die bessere Variante. Wenn du den Linken drin hast, zieh ab besten vorsichtshalber erst ein Dump bevor zu mit dem Flashen beginnst.
Ich nehme immer eine Schraubzwinge mit Kunstoffabdeckung. Damit sitzt der Clip fest und es gibt keinen Kurzen. Bei der v7 geht das aber glaube ich mit dem Kühler nicht. Da drückst du den Clip mit einer Schraubzwinge möglichst fest, machst die dann ab und befestigst den Kühler wieder. Und die Kontakte des NORs kannst du noch mit Isopropanol reinigen.
Gereinigt habe ich beides mit Isopropyl, habe es mit der Schraubzwinge versucht mit den Fingern. Die Abbrüche kommen immer früher. Vermute der Clip oder die Beinschen des NOR sind verbogen.
Ich probiere es nochmal ansonsten werde ich den Linker verwenden.
du darfst nicht so oft mit dem Clip unter druck abrutschen oder ihn schief unter druck aufsetzen , dann ist er ziemlich schnell hinüber. Habe mit meinem ersten Clip auch einen ganzen Flash geschafft >:( . mit dem zweiten schon rund 20 ... schau dir die / bzw. den kleinen Chip direkt neben dem Nor an und schleif an der Stelle etwas vom Clip ab . mir kommts so vor als würde der Clip bei mir von mal zu mal besser werden . bin immer noch der meinung es ist ein Top ! Gerät ....
Hallo,
da bin ich wieder, habe alles verlötet bis auf die Massepunkte und VCC. Irgendwie will an diesen Stellen kein Lötzin haften, hat jemand einen Tipp wie ich die hinkriege, will die Platine nicht verbrutzeln.
Es sind 4 mal GND und 2X VCC 3,3V , Platinen Version VER-001
Danke!
Wenn das Masse-Kupferflächen sind, dass ist da eine art Klarlack als Schutz drauf. Der muss runter, geht wohl mit etwas kratzen.
Es sind Lötpunkte, sehen eigentlich aus wie die anderen auch.
Dann hat dein Lötkolben zu wenig Power.
Hab vor Urzeiten in der Ausbildung mal gelernt das man das mi 350 Grad macht. Die Lötstation gibt glaube ich 400 her
Die Temperatur allein ist es nicht. Der Lötkolben muss auch Power haben (mindestens 45W, besser 60W oder mehr), damit er die Temperatur auch halten kann. Mit so einem Kinderspielzeug mit 10W bekommst du solche Sachen nicht gelötet, auch wenn du da 400°C einstellst, weil die Temperatur sofort einbricht.
Außerdem ist das bleifreies Zinn, das hat einen rund 40°C höheren Schmelzpunkt als bleihaltiges, für das du das damals wahrscheinlich gelernt hast. Viel mehr ist aber sowieso nicht gut, da die Bauteile sonst beschädigt werden können, die Platine genau so.
Ok, danke, wollte eigentlich nur vorsichtig sein. Meine Weller WSD81 gibt 450° her, werde es jetzt mit 400° versuchen.
Komisch, die sollte eigentlich genug Leistung haben.
Ich höre für heute auf, VCC habe ich mit 400° geschafft, die GND Punkte wollen einfach nicht. Sind diese wirklich alle erforderlich?
Schönen Abend noch, bis Morgen ;)
Du kannst das Board auch vorher mit einer Heißluftpistole vorwärmen. Einfach in dem Bereich in dem Du löten willst mit 300° ca. kreisend erwärmen von beiden Seiten bis es gut warm ist. Dann kannst Du mit dem Lötkolben viel einfacher die gebrauchte Temperatur erreichen. Aber eben aufpassen mit der Pistole das Du nicht zu lange an einer Stelle bist.
Hallo zusammen,
da bin ich wieder. Folgender Status:
Habe alle Lötpunkte hingekriegt, musste teilweise ziemlich an der Oberfläche kratzen aber dann ging es. Habe den E3-Flasher upgedatet, was im FlashFun Mode bisher nicht funktionierte, un anschließend nochmals ein Backup erstellt, dies war aber wie zu erwarten Schrott. Egal, hatte ja eins das ok war. Habe diueses gepatcht und geflasht.
Dann mit dem Dongle ind den Service Mode, per USB zuerst die Internen Downgrade Dateien und dann die Externen. Konsole im Recovery Mode gestartet und Punkt 6 ausgewählt dann USB Stick mit richtiger Verzeichnisstruktur (:\PS3\UPDATE\PS3UPDAT.PUP) mit REBUG 4.30.1 gesteckt und dann kommt das Problem, die PS3 bleibt bei prüfe hängen, sieht so aus als würde sie nicht auf den Stick zugreifen, sprci USB abfragen....? Kennt jemand das Problem bzw. die Ursache?
So habe gerade ausprobiert das original Backup zu flashen, wenn ich die PS3 starte erhalte ich nach 3 Sekunden einen YLOD, ist evtl. das Buckup defekt?
