Ich habe folgendes Problem. Bei einer PS3 CECHL wurde herumgebastelt und einiges beschädigt. Dies ist an der Buchse für die Kleinspannung vom Netzteil passiert. Die Konsole wurde gekauft ohne die Information das die Buchse nicht fest verlötet ist bekommen zu haben. Sie hat einwandfrei funktioniert. Die Konsole sollte dann ersteinmal gereinigt werden.Dann beim Aufmachen und abziehen des Steckers vom Netzteil ist dieser abgerissen, denn wie schon gesagt war dieser nicht fest verlötet. Er war nur mit dünnen Fäden mit den leiterbahnen verbunden. Daraufhin wurde unprofessionell versucht das ganze in Ordnung zu bringen. Ich bräuchte dringend Hilfe dies wieder in Ordnung zu bringen. Ich bräuchte Lötpunkte von denen ich abgehen kann. Dazu möchte ich ein anderes Board benutzen und den Teil mit der Buchse und der Schaltung auf der Rückseite mit den Kondensatoren und Transistoren rausflexen und als Ersatzschaltung nutzen. Ich bräuchte hierzu wie gesagt Hilfe bei den Lötpunkten von denen ich abgehen muss. Hier sind ein parr Bilder hierzu:
Hier ist Vorder und Rückseite von dem kaputten Board, sowie 4 Bilder von dem Ersatzboard:
http://img4web.com/g/XSH8V
Ich bin für jede Art von Hilfe sehr sehr dankbar.
MFP poti
Vergiss das direkt mit dem Rausflexen, das wird NIE im Leben was und ist in jedem Fall schlimmer als das, was du jetzt hast.
Das Mainboard hat mehr als zwei Schichten, du weißt nicht, was du da mit durchtrennst und du kannst die Schicht(en) in der Mitte nicht mehr mit dem Mainboard verbinden.
Löte den gebastelten Kram ersteinmal runter, inklusive der Buchse. Mach das dann ersteinmal richtig sauber. Dann würde ich es so ähnlich machen, wie es jetzt schon ist, nur eben ordentlich. Du fixierst die Buchse durch die Pins außen. Dazu lötest du die Pins einfach fest, was aber wohl nicht ausreichen wird, hat ja hier auch nicht mehr gehalten. Dann kannst du das Kupfer (Masse, wichtig) frei kratzen, massiven Kupferdraht drüber legen und zusammen mit den Pins festlöten. Das sollte dann die nötige Stabilität bringen. Hast du das, lötest du die einzelnen Anschlüsse wieder fest. Habs grad nicht zur Hand, müsste da ersteinmal ein Board ausgraben, aber das wird sicher irgendwie gehen, ohne Drähe einmal um das Board zu wickeln.
So einfach ist das leider nicht auf der Seite von der Buchse ist leider alles weg. Normalerweise ist dort ein Kondensator und 3 Lötaugen die nicht mehr da sind. Auf der anderen Seite sind auch einige Lötaugen weg und ein Transistor sieht so aus als wäre er defekt, er ist nämlich halb verschmort. Auf diese Weise ist glaube ich nichts mehr zu retten! Wieso sollte das mit dem rausflexen nicht funktionieren? Über die Kondensatoren und Transistoren auf der Rückseite wird die Spannung doch weitergeleitet. Wenn ich die Abgänge kenne von dort aus kann ich vom rausgeflexten Stück dann weitergehen und so die defekten Stellen überbrücken. Denn so wie es auf den Bildern ist das war ich, weil ich es auch zuerst so versucht habe, ich hatte jedoch keinen Erfolg.
Nochmal, das Board besteht aus mehreren Schichten. Du hast nicht nur die Leiterbahnen, die auf der Oberseite und Unterseite entlang laufen, die du siehst. Da sind noch mehr innen drin und die kannst du nicht verbunden.
Dir bleibt nur das wieder möglichst originalgetreu nachzubauen, und das geht. Mach das ersteinmal sauber und versuch dann ein möglichst gutes Foto davon zu machen, am besten wie es aussehen sollte und wie es bei dem defekten Board aussieht. Vielleicht kannst du mit einem Scanner bessere Ergebnisse erzielen.
Sieht ja übel aus. :o Aber nicht verzagen, wird schon wieder werden. Mit viel Geduld und Spucke. ;)
So hier kommt neues vom Horror-Board:
http://img4web.com/g/RR2PG
Den Oberen und den unteren Pin habe ich am Board wieder befestigt und ich habe auf der anderen Seite an allen Punkten(Kondensatoren,usw.) Durchgang, bzw. Kontakt. Nur die mittleren beiden machen mir noch zu schaffen. Der untere von beiden hat eine dauerhafte Verbindung zur Masse, ich denke mal das sind die 0V und das ist in Ordnung so. Der obere ist da schon etwas komplizierter. Wie auf dem anderen Bild zu sehen ist befindet sich dort ein Lötauge und ein Kondensator. Diese sind auf dem defekten Board jedoch nicht vorhanden. Auf dem heilen Board bin ich mal die Kontakte durchgegangen und vom Lötauge geht es zum Kondensator und vom Kondensator habe ich dann auch eine Verbindung zur Masse. Was hat das zu bedeuten? Bräuchte hierbei nocheinmal einen Tipp.
Dies wäre das. Ich habe jedoch auch noch ein zweites Problem mit einer anderen Konsole. Bei Ebay gekauft mit Laufwerk defekt. Laser getauscht, fetgestellt, das das Flachbandkabel defekt ist, dieses ausgetauscht und dann musste ich feststellen das vermutlich das falsche Drive Board verbaut ist. Es handelt sich nämlich um eine CECHK und das Drive Board welches drinne ist ist ein BMD-003. Laut deinen gesammelten Informationen hier Takeshi sind in dem CECHK jedoch nur BMD-006 und BMD-011 verbaut. Kann dies vielleicht doch das richtige Drive-Board sein?
Der Pin 1 ist +5V (der kupferne Punkt auf der Platine markiert Pin 1), der zweite ist GND, sieht man ja auch sofort, die leiterbahn liegt direkt auf GND ;)
Pin 3 und 4 gehen direkt auf eine Durchkontaktierung, mit der musst du die Pins auch verbinden, das ist wichtig. Pin 3 geht zusätzlich auf den Widerstand (denke das ist kein Kondensator) und von da auf eine weitere Durchkontaktierung. Den musst du mit den beiden Durchkontaktierungen verbinden. Du kannst den eigentlich gut auf die letzte Durchkontaktierung löten und an die andere Seite einen Draht ziehen.
Zur anderen PS3: Schick mir die Serials per PM, dann guck ich nach.
Tut mir Leid, aber ich verstehe ein bisschen Bahnhof. Die letzten beiden Sätze verstehe ich nicht ganz von welchen beiden Durchkontaktierungen sprichst du? Bei Pin 3 habe ich ja gesagt habe ich keinen Anhaltspunkt, hinter dem Widerstand oder auch Kondensator bin ich gegen Masse. Auch beim heilen Board!
Guck dir das intakte Board an, zwischen dem Pin an der Buchse und diesem runden Pad ist eine Durchkontaktierung. Allerdings seh ich gerade, dass Pin 3 auf der anderen Seite des Boards mit gar nichts verbunden ist (nur zwei leeren Pads). Wenn der Pin also in der Mitte des Boards nirgendwo hin läuft, ist die gar nicht mal wichtig.
Mit Pads meinst du Lötaugen? Das ist doch die Verbindung zum Widerstand oder nicht? Nur auf der anderen Seite nocheinmal verlötet?! Wie gesgat ich bin den Weg abgegangen und hinter dem Widerstand habe ich Kontakt gegen Masse. Also sind nur Pin 1 und 4 wichtig? DEen YLOD habe ich trotzdem noch.
2. Nocheinmal wegen der anderen Ps3. Kann es denn sein das ein BMD-003 richtig ist? Habe die Platine nämlich, da ich davon ausging das es definitiv die falsche ist in einen Stapel von anderen geworfen. Ich müsste wissen ob es möglich ist, denn ich müsste alls durchgucken und alle Nummern durchgeben.
Also:
- Pad = Kupferfläche ohen Lötstopplack drauf, meistens verzinnt. Meistens sind da Bauteile dran gelötet, aber nicht immer. Manchmal sind das einfach nur Messpunkte, so wie in diesem Fall.
- Durchkontaktierung = kleiner runder Kreis mit Loch in der Mitte, das Loch ist von innen mit Kupfer bedeckt und stellt damit eine Verbindung zwischen mehreren Leiterbahnschichten her.
Hab hier nur ein völlig verhunztes Board, hab da einen Scan gemacht.
(http://www.trisaster.de/user/takeshi/temp/2012-05-13_ver-001_netzteilanschluss.jpg)
Rot ist 1, der ist mit 5V verbunden.
Schwarz ist GND, so verbinden wie aud dem Bild.
Lila geht zur Durchkontaktierung (Kreuz) über das Pad hin zu dem Widerstand. Der Widerstand geht dann wiederum zu einer Durchkontaktierung.
Grün verbindest du auch nur direkt mit dieser Durchkontaktierung, das Pad dahinter ist total egal, das ist ebenfalls nur ein Messpunkt und der führt nicht weiter.
@Andere PS3: Nein, eigentlich kann da keine BMD-003 drin sein, die gibt es nur in wenigen CECHG04 und allen H04. In der J04 und K04 gibt es eigentlich fast nur BMD-006, hab da aber einmal eine BMD-011 gehabt, aber mit scheinbar passender Seriennummer.
Es kann natürlich sein, dass da jemand die BMD-003 mit dem Mainboard verheiratet hat, aber dann hilft die Serial ja auch nicht.
Ersteinmal danke für deine Mühe. Soweit hatte ich es ja, bis auf Lila. Da ist nichts mehr vorhanden. Die beiden Durchkontaktierungen schon. Jedoch, wenn ich auf meinem heilen Board messe, habe ich nach dort hin keine Verbindung. Wie schon vorher erwähnt habe ich hinter dem Widerstand eine Verbindung zur GND.
Mehr als die Durchkontaktierungen müssen doch auch nicht vorhanden sein, der Rest ist doch egal.
Wenn du auf dem intakten Board keine Verbindung gemessen hast, hast du dich vermessen. Das sieht man ja schon mit bloßem Auge, dass da eine Verbindung ist.
Dass du da eine Verbindung nach GND hast, ist das so, hast du auf beiden Boards.
Ich bekomme es einfach nicht hin. Auf der Seite ist schon zuviel kaputt. Ich habe bei Lila immer Verbindung zum GND an den Punkten. Wenn ich das verbinde springt auch die Standbyleuchte nicht mehr an. Wofür ist der Lilane denn da? Gibt es keine andere Möglichkeit für mich?
Eine der beiden (3 und 4) hat 5V, die andere ist zum Einschalten. Ich vermute mal 3 hat 5V und 4 ist zum Einschalten, das würde zum Verhalten passen.
Vielleicht gibts hier ja jemanden, der das für dich löten kann?!
Nein, leider nicht. Ich glaube auch da ist nichts mehr zu retten. Ich finde auch keine Punkte von Pin 3 von wo ich abgehen könnte. Hinter dem Widerstand habe ich wie gesagt immer Verbindung zum GND und die Durchgangspunkte daneben da habe ich keine Verbindung. Irgendwétwas ist da noch nicht richtig...
Ich kann mir wiederum nicht vorstellen, dass da nichts mehr zu retten sein soll.
Aber wenn das normale Board doch auch eine Verbindung zu GND hat, wird das doch normal sein.
Es funktioniert jedoch wie gesagt nicht. Ich bekomme immer einen YLOD. Ich weiss nicht mehr weiter. Bei pin 3 habe ich gerade gesehen das da wohl eine zweite schicht weg ist bei der zwei Leiterbahnen gerissen sind, so sieht es zumindest aus.
Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber vielleicht scheitert es auch an deinen Lötkünsten? Wie gesagt, vielleicht findet sich hier ja jemand, der das hin bekommen könnte.
Ich bin mit Sicherheit nicht der beste Löter jedoch weiss ich wann ich Verbindung habe und wann nicht. Es ist ja alles angelötet und ich bekomme trotzdem einen YLOD. Da ist irgendetwas nicht in Ordnung.
Vielen,Vielen Dank nocheinmal, die Konsole läuft wieder. Jetzt muss ich nur noch das passende Laufwerk finden und alles ist gut. Der Thread kann also geschlossen werden.
Und woran lag es jetzt?
Bei Pin 3 waren ja neben dem Widerstand 2 Durchgangskontakte. Ich habe nur den einen genommen wie ain deiner Grafik. ich musste jedoch beide verbinden. Dann gings.
Du meinst den unter hell-lila musste noch mit dem markierten Punkt darüber verbunden werden? Sau komisch. So sein muss es jedenfalls nicht, aber hat wohl etwas bewirkt, dass es trotzdem geht.
Tja zu früh gerfreut die Konsole startet zwar, ich bekomme aber kein Bild. Sie läuft ganz normal, geht auch nicht aus. Recovery Modus geht auch nicht, es kommt gar kein piepen beim Anmachen. Der HDMI Anschluss wird nochnichteinmal vom Fernseher erkannt. D.h. wohl er scheint keine Spannung zu kriegen?! Was nun???
Ich glaube die GPU ist locker, daher vorher auch der YLOD, das hatte mit dem Anschluss gar nichts zu tun.
Nein definitiv nicht. Sie hat 100% funktioniert.
Ja und? Das heißt doch deshalb nicht, dass die GPU nicht locker sein kann. Manchmal geht sie, manchmal nicht, wie das mit Wackelkontakten halt manchmal so ist.
Zumal man den YLOD ja schon beim zerlegen der Konsole "verschlimmern" kann wenn man das Board von den Kühlkörpern ziehen/drehen muß. Das ist ja auch eine zusätzliche mechanische Belastung.
Hatte leider keine Zeit hier reinzuschauen. Kann es denn ein YLOD sein? Denn die Konsole bleibt ca. eine halbe Minute an. Dann geht Sie aus. In den Recoverymodus komme ich nicht rein. Wenn die Konsole aus geht klackt da Netzteil hörbar. Kurschluss? Eventuell unter der GPU? Wenn eine Fetsplatte in der Konsole ist she ich auch noch die Festplattenkontrollleuchte aufleuchten, dann geht Sie aus. Was kann ich tun?
Ja, das kann sehr gut die GPU sein, das Verhalten ist typisch.
Einen Kurzschluss wurdest du nicht klacken hören. Das ist ein Relais, das das netzteil ganz einschaltet, für die 12V.
Hallo,
mir fehlt der kleine Wiederstand von dem Kontakt Lila kann mir jemand sagen wie groß der sein muss bzw. wie viel Ohm?
Das Bild ist auf Seite 1 von Takeshi
Danke
Klaro, 2,2kΩ hat der.
Weist du auch wie viel Volt VOR dem Wiederstand anliegen?
Ich hab dort 1,2V gemessen war aber nur sehr kurz weil dann ja der YLOD fehler kommt.
Kann auch sein das mein Messgerät träge ist hab aber so eine MAX funktion die er dann anzeigt welche maximale Spannung anlag.
Hast du eventuell so ein smd wiederstand??
Die Spannung weiß ich nicht. Das Board, bei dem ich es gemessen hab, ist defekt. Müsste dafür jetzt erst einmal eine v6 aufschrauben ...
1,2V macht aber wenig Sinn. Ich hätte 3,3V oder 5V erwartet.
Hab so einen Widerstand nicht da.
Du hast Glück, habe gerade eine offen.
Im Standby: 0V / 0V / 0V / 5,5V
Im Betrieb: 5,5V / 3,3V / 0V / 5,5V
Hi also hatte keinen 2,2k ohm hab einen zur not 2,4k ohm eingelötet. Es läuft.
Gemessen: 5,5V / 3,0V / 0V / 5,5V
Also läuft die 3,0 V sind verständlich also kauf ich jetzt 2,2K ohm wiederstand und es werden auch dann 3,3V sein.
Danke Takeshi
P.S. PS 3 muss noch komplett zusammen bauen und Testen.
Ich hatte auch irgendwas mit 3,1V, so genau muss man das wohl nicht nehmen. Den 2,4k kannst du drin lassen.