Mainboard PCB: X850590-003
Mainboard: X858275-001 Rev. A
Lustigerweise finde ich zu dem Board kein bisschen im Netz. Weiß auch nicht, ob es da inzwischen schon mehrere Baords gibt, glaub 2 sinds.
Naja, zum Fehler: Die Konsole ist tot, da tut sich nichts, weder über Power, noch über Eject. Hab einen Kabelgebundenen Controller angeschlossen, der klingt langsam, wenn ich den Button drücke, mehr passiert nicht.
Während ich gemessen hab, hab ich die Power-Taste berührt und dann pieste die Box doch auf einmal, auch über Eject. Manchmal gehts aber auch nicht. Hätte da jetzt das Kabel im Verdacht (das RF-Modul ist getauscht), aber daran kanns ja nicht liegen, wenn es über USB nicht geht. Und abgesehen davon passiert außer dem Piepsen auch nichts. Der Lüfter dreht nicht an, es leuchtet nichts, die Konsole ist weiterhin aus.
Könnte da ein MOSFET im Eimer sein? Hat sowas schonmal jemand gehabt? Oder hat sonst noch jemand eine Idee?
Wenn es ein Mosfet wäre (denke hier an die Standbyleitung) würde das Netzteil aber eigtl auf rot springen und anders rum sollte sie angehen und dann meckern, wenn es ein anderer Mosfet wäre.
Hast du mittlerweile mal den Nand ausgelesen?
Das Symptom kann nämlich durch einen leeren Nand kommen bzw. ein fehlerhaftes/ defektes Image auf selbigem.
Mit der MB Bezeichnung wirst du im Netz nicht weit kommen, wenn die Leute von den Teilen reden nenne sie sie entweder Trinity oder Corona - würde bei der MB Kennung auf ein Corona v1 tippen.
Achja, ich hab ein uraltes Netzteil mit Adapter dran. Hab jetzt schon die Idee, dass der vielleicht Müll ist und die Schaltspannung gar nicht zum Netzteil geht...
Das Netzteil leuchtet völlig unbeeindruckt die ganze Zeit orange oder gelb, was auch immer das ist.
Die Konsole war ungeöffnet, der NAND scheidet dann ja denk ich eher aus?!
Ja, ich weiß, dass da meistens die Namen verwendet werden, nur bei den alten Boards tauchen wenigstens die Nummern auf und der dazugehöre Codename.
Die Southbridge wird gut warm, ist das normal, wenn die Xbox360 im Standby ist?
Wie du hast ein uraltes Netzteil mit Adapter dran??
Die Netzteile haben doch alle unterschiedliche Leistungsaufnahme, da kannst du doch nicht einfach eines nehmen was nicht zu der XBOX gehört :o
Gelb / oranges Licht an dem NT bedeutet "Standby", das leuchtet immer wenn es angeschlossen ist.
Rot hieße "Fehler".
Grün hieße "in Betrieb".
-> "rot" heißt Kurzschluss oder Netzteil defekt
Die Adapter sind kein Müll, benutze selber so einen und natürlich kannst du mit jedem FAT-Netzteil JEDE Slim betreiben - Wieso? Die haben eine viel geringere Leistungsaufnahme als die FATs, deren Netzteile können über eine Slim also nur lachen :D -> Also JA, er kann das einfach nehmen. Ich nutze immer ein auf passive Kühlung umgebautes 203W FAT-Netzteil.
Einfachste Möglichkeit den Adapter zu testen wäre mal durchzupiepsen bzw. sollte direkt am Stromanschluss der 360 5V zu messen sein, da diese Standbyspannung immer anliegt.
Dass die SB im Standby warm wird ist nicht normal, deutet ganz klar auf einen Defekt hin, dass würde also auch das No_power_on bedeuten, da von der SB kein "pwr_good" zurückkommen kann (aufgrund des Defektes).
Hast du da ein Trinity oder Corona-Board vor dir?
Für ersteres habe ich noch SBs da, aber für das Corona gibts sowas leider noch nicht einzeln käuflich.
jetzt bin ich echt in meinen Grundfesten erschüttert ;D we3dm4n, du bist echt der Konsolengott ;)
Und hier rüber "Ich nutze immer ein auf passive Kühlung umgebautes 203W FAT-Netzteil." kann ich gerade nur staunen, allein auf die Idee zu kommen :o
Mein Netztteil ist auch lauter als meine XBOX360 :'(
Zitat von: Dragoon am 02. April 2012, 09:07:15
Wie du hast ein uraltes Netzteil mit Adapter dran??
Die Netzteile haben doch alle unterschiedliche Leistungsaufnahme, da kannst du doch nicht einfach eines nehmen was nicht zu der XBOX gehört :o
Wieso nicht? Ich kann das dicke Netzteil in die neueren Xboxen stecken, nur umgekehrt nicht. Spannung ist gleich, der maximale Strom ist bei meinem Netzteil nur höher. Und bei der Slim passt der Stecker nicht, aber dafür gibt es Adapter. Wenn der Adapter in Ordnung ist, geht das genau so.
Durchgepiepst hab ich den Adapter schonmal, der scheint so ok zu sein. Könnte nur sein, dass er an einer Stelle keinen Kontakt gibt. ABER ich hab noch am Mainboard gemessen. Die 5V vom Netzteil kommen an, mehr aber auch nicht. An dem anderen Pin liegen 0,6V oder sowas an und die ändern sich auch nicht, wenn ich drücke. Also bekommt das Netzteil schon vom Board keinen Anlass einzuschalten. Um den Kontakt ging es mir auch bei "Adapter defekt". Die 5V müssen ja schon ankommen, weil die manchmal piepst und der Controller blinkt.
Keine Ahnung, was ich hier für ein Board hab ... hab nur die Nummer, der Codename steht ja nicht drauf und wie ich von dem einen aufs andere komme, weiß ich nicht =/
Kann dir nur as Herstellungsdatum sagen, ist März 2011.
Die SB ist "PSB X817692-002 B-A0", hab die schon öfter im Netz gefunden, gibts also.
Da hatte ich ja gar nicht mal so einen schlechten Riecher mit der Southbridge. Jetzt muss ich das Kack Ding nur noch sauber runter bekommen. Mit dem Reballing hab ich ja leider noch so meine Probleme. Das wäre dann mal der Anlass mit alten Boards weiter zu üben...
Definitiv ein Trinity-Board, die SBs habe ich noch zu Hauf hier.
SB-Array einfach mit Kapton abkleben, am besten Kingbo zum Liften (so mache ich es immer). Habe hier noch nen paar von den Jasper/ Slim SBs mit defekten SPI-Ports, wenn die Konsole also einfach wieder ne funktionstüchtige SB braucht und der Nand auch in Zukunft nicht mal ausgelesen werden soll kannste ruhig 1-2 haben, ich werde die sowieso nicht nochmal gebrauchen.
Boardunterseite 180-190°C und von oben wie gehabt so 230°C, aber ich weiß ja nicht, womit du arbeitest?
http://s7.directupload.net/file/d/2848/5xey5tex_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2848/ittvfj8u_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2848/ztt8amat_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2848/bdiii9qm_jpg.htm
(nur mal ein paar Bilder zum Schmackhaft machen :D)
@Dragoon
Man tut was man kann :D
Ne, ausgelesen wird da nichts, das würde also locker gehen, wär ja spitze :D
Ich erhitze mit einem Elektrogrill von unten und Heißluftfön von oben. Ich probier es mal...
Wow we3dm4n, die sind ja echt sauber geliftet ;)
Ja sicher doch ;)
Melde dich einfach Takeshi.
Hab grad eine SB von einem alten Board gelötet, ging wunderbar, von unten auf 185°C erhitzt, von oben dann mit 330°C drauf, Luftstrom 100 l/min. Ging echt easy ... ich glaub ich weiß jetzt auch, wie ichs machen muss. Teste jetzt aber erstmal eben ein paar CPUs und GPUs.
Packst du eigentlich die Elkos ein, oder lässt du die immer offen? Hab mir gedacht, für die Elkos wäre es vielleicht sogar noch besser, wenn die offen sind, denn dann können die ja leichter abkühlen...
Edit: Ätzend, bei der GPU ging die Temperatur einfach nicht hoch. Irgendwann hats aber die GPU schon angehoben! :o Wieder ein paar Pads abgerissen... :kotz
Benutzt du denn Kingbo?
Ich mache das mit Kapton immer so wie du es da auf den Bildern sehen kannst - die Elkos werden nicht extra eingepackt.
Ja, hab aber nicht das Original. Ich geb davon etwas neben den Chip, das fließt dann langsam drunter.
Ich hab auch Kapton Tape drauf geklebt und zusätzlich noch eine "Wand" aus Alufolie, um zu verhindern, dass die Luft über das ganze Board strömt. Das hat zur Folge, dass das Board abkühlt, statt heißer zu werden, hab ich festgestellt.
Edit: Mit welcher Temperatur heizt du von oben? Oder machst du das mit IR? Wenn Heißluft: Nimmst du einen möglichst geringen Luftstrom, oder gehst du da etwas höher?
Wo misst du die 180°C-190°C? Unten oder oben? Denn ich hab mal wieder ein arges Temperaturgefälle von mindestens 20°C zwischen oben und unten, wenn ich von oben nicht zusätzlich erhitze.
Und hier mal die Bilder.
(http://www.trisaster.de/user/takeshi/pics/2012-04-02_xb360-reballing_01_thumb.jpg) (http://www.trisaster.de/user/takeshi/pics/2012-04-02_xb360-reballing_01.jpg) (http://www.trisaster.de/user/takeshi/pics/2012-04-02_xb360-reballing_02_thumb.jpg) (http://www.trisaster.de/user/takeshi/pics/2012-04-02_xb360-reballing_02.jpg)
Jetzt hab ich eine GPU runter, ohne Pads abzureißen, aber die hats nicht überlebt. Blasen auf der GPU und es kam Lötzinn unter den Dice raus.
Hast du das Board denn vorher mindestens 1 Std. bei mindestens 160°C (Boardunterseite) getempert?
Das mache ich mit allen Neuankömmligen, um erstmal das eingelagerte Wasser loszuwerden - so beugst du auch Popcorns vor.
Ich habe drei Probes, einer ist unten, der steuert die Temperatur vom Preheater und zwei sind oben, um die Einstellung vom Topheater zu kontrollieren.
Preheater ist bei mir Dark IR (Puhui T8280), Topheater ist Heißluft (Aoyue 2702A+) - 4141 Nozzle bei mittlerem Luftstrom (keine Ahnung wieviel Durchsatz das entspricht). - würde es als eher gering einschätzen
180-190°C werden direkt an der Boardunterseite gemessen, bei bleifreien Lifts am besten 190°C fahren.
Wie ich schrieb wirklich NUR Kaptontape (eine Lage bei GPU und allen anderen, ca. 3 bei CPU), KEIN Alu!
Bei Lifts von großen BGAs (GPU, CPU) habe ich eine Einstellung beim Topheater von 230-250 - gemessen mit den Probes direkt am BGA sind das um die 225°C<
Die Probes positioniere ich diagonal gegenüber, die Messspitzen liegen dabei so ca. am Übergang vom BGA zum PCB. (Also ein Probe oben rechts bei C5D5 am BGA und ein Probe unten links bei AP am BGA)
Fuck, das Tempern hab ich natürlich total vergessen. Die Boards liegen auch schon eine Ewigkeit hier rum ...
Wieso kein Alu? Ich mein es liegt ja auch nicht auf dem Board auf. Ich könnte auch so eine Wand aus Kapton machen, aber ich seh da keinen Unterschied, außer, dass es mit Alu stabiler ist.
Edit: Ich heiz mit 320°C von oben, muss allerdings mal messen, wie viel das aus 2cm Entfernung noch ist.
Achja, eine Frage noch: Wie lange erhitzt du ungefähr von oben, bis die Temperatur erreicht ist? Bei mir dauerte das so ne Minute, was ich wegen den 320°C schon etwas heikel fand. Ich war dann glaub zu ungeduldig und hab deshalb die Pads abgerissen. Später war ich mal geduldiger, da habens die Pads überlebt, aber der Chip hat halt Blasen geworfen.
Update: Wuhu, jetzt hab ich eine PS3 GPU runter bekommen, ohne, dass der RSX Blasen geworfen hat oder ein pad abgerissen ist. Lötzinn ist auch keins ausgetreten. Hatte es erst so versucht, wie du beschrieben hattest. Von unten auf 180°C erhitzt, dann von oben mit 330°C, niedriger Luftstrom (was für eine Heißluftstation noch viel gewesen wäre). Die temperatur ging unten bis auf 220°C hoch, oben nur auf 180°C. Da so kein Erfolg zu erwarten war, hab ich schnell wieder den Rahmen aus Alufolie drum geklebt, kam damit dann auf 195°C oben. Dann ging die GPU auch runter. Also entweder ist der Fühler inzwischen sehr ungenau, da er eigentlich nicht für Temperaturen über 200°C (mein ich) ausgelegt ist, oder aber der Temperaturabfall bis zum Fühler (ca. 15mm) ist echt groß.
Aber naja, das ist ja schonmal was, denn bei der PS3 ist das viel schwieriger es warm zu bekommen.
Zitat von: we3dm4n am 03. April 2012, 11:27:03
Hast du das Board denn vorher mindestens 1 Std. bei mindestens 160°C (Boardunterseite) getempert?
Das mache ich mit allen Neuankömmligen, um erstmal das eingelagerte Wasser loszuwerden - so beugst du auch Popcorns vor.
Muß man bei der Temperatur irgendwas isolieren? Ich denke nicht, oder? Weil ich will das demnächst hier auch in Angriff nehmen.
Ne, das musst du nichts isolieren. Würde auch nichts bringen, die Wärme zeiht sowieso nach kurzer Zeit überall hin. Das Abschirmen hilft vorallem gegen direkte Wärmeeinwirkung, mehr aber nicht.
Wenn das mal einer oder zwei Leute hinbekommen haben, könnte man das ja mal als Live-Tutorial und Übung mit einem Forentreffen kombinieren ;D Wär ja mal was.
Ja sicher doch, nur ist meine Werkelbude für mehr als 10 zu klein :D
Die PS3 ist eine ganz andere Geschichte, ich bin bei den 180-190 der Unterseite von der 360 ausgegangen. Bei der PS3 bewegen ich mir bei der Boardunterseite im Bereich von 200-220, kommt immer auf die Vorgeschichte an.
Da Alu DIR bessere Ergebnisse liefert nehme es ruhig weiter, ich fands unnötig und deshalb benutze ich es nicht. Bei IR bringt es viel, weil es die Strahlen da reflektiert, bei Hot Air ist es bei MIR Verschwendung.
Ich messe die Zeit bis zum Lift nicht, ich gewöhne die BGAs aber langsam an die Schmelztemperatur des Lötzinns, weil die so krasse Temperaturdifferenzen so garnicht mögen. Also heize ich nicht direkt mit 230°C drauf, sondern fange bei 100°C, gehe auf 180° und dann gehts auf die 230°C - das mache ich alles nach Gefühl, Zeit messe ich wie gesagt nicht.
Ja, ich war ja auch bei der Xbox360, aber da gehen mir langsam die Boards aus. Hab noch ein paar, die noch zu retten sind, an denen ich also auch testen könnte, ob ich erfolgreich war, aber viele sinds nicht. Vorher hab ich fast nur Boards genommen, die eh hinüber sind. Und davon hab ich bei der PS3 noch einige.
Bei dem Alu hätte ich gesagt, gerade bei Heißluft könnte es was bringen, bei IR weniger, da da ja kein Luftstrom vorhanden ist, der von der Folie blockiert wird. Aber gut. Ich werds einfach mal weiter testen und benutze es vorerst weiter.
Ja, soll ja auch nicht exakt sein mit der Temperatur, nur so grob nach Gefühl, eher 30 Sekunden oder 5 Minuten... sowas. Klingt aber eher nach "mehrere Minuten".
Jop, sind auf jedenfall einige Minuten, würde so ca. 5-6Minuten Topheater schätzen, Preheatingzeit also nicht mit einberechnet - die Prozesszeit ist wichtig für die BGAs, wie gesagt ist ein direktes "krasses Draufheizen" eher kontraproduktiv :D
Ich will nur Reflows machen, keine Lifts oder Reballing, das überlasse ich Könnern wie Euch. :)
Na scheiße, Fehler fast unverändert. Einziger Unterschied: Der Controller bekommt keine 5V mehr über USB. Die Dose piepst aber immernoch gelegentlich, wenn ich auf Power ider Eject drücke, mehr kommt nicht. Gibts doch nicht.
Die neue SB wird auch warm, aber weniger als die alte.
Ich halte mal fest, Pin 8 von J5G2 ist Power, Pin 10 ist Eject. Pin 6 und 12 scheinen Power (4,5V) zu sein, 13 ist Sync für den Controller.
Dann ist wohl noch irgendwo ein Kurzschluss ;D
Die Mosfets oben rechts hast du schon grob kontrolliert? Also nicht, dass einer da auf allen Leitungen Durchgang hat.
Hab ich noch nicht, werd ich aber noch machen.
Hab die MOSFETs überprüft, da ist keiner auffällig. Hätte mich aber auch gewundert, denn die hängen ja an den 12V und die werden ja erst gar nicht eingeschaltet.
Naja, hab die Konsole jetzt zusammen geschraubt, keine Lust mehr.
Danke we3dm4n übrigens für die Southbridge :)
Kein Problem ;)
Wird die Konsole käuflich zu erwerben sein? :D
Melde dann mal Interesse an, klingt nach einer Herausforderung
bewältige erst mal die Herausforderung meiner Konsole ;)
So, habe jetzt auch eine Konsole vor mir liegen die das gleiche Phänomen aufweist. Nur Piepen beim Start Button drücken. Wenn ich allerdings den Xecuter Coolrunner einbaue geht sie komischer Weise an allerdings nur mit dauer Resets. Hab schon alle Kabel getauscht alles, aber bekomme die dauer Resets nicht weg. Wird auch mit Sicherheit an dem Fehler liegen da sie ohne dem Chip kein Mux von sich gibt nur piepen. Hab mal so grob gemessen während der Chip verbaut ist, aber es liegt eigentlich überall Spannung an. Sehr sehr merkwürdig.
Dann bin ich wenigstens nicht allein damit.
Das ist wirklich ne komische geschichte :-) Was mich nur wundert ist, das sie mit Glitch Chip angeht. Hab schon den zwei verschiedene Chips probiert alle kabel getauscht, aber immer mit dem gleichen ergebnis. Hole ich den Chip raus, kein mux. Nur das blöde piepen wenn ich sie starten will, aber mehr nicht. CPU und SB werden auch leicht warm, was mir sagt das die auch funktionieren (ich weiß davon kann man nicht ausgehen aber wüsste nicht wie ich mir diese hätte zerschiessen sollen)
Ach und das mit den Mosfets (aus dem anderen threat) hat geklappt, danke nochmal ;)
Erinnert mich ein wenig an die PS3. Da gibts auch Konsolen, die im Factory Mode starten, mit Bild und allem Drum und dran, aber ganz normal starten die nicht. Das hab ich schon öfter gelesen. Ich denke da wird einfach eine Menge ignoriert und dann läufts trotz Defekt.
Zitat von: kiki1234 am 27. April 2012, 12:14:48
Ach und das mit den Mosfets (aus dem anderen threat) hat geklappt, danke nochmal ;)
Super :)
So, meine Boxc läuft wieder. Versuche mal den Widerstand zu tauschen R4B24 am Hana Chip. Hatte ihn bei mir gemessen und er hat richtige Werte angezeigt. Hab ihn aus Spaß trotzdem mal getauscht und siehe da die Box bootet wieder. Versuche es einfach mal.
Ach so ist ein 33Ohm Widerstand.
Wie kommt man denn bitte auf die Idee genau diesen Widerstand zu überprüfen? Wärs vllt möglich, dass der gar nicht defekt, sondern nur locker war? Beim Messen merkt man das dann nicht immer.
Hab die Konsole aber nicht mehr da, kann es also nicht mehr überprüfen.
An dem Punkt vor dem Widerstand wird das STBY_CLK Kabel für den Glitch Hack angelötet. Die möglichkeit das er locker war besteht, allerdings bin ich nie an den Widerstand rangekomnmen. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Ich nutze immer das PAd vor dem Widerstand.
das erklärt natürlich wie man genau auf diesen Widerstand kommt :)
Richtig ;)
Zitat von: kiki1234 am 27. April 2012, 15:41:06
Die möglichkeit das er locker war besteht, allerdings bin ich nie an den Widerstand rangekomnmen. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Ich nutze immer das PAd vor dem Widerstand.
Hab ja nie gesagt, dass du den locker gemacht hast, das passiert ja von allein.
Denke schon, dass da äußere Einwirkung dran Schuld war ::)
Fast alle Widerstände links neben dem Hana sind wichtig, damit die Box überhaupt angeht - fehlt einer -> tot
Da es genau der neben dem standby_clock Punkt war bist du da wohl drangekommen bzw. hast evtl. mit zu viel Hitze in der Nähe gearbeitet.
Wie gesagt, will es auf jedenfall nicht ausschließchen, aber eigentlich löte ich immer so "sauber" wie möglich. Und das besagte pad hat ja auch noch ein wenig abstandt vom Widerstand.
Wie auch immer, ob ich dran schuld war oder nicht, das Problem ist gefixt :-D
Mainboard PCB: X850590-003
Mainboard: X858275-001 Rev. A
Lustigerweise finde ich zu dem Board kein bisschen im Netz. Weiß auch nicht, ob es da inzwischen schon mehrere Baords gibt, glaub 2 sinds.
Naja, zum Fehler: Die Konsole ist tot, da tut sich nichts, weder über Power, noch über Eject. Hab einen Kabelgebundenen Controller angeschlossen, der klingt langsam, wenn ich den Button drücke, mehr passiert nicht.
Während ich gemessen hab, hab ich die Power-Taste berührt und dann pieste die Box doch auf einmal, auch über Eject. Manchmal gehts aber auch nicht. Hätte da jetzt das Kabel im Verdacht (das RF-Modul ist getauscht), aber daran kanns ja nicht liegen, wenn es über USB nicht geht. Und abgesehen davon passiert außer dem Piepsen auch nichts. Der Lüfter dreht nicht an, es leuchtet nichts, die Konsole ist weiterhin aus.
Könnte da ein MOSFET im Eimer sein? Hat sowas schonmal jemand gehabt? Oder hat sonst noch jemand eine Idee?
Hallo an alle,
XBOX 360 Slim Konsole von mein Sohn ist gleiche Fehler passiert wie oben wenn mann Power oder Eject Taste drücken ausser piepsen passiert nichts Leuchtet auch nichts das Neztteil bleibt immer Orange....!
Was ist bei dem Gerät defekt?
Wie kann mann es Reparieren?
Wo oder wer kann es Reparieren?
Was wird es Kosten?
Wenn jemand mir helfen kann bin sehr dankbar...!
Liebe Grüße
Den Fehler hatte ich mal, habe alle MOSFETs überprüft, war keiner defekt. Die Southbridge (SB) hab ich getauscht, keine Änderung. Fehler nie gefunden.
ab in den Backofen damit.... ;D Scherz beiseite ::)
überprüf doch mal die Sachen, die schon hier im Thread genannt wurden
Hallo Takeshi und Dragoon,
danke für euren Antwort aber ich habe nicht soviel ahnung von Slim Konsolen und Techniken ich habe nicht mal Slim geöffnet und von innen gesehen! ich hatte mal ein paar Fat Konsolen Flashen und X-Clamp Reparatur geschaft aber mehr nicht....!
Meine frage ist wenn ich ein Neues Slim Kaufe, ohne etwas zu machen funktioniert die alte Festplatte und Xbox LIVE bei neuen Slim?
Danke voraus
Liebe Grüße
Zitat von: iceman34 am 22. September 2012, 19:46:07
Mainboard PCB: X850590-003
Mainboard: X858275-001 Rev. A
Lustigerweise finde ich zu dem Board kein bisschen im Netz. Weiß auch nicht, ob es da inzwischen schon mehrere Baords gibt, glaub 2 sinds.
Naja, zum Fehler: Die Konsole ist tot, da tut sich nichts, weder über Power, noch über Eject. Hab einen Kabelgebundenen Controller angeschlossen, der klingt langsam, wenn ich den Button drücke, mehr passiert nicht.
Während ich gemessen hab, hab ich die Power-Taste berührt und dann pieste die Box doch auf einmal, auch über Eject. Manchmal gehts aber auch nicht. Hätte da jetzt das Kabel im Verdacht (das RF-Modul ist getauscht), aber daran kanns ja nicht liegen, wenn es über USB nicht geht. Und abgesehen davon passiert außer dem Piepsen auch nichts. Der Lüfter dreht nicht an, es leuchtet nichts, die Konsole ist weiterhin aus.
Könnte da ein MOSFET im Eimer sein? Hat sowas schonmal jemand gehabt? Oder hat sonst noch jemand eine Idee?
Hallo an alle,
XBOX 360 Slim Konsole von mein Sohn ist gleiche Fehler passiert wie oben wenn mann Power oder Eject Taste drücken ausser