Das er beim Update hängen bleibt bzw. beim prüfen würde ich auf dein laufwerksboard bzw. den Anschluss dessen zurückführen kontrolliere das mal , das er dann beim orig. Backup nen Ylod hat, habe ich auch, jedoch habe ich nicht die Ofw vorher geprüft kann dazu also nichts sagen - einfach den tristate auf masse und wieder das Gepatchte installieren .
Hallo Ramon,
danke für den Tipp, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen dass das BD-Laufwerk angesclossen sein muss.
Nu habe ich das nächste Problem, hatte zwischenzeitlich nochmals die gepatchte bin geflasht, wenn ich nun versuche aus dem Service Mode die beiden Dateien Lv2diag.self und UPDATE.PUP zu installieren bricht er jedesmal ab, und die Power LED blinkt grün. Ich habe vom NOR das Backup gezogen und dies scheint ok zu sein??? Die Kiste macht mich langsam wahnsinnig :o
Anbei mal der Log
manufacturing updating start
PackageName = /dev_usb000/PS3UPDAT.PUP
settle polling interval success
vflash is enabled...
creating system regions...
create storage region: (region id = 1)
create storage region: (region id = 2)
format partition: (region_id = 2, CELL_FS_UTILITY:HDD0, CELL_FS_UFS)
create storage region: (region id = 3)
format partition: (region_id = 3, CELL_FS_UTILITY:HDD1, CELL_FS_FAT)
creating system regions done.
boot from nor flash...
creating nor flash regions...
create storage region: (region id = 2)
create storage region: (region id = 3)
creating flash regions...
create storage region: (region id = 1)
create storage region: (region id = 2)
format partition: (region_id = 2, CELL_FS_IOS:BUILTIN_FLSH1, CELL_FS_FAT)
create storage region: (region id = 3)
format partition: (region_id = 3, CELL_FS_IOS:BUILTIN_FLSH2, CELL_FS_FAT)
create storage region: (region id = 4)
format partition: (region_id = 4, CELL_FS_IOS:BUILTIN_FLSH3, CELL_FS_FAT)
create storage region: (region id = 5)
create storage region: (region id = 6)
Initializing
taking a while...
start Updating Proccess
Initialize elapsed time = 50 msec
check UPL
Check UPL elapsed time = 51 msec
check Package Size
get package size elapsed time = 16 msec
start Updating Package
Update packages num = 30
Update packages total size = 165959506
Update Package Revoke list
read package revoke list package (576 bytes) elapsed = 2 msec
update package revoke list elapsed = 177 msec
Update Package Revoke list done(0x8002f000)
Update Core OS Package
read core os package (5212154 bytes) elapsed = 281 msec
update core os package elapsed = 174564 msec
Update Core OS Package done(0x8002f14e)
update package elapsed time = 175025 msec
Updating or Verifying failure 0x8002f14e
UpMng.UpdatePackage() failure
manufacturing updating FAILURE(0x8002f14e)
Total Elapsed time = 183270 msec
8002f14e. Das Laufwerk fehlt, ist nicht richtig angeschlossen, die Platine ist defekt, irgend sowas...
Also ein Problem mit der Festplatte? Ich werde Morgen mal ejne andere testen.
Vielen Dank nochmal!
Festplatte???? Laufwerk!!!! nimm einfach die Rogero 3.55 als .pup die fragt das Laufwerk nicht ab und so kannste es mal testen ob überhaput was geht.
Jop , ich glaube alle Rogeros ignorieren die LW abfrage . reagiert dein Lw denn wenn du ne Disc einlegst ?
Zitat von: dr.madmax am 10. Februar 2013, 16:33:42
Dann mit dem Dongle ind den Service Mode, per USB zuerst die Internen Downgrade Dateien und dann die Externen.
Was soll das denn sein?
Du musst in den Factory Mode, dort den Downgrade durchführen, am besten auf die 3.55 Rogero 3.7. Dann läuft die Konsole eigentlich schon. Wenn die läuft, kannst du im Recovery Menü mit Punkt 6 ein Update durchführen, musst aber vorher aus dem Factory Mode.
Das Laufwerk muss nur angeschlossen sein, wenn du eine Firmware installierst, die das Laufwerk prüft. Dazu zählen alle originalen Update, die Roger CFW nicht. Wenn es am Laufwerk liegt, kommt ein Fehlercode (der 8002F14E), die Konsole hängt nicht bei "prüft ...".
Den YLOD bekommst du wahrscheinlich, weil du eine 4.30 (C)FW installiert hast. Die PS3 weiß dann, es muss eine 4.30 drauf sein. Die Info bleibt bestehen, wenn du etwas im Flash änderst. Das Backup ist scheinbar eine andere Firmware, das merkt die PS3 -> YLOD. In dem Fall musst du einen gepatchten NOR-Dump einspielen, da ist die Prüfung deaktiviert.
Bei dem code-Tag hatte ich ja gesagt, du musst die Leerzeichen weglassen ;) Hab es mal editiert.
Zitat von: Takeshi am 10. Februar 2013, 23:55:57
Wenn es am Laufwerk liegt, kommt ein Fehlercode (der 8002F14E), die Konsole hängt nicht bei "prüft ...".
mhhh doch ::)
Ähm nein. Wie erklärst du dir dann bitte, dass die Konsole beim Update abbricht und den Fehlercode anzeigt, wenn die sich schon vorher beim Prüfen aufhängt? Die hängt sich weg, wenn die Festplatte eine Macke hat, oder auch der Stick.
ein kontaktproblem was sich von dem des Fehlercodes unterscheidet ?! ich habe es doch selbst gehabt ... :-\
Wenn das richtige Laufwerk nicht gefunden wird, startet das Update, aber bricht ab. Warum es nicht gefunden wird, kann alles mögliche sein. Schon zig mal so gehabt, meistens bei zig verschiedenen Usern.
Zitat von: Takeshi am 11. Februar 2013, 00:31:30
Wenn das richtige Laufwerk nicht gefunden wird, startet das Update, aber bricht ab. Warum es nicht gefunden wird, kann alles mögliche sein. Schon zig mal so gehabt, meistens bei zig verschiedenen Usern.
ja nun , das richtige laufwerk . ich meine aber wenn garkeins angeschlossen ist . dann bleibt er beim suchen hängen . ( aus dem Recovery )
Ja wenn kein Laufwerk angeschlossen ist, ist das richtige Laufwerk nicht angeschlossen.
Zitat von: dr.madmax am 10. Februar 2013, 16:33:42
Konsole im Recovery Mode gestartet und Punkt 6 ausgewählt dann USB Stick mit richtiger Verzeichnisstruktur (:\PS3\UPDATE\PS3UPDAT.PUP) mit REBUG 4.30.1 gesteckt und dann kommt das Problem, die PS3 bleibt bei prüfe hängen, sieht so aus als würde sie nicht auf den Stick zugreifen, sprci USB abfragen....?
Zitat von: Ramon am 10. Februar 2013, 18:20:30
Das er beim Update hängen bleibt bzw. beim prüfen würde ich auf dein laufwerksboard bzw. den Anschluss dessen zurückführen kontrolliere das mal
Zitat von: dr.madmax am 10. Februar 2013, 18:40:44
Nu habe ich das nächste Problem,
ein zufall kommt halt selten allein ...
Hallo zusammen,
ich habe mich wohl falsch ausgedrückt, befinde mich zur Zeit im Factory Mode um die Lv2diag.self und UPDATE.PUP zu installieren. Hierbei bricht er immer ab mit grün blinkender Power LED und dem geposteten Log. USB Stick habe ich getauscht, Fehler bleibt. Nun habe ich eine andere Festplatte verwendet , jetzt passiert gar nix, LED leuchtet grün und leuchtet und leuchtet....
Hm, habe mir gerade nochmals Eure Posts durchgelesen, könnte es evtl. sein dass der Dump, warum auch immer, nicht gepatcht ist? Das sollte ich nochmals durchführen und dann flashen.
Zitat von: dr.madmax am 11. Februar 2013, 11:38:23
[...] befinde mich zur Zeit im Factory Mode um die Lv2diag.self und UPDATE.PUP zu installieren. Hierbei bricht er immer ab mit grün blinkender Power LED und dem geposteten Log.
Das ist auch so bei mir angekommen. Meinem Beitrag kannst du dann entnehmen, dass der auftretende Fehlercode nur kommt, wenn das Laufwerk geprüft und nicht gefunden wird. Du musst also entweder dafür sorgen, dass das Laufwerk beim Update dran ist, oder du nimmst eine CFW von Rogero als Update, die das Laufwerk gar nicht prüft.
Hallo Takeshi, ich weiß nicht ob ich Dich falsch verstehe aber bis zu diesem Punkt komme ich ja gar nicht mehr. Bin die ganze Zeit i Factory Mode und kann den ersten Schritt nicht abschließen.
Die PUP die ich hierbei verwende ist die besagte Rogero. Ich habe gerade festgestellt dass der Norpatcher unter Windows 7 und 8 nicht läuft, nun frage ich mich natürlich wie ich allen ernstes den Dump überhaupt patchen konnte. Kannst Du mir den gefallen tun und das mal für mich machen und die Datei anschließend hochladen. Wäre Dir echt dankbar.
Der Dump ist gepatcht, sonst würde die Lv2Diag.self nicht starten. Du bist durch die Lv2Diag.self bereits an dem Punkt, wo die Playstation ein Update durchführt. Hier gibt es scheinbar Probleme mit dem Laufwerk, zumindest deutet der Fehlrcode darauf hin. Probiere mal eine Rogero-FW aus einer anderen Quelle, vielleicht hast du eine "alte" Version wo der Laufwerkscheck noch drin ist?
Das Update befindet sich auch im root des USB-Sticks und wurde korrekt umbenannt (PS3UPDAT.PUP)?
Du kannst dafür die 3.55 Rogero v3.7 nehmen (die ist der "Klassiker"), oder die 4.21 Rogero. Er gibt zumindest an, dass man die 4.21 für einen Unbrick nehmen kann und nicht mehr die 3.55 braucht.
Hallo zusammen,
es ist unglaublich aber es funktioniert. Meine PUP, die besagte Rogero 3.55 V3.7 war wohl zerschossen, mit einer frisch runtergeladenen hat es dann geklappt.
Vielen vielen Dank an Euch alle für Eure Hilfe und voe allem Eurer Geduld mit mir.
Danke danke danke!!!
Viele Grüße dr.madmax ;D
p.s. Ich muss Euch trotzdem noch schocken, das war nicht meine letzte PS3 :D
Ich war wohl zu schnell, die Installation hat funktioniert, die Konsole startet aber mit Red Screen, kann ich den im downgrade beheben?
Du kannst den RedScreen softwareseitig beheben, zumindest temporär: http://www.ps3devwiki.com/wiki/RSOD_Fix (http://www.ps3devwiki.com/wiki/RDOD_Fix)
Falls der RedScreen nach erfolgtem Fix nochmals auftauchen sollte (was bei den CECHL zu 99% der Fall ist), hilft nur noch ein NOR-Tausch.
Was bedeutet "toggle into FSM"? Ist hiermit gemeint, mit dem Dongle in den Factory Service Mode gehen? Ich vermute mal ja. Nur komme ich jetzt nicht mehr in diesen Mode. Hatte auf Rebug 4.30.1 geupdatet. Das bedeutet Dongle steckt, PS3 im Standby, nun Power und direkt Eject, es piept 3 mal Konsole bleibt an???
Ja, das heißt es und doch, in den Modus kommst du noch. FSM heißt nicht, dass du im XMB bist und diesen roten Kasten siehst. Es ist nur so, dass du einen roten kasten siehst, WENN du im XMB bist, während der FSM aktiv ist.
Ja, das habe ich so verstanden. Nur wie gesagt, die Konsole will nicht mehr in den FSM. Könnte dies an dem Update auf Rebug 4.30.1 liegen?
Woran erkennst du denn, dass die nicht ins FSM geht?
Aber ja, daran kann es liegen, weiß es aber nicht genau.
Die Konsole sollte doch eigentlich abschalten, oder? Nach dem Abschalten soll sie dann mit der speziellen LV2diag.self gestartet werden. So verstehe ich es zumindest.
Ja, FSM geht nur @ 3.55 oder niedriger.
Wobei doch sicher noch ein Teil 3.55 in der ein oder anderen Firmware steckt, oder nicht? Und gibt es nicht auch irgendwie Dateien, die inzwischen bei einer höheren Firmware gehen? Hab da mal irgendwas gesehen. Denke natürlich, das geht nur bei einer CFW, weil sonst wäre es ja eine riesen Sache.
Wenn er ins XMB kommen würde, könnte der den "alten" RedScreen-Fix in Form einer .pkg ausführen, wenn man diese für die höhere CFW signiert. Ansonsten wäre mir aber kein Weg bekannt.
Ok, also muß ich wieder downgraden. Geht das ohne flashen direkt aus dem Recovery?
Oder muß ich die Schritte ab dem Flashen komplett wiederholen?
Sofern vorher das QA-Flag aktiviert wurde, kannst du per Softwaredowngrader sogar ohne Datenverlust downgraden. Da gibt es was passendes von Rogero, falls kein QA gesetzt wurde gehts wohl nur per Hardwareflasher.
OK, dann nochmal von vorn. Ich denke die gepatchte Lv2diag.self verwende ich aber erst nachdem Rogero 3.55 installiert ist. Dann FSM und booten mit der gepatchten Lv2diag.self
Korrekt. Wenn das nicht klappt bzw. der Red Screen danach trotzdem noch da ist, dann musst du die "riskante" alte Methode mit der CFW und dem PKG-Fix probieren. Eine meiner L-Konsolen konnte ich nur mit der Methode vom Red Screen befreien, zumindest kurzfristig ;D
Ok, so wie Du das sagst sollte ich den NOR am besten direkt tauschen. Den E3-Linker wollte ich wieder entfernen. Später wieder einlöten oder mit dem Clip arbeiten, oh man. :???
Versuche gerade nach dem Flashen die Lv2diag.self und die PUB zu installieren und was passiert, wieder Abbruch. Dem entnehme ich das es bei meiner Konsole Zufall ist ob es funktioniert oder nicht. Könnte wohl mit dem NOR bzw. Red Screen zusammen hängen. :-[
Probiere es erst einmal aus, vielleicht hast du ja Glück.
Der Linker bzw. die Kabel gehen durch das auslöten des alten NORs mit Heißluft ab. Du kannst aber auch mit Cutter und Entlötlitze arbeiten und den neuen Chip im klassischem Verfahren einlöten, dann wird die Platine unten evtl. nicht so heiß dass die Kabel zwangsläufig abgehen.
Ich möchte dir auch keine Angst machen, aber der Clip macht ja bei NORs im Originalzustand schon zicken. Frag lieber nicht, was passiert wenn ein neuer Chip handmade eingelötet wurde. Bitte viel Geduld mitbringen oder gleich den Linker verwenden :P
So habe es mit dem Fix versucht, noch immer Red Screen.
Anbei der Log der einen Erfolg vermeldet.
+============================+
| |
| [autoedit]Red Screen[/autoedit]fix lv2diag tool |
| |
+============================+
trm initialize starting ...
trm initialize finished ...
product mode disable starting ...
SUCCESS: read EPROM
SUCCESS: wrote to EPROM
SUCCESS: read EPROM
product mode disable finished ...
SUCCESS: rebooting ...
Da hilft wohl nur ein neuer NOR. Wenn jemand Infos über Bezugsquellen bzw. Priese hat, wäre es nett mir diese zukommen zu lassen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung und einen schönen Abend noch!
dr.madmax
Du kannst noch die andere Variante probieren, RedScreen-Ignorierende.PUP und die Red-Screen-Fix.pkg - dass wird es sicher klappen, aber halt nicht von Dauer.
Den NOR findest du in China, z. B. bei www.aliexpress.com oder halt auf eBay, von Spansion unter der Bezeichnung S29GL128P90TFIR2 - Kostenpunkt 10-12 Euro. Bedenke aber, dass ich China gerade das große Neujahrfest ist, deswegen stehen auf eBay viele Artikel aktuell nicht im Katalog. Auch bei einem Versand über Aliexpress wirst du mit langen Wartezeiten rechnen müssen.
Hallo DogyDog,
vielen Dank für die Infos! Die anderen Möglichkeiten werde ich kaum nutzen können da ich nicht ins XMB komme.
Was ist denn eine Redscreen ignorierende PUP, wäre einen Versuch wert, hast Du evtl. einen Link?
Gibts im Link wo auch der andere Fix drin war. Zudem musst du diese Variante spät. nach den NOT-Tausch ausführen, von alleine geht der RedScreen nähmlich nicht weg ;)
Hallo,
habe die 355-NOTHEROS-Red Screen.PUP installiert und der Red Screen ist weg. Dann habe ich auf Rebug 4.30.1 ein Update gemacht, Red Screen wieder da. Demnach scheint der nur mit der 355-NOTHEROS-Red Screen.PUP der Red Screen geblockt zu sein. Weiß jemand was sich hinter der 355-NOTHEROS-Red Screen.PUP verbirgt?
Lies doch das zugehörige Tutorial durch bevor du Mumpitz machst ::) Wofür wird denn die Fix-PKG da sein? Genau, um ausgeführt zu werden!
Hallo DoggyDog,
entschuldige bitte meine Begriffsstutzigkeit, aber welches Tutorial. Die Datei habe ich über Umwege gefunden und ein Tutorial ist mir nur vo psx tools bekannt, dieses bezieht sich aber grundsätzlich auf einen Brick, YLOD. Zu dem RSoD steht da leider nix. Habe nun die 355-NOTHEROS-Red Screen.PUP nochmals installiert und dan über den Packetinstallationsmanager die den Red Screen Fix. Anscjließen erscheint im XMB ein neues Tool zum Red Screen Fix, dieses habe ich ausgeführt. Kann ich nun auf Rebug 4.30.1 updaten? Oder noch besser, wenn Du einen Link zu einem Tut hast, kannst Du mir den mal senden? Enstchuldige bitte das Fragen, was ich in den letzten Tagen alles gelesen habe ist leider nicht komplett hängen geblieben.
Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe!
dr.madmax
Ich kenne auch kein Tutorial, weil ich mich noch nie wirklich damit befassen musste.
Aber wenn du eine Firmware installierst, die den Fehler ignoriert (! nicht behebt), der den Red Screen verursacht, ist es doch nur logisch, dass der Red Screen wieder auftritt, wenn du danach eine andere Firmware installierst.
Ja, nach installation und ausführen der Fix.pkg ist der RedScreen vorerst behoben. Wenn du Glück hast und du updatest, wird der RedScreen nicht gleich wieder kommen. Ich befürchte aber, dass in ein paar Tagen das Problem erneut auftreten wird. Am besten einen saubernen Dump ziehen, wenn mal kein RedScreen angezeigt wird.
Hier ist das Tut unter Punkt R.S.O.D Fix from GameOS (OLD, no longer used, use lv2diag instead, permabrick risk)
http://www.ps3devwiki.com/wiki/RSOD_Fix
Hallo zusammen,
habe es nun korrekt durchgeführt und die Konsole läuft nun mit Rebug 4.30.1
Ich habe nochmals einen Dump gezogen und hoffe dass der Red Screen nicht wieder kommt.
Werde Euch hierzu auf dem Laufenden halten. In einem anderen Board habe ich gelesen, dass man nach dem aufspielen der RedScreen fix CFW zuerst auf OFW 3.40 runter soll ( Sysconreset) und anschließend auf jede beliebige Firmware wechseln kann ohne das der Red Screen je wieder kommt. Mal schauen wie lange es bei mir gut geht.
An dieser Stelle Euch allen nochmals vielen Dank! :D
Dr.madmax
und ich idiot habe in allen Konsolen mit RS nen Spansion verbaut ;) ..... spaß hat es dennoch gemacht :'(
Jetzt warte doch erstmal ab was am Ende rauskommt. Ich habe auch in vielen Foren gelesen, dass man auf 3.40 muss usw. aber ich habe auch viel von denen gelesen, bei denen trotzdem wieder der RedScreen aufgetaucht ist. Und wenn der Syscon-Reset damit zusammenhängen würde, den hast du durch den NOR-Tausch ja auch nicht resettet. Ergo müsstest du den Fehler also wieder bekommen - dem ist aber nicht so.
Sorry , dachte die Ironie schwingt da im Subtext mit :D .
und , ist der Rs wieder da ?
Hallo zusammen,
Da die Frage aufkam. Ja, der RS ist wieder da, hatte auch den Sysconreset ausgeführt hat aber alles nix gebracht.
Nun steht der NOR Tausch an :'(
:o
Der tausch hilft aber.
Habs auch vor 2 wochen gemacht und die console rennt wieder.
NOR-Tausch ist wohl immer die einzig funktionierende Lösung, auch wenn viele einem in anderen Forum was anderes weiß machen wollen ;D
andere Foren ::)
Lassen wir mal die oder das andere Forum außen vor, ich denke wenn dieses Problem grundsätzlich ohne NOR-Tausch immer wieder auftauchen würde hätte er mir nicht entsprechende Tipps gegeben. Es war zumindest einen Versuch wert und ich bin eine erfahrung reicher :D
Komisch nur, dass eigentlich alle hier berichten, dass der Red Screen irgendwann wieder auftaucht, wenn der Flash nicht getauscht wird.
Scheint ja hauptsächlich die samsung nor konsolen zu betreffen oder hat deine einen spansion?
Ich hab bisher ausschließlich von Samsung-NORs gelesen, wenn der Chip bekannt war.
Jo Samsung
Jo war meine auch. Hab nen spansion reingelötet.
Sind zwar anders organisiert, aber läuft so, wenn man das samsung backup drauf flashed.
Das mit dem "anders orgnanisiert" versteh ich bis heute nicht. Intern von der Hardware, klar. Aber was das von außen für einen Unterschied macht, raff ich einfach nicht. Die Adressierung läuft doch bei allen gleich ab.
Mal ne Frage;
habe den noch nicht getsuscht da ich mir nicht sicher bin wie ich es mache.
Als Werkzeuge hãtte ich eine Weller Lötstation und nen Heißluftfön.
Wie macht ihr das?
Der samsung ist 2x8mb und der spansion 1x16.
Das pinout ist das selbe...
Was da genau abläuft weiß ich nicht. Wird wohl intern irgendwie ablaufen, dass er von einer bank auf die
Andere zugreift. Über A22 oder so war da was...
Mit heissluft geht es ganz gut ja.immer drüber kreisen, nicht zu nahe.
Temp messen, ist auch von vorteil.
Ich habe es mit preheater und der aoyue gemacht.
Ist das der Richtige?
http://uk.mouser.com/Search/m_ProductDetail.aspx?Spansion/S29GL128P90TFIR20/&qs=boflksbqthocT7qRb%252bXofg==
Zitat von: exciter am 18. März 2013, 20:28:22
Der samsung ist 2x8mb und der spansion 1x16.
Ja, und genau da verstehe ich nicht, wo der Unterschied sein soll. Speicher sind doch immer so aufgebaut, dass 16MB aus zwei 8MB bestehen und diese wiederum aus 2x 4MB, die aus 2x 2MB usw., bis du bei einzelnen Bytes bist. Der Unterschied im Aufbau ist höchstens, dass beim Samsung (räumlich gesehen) zwei große Blöcke auf dem Die mit je 8MB sind und auf dem Spansion ein großer mit 16MB. Aber dröselt man das auf, hat der Spansion die im Grunde auch.
Ein Speicher ist ja so aufgebaut, dass du mit der Adresse A0 zwischen Byte 0 und 1 wählst, die beiden Bytes ergeben einen Block. Davon sind zwei Stück verbaut und mit der Adresse A1 wählt man dann zwischen diesen beiden Blöcken. Die ergeben wieder einen größeren Block, wovon wieder zwei enthalten sind usw.
Aus- und Einlöten geht mit einem Lötkolben auch ganz gut.
Ich denke der Einsatz von Sektoren, also z.b. 2x8MB hat vlt. Was mit der löschfunktion
Zu tun.du kannst ja sonst immer nur den ganzen bereich 1x16mb löschen, quasi den ganzen Sektor.
Beim spansion kannst du die ersten acht mb löschen und die anderen bleiben unangetastet.
Ist aber eher eine Vermutung. ..
Zitat von: exciter am 18. März 2013, 22:17:46
du kannst ja sonst immer nur den ganzen bereich 1x16mb löschen, quasi den ganzen Sektor.
Nenene, das ist kein EEPROM, das ist ein Flash-EEPROM. Ber große Unterschied dabei ist ja, dass man da kleine Teile ändern kann. Stell dir mal vor, in einer SSD müssten jedes mal alle Daten gelöscht werden, bevor du irgendein kleines Byte verändern könntest.
Naja, vielleicht werde ich es irgendwann mal erfahren.
Ja das war nun vlt. Doof ausgedrückt.
Bei dem nor hast du ja auch soundso viele bereiche/sektoren, welche du einzeln löschen kannst, bzw. Chip erase für
Alles.
Man müsste sich mal die Datenblätter vom spansion und nor anschauen.
Sehe gerade das der samsung aus zwei 64MB Chips besteht. A22 ist virtuelles chip Select für den zweiten Chip.
Wenn, dann 64 Mb, nicht MB. Wie gesagt, rein logisch bestehen beide aus zwei 64 Mb-Chips, die eben wieder aus jeweils zwei 32 Mb-Chips bestehen.
Aber vielleicht ist der Samsung-Flash ja auch räumlich gesehen aus zwei Chips aufgebaut. Aber da das egal sein dürfte, sind die auch immer kompatibel.
Ja meinte ich ja.schreib mitm handy.
Zwei 64Megabit Chips.wieso besteht nen 64Mb chip aus 2x23Mb chip?
Wenn die speicherdichte hoch genug ist, brauch ich keine zwei?!
Naja ist ja auch egal ;)
Fakt ist, es funktioniert.
Zitat von: exciter am 19. März 2013, 06:22:09
wieso besteht nen 64Mb chip aus 2x23Mb chip?
Wenn die speicherdichte hoch genug ist, brauch ich keine zwei?!
Weil adressierbare Speicherchips genau so funktionieren.
Zitat von: Takeshi am 18. März 2013, 20:46:31
Speicher sind doch immer so aufgebaut, dass 16MB aus zwei 8MB bestehen und diese wiederum aus 2x 4MB, die aus 2x 2MB usw., bis du bei einzelnen Bytes bist. Der Unterschied im Aufbau ist höchstens, dass beim Samsung (räumlich gesehen) zwei große Blöcke auf dem Die mit je 8MB sind und auf dem Spansion ein großer mit 16MB. Aber dröselt man das auf, hat der Spansion die im Grunde auch.
Ein Speicher ist ja so aufgebaut, dass du mit der Adresse A0 zwischen Byte 0 und 1 wählst, die beiden Bytes ergeben einen Block. Davon sind zwei Stück verbaut und mit der Adresse A1 wählt man dann zwischen diesen beiden Blöcken. Die ergeben wieder einen größeren Block, wovon wieder zwei enthalten sind usw.
Wäre mir neu.
Ist doch alles auf einem die.
2x8mb, zwei chips, aber diese chips bestehen doch nicht wieder aus zwei chips mit je 2x4mb, die aus 2x2mb großen chips. u.s.w.
Der Speicherbereich bzw. Sektor mag so organisiert sein, dass je ein bereich 4mb groß ist.
Wo hast das denn her, bzw. Wo steht das, oder reden wir aneinander vorbei?
Zitat von: exciter am 19. März 2013, 11:27:33
Ist doch alles auf einem die.
Klar, bei dem Samsung auch. Nur auch so ein Die ist nur eine Schaltung, die eben so aufgebaut ist, wie ich es beschrieben habe. Der Die ist ja keine Black Box, da ist eine logische Schaltung aufgebaut.
Zitat von: exciter am 19. März 2013, 11:27:33
Wo hast das denn her, bzw. Wo steht das, oder reden wir aneinander vorbei?
Überleg einfach mal, wie du so eine Schaltung aufbauen kannst, um mit 4 Adressleitungen (A0 bis A3) 16 Blöcke mit je einem Byte zu adressieren. Dann erkennst du das System der Adress-Speicher-beziehung und es lässt sich auf eine beliebige Größe erweitern, bis zu den 16MB.
Guten Morgen zusammen,
habe mir nun den Spansion bestellt und gestern mal versucht auf einem defekten Board einen NOR auszulöten. Das ging absolut schief, habe mit dem Heißluftfön kreisend den Bereich erhitzt, hatte aber Probleme beim Ablösen des Chips. Konnte den nicht richtig greifen und habe dann versucht diesen seitlich mit einer langen Klinge beim Erhitzen zu verschieben. Efekt wr der das der Chip in der Mitte durchgebrochen ist, beim Auslöten ja nicht weiter schlimm, da der ja eh defekt ist aber dummer Weise haben sich teilweise auch die Leiterbahnen von der Platine gelöst.
Ich glaube ich benötige hier mehr Übung bzw. detailliertere Infos zur Vorgehensweise. Gibt es evtl. ein howto?
Wäre Euch für Hilfestellungen jeglicher Art dankbar?
weniger Hitze - ne brücke über die Kontakte Löten ;) . wenn der chip so weich ist das er zerbricht - ist er eh hin . Die brücke dieht der gleichmäßigen Hitze am kontakt selber - somit benötigst du weniger Hitze und die Leiterbahnen reißen auch nicht ab . Flash den Speicher bevor du ihn einlötest , er lässt sich später noch schlechter als gewohnt mit dem Clip erfassen .
Hallo Ramon,
danke für die Tipps! Um den Speicher vorher zu flashen benötige ich doch zusätzliches Equipment, oder? Der benötigt dann doch extern 3,3V, ich glaube ich verwende dann besser die E3-Linker Variante.
Der erste Fehler war schon mal Heißluft. Ich finde mit Heißluft ist das sogar gefährlicher. Der nächste Fehler war es den ganzen Chip zu erhitzen. Um den Chip zu entfernen, muss nicht der Chip heiß werden, sondern die Lötverbindungen. Im besten Fall bleibt der Chip auf Zimmertemperatur und die Kontakte kommen über den Schmelzpunkt.
Viel einfacher ist es mit einem Lötkolben. Du verzinnst alle Kontakte einer Seite ordentlich und fährst mit dem Lötkolben hin und her, bis das Lötzinn in der ganzen Reihe flüssig ist. Dabei versuchst du mit ganz leichtem Druck den Chip auf der Seite anzuheben. Ist das Zinn flüssig, hebst du den ein kleines Stück (3...5mm) an, machst das alles dann mit der anderen Siete genau so. Wenn der Chip auf beiden Seiten hochliegt, kannst du leicht das Zinn zwischen Chip und Platine erhitzen und entfernen, der Chip ist runter.
Wieso vorher flashen? Löte ihn ein und beschreibe ihn dann.
Ok Takeshi, habe noch ein paar Übungsobjekte hier an denen ich das testen werde bevor ich am offenen Herzen operiere. Wenn alles gut läuft sollte mein Paket in der nächsten Woche ankommen, werde dann mal meine Erfahrungen hier kund zun ;)
So, habe es gerade mal mit dem Lötkolben probiert. Breite Spitze drauf, etwas Lötzin hinzu hin und her fahren und mit einer Nadel den Chip anheben. Dann auf der anderen Seite das gleiche.
Habe anschließend das überschüßige Lötzin mit einer Entlötlitze entfernt. Hat super funktioniert! ;D
Zum Einlöten des neuen Chips, hier mit der Nadelspitzt des Kolbens jedes Beinchen separat andrücken oder mit der breiten Spitze ohne zuätzliches Lötzin wieder hin und her fahren?
Zum Festlöten gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Lötzinn komplett entfernen, auf ein Pad in einer Ecke Zinn geben, Chip dort anlöten, dann an der gegenüberliegenden Ecke ebenfalls. So sitzt der Chip genau richtig und verrutscht nicht. Nun die anderen beiden Ecken verlöten, gern grobschlächtig. Dann auf einer Seite wieder voll Zinn drauf, hin und her fahren, dann Board schräg halten, Zinn nach unten ziehen so dass es nicht mehr zwischen den Pins hängt (eventuell etwas Flussmittel hinzugeben). Am Ende klappt das nicht, da mit Entlötlitze nachhelfen. Eine Entlötpumpe wäre noch besser, aber da solltest du drauf achten, dass die keinen starken Rückstoß hat, sonst beschädigst du schnell etwas.
- Du verzinnst alle Pads gleichmäßig vor, legst den Chip auf, fixierst in in den Ecken und lötest dann jeden Pin einzeln fest, indem du du es von oben erhitzt und in das nun flüssige Lötzinn drückst. Auch hier kann etwas Flussmittel nachhelfen.
- Du entfernst das komplette Zinn, fixierst den Chip in den Ecken und lötest jeden Pin einzeln an.
Reihenfolge, wie ich es bevorzuge.
Ja dann erst mal vielen Dank für die hilfreichen Tipps, habe eben gesehen am Freitag soll dann mein Spansion kommen, mal sehen ob ich die auch so umsetzen kann :)
Hallo zusammen,
habe nun den NOR erhalten und verlötet. Wenn ich nun versuche zu flashen schaltet die Konsole mit 3 mal piepen ab. Tristate ist verlötet.
Ehrlich gesagt bin ich mir auch nicht sicher ob der NOR richtig rum sitzt, habe ihn von der Schriftausrichtung genau wie den Samsung verlötet.
Das Abschalten lag wohl an einem Kurzschluss, den ich beseitigen konnte. Mit Clip wird das leider nichts werden, also den Linker verlöten. Das mache ich dann frühestens Morgen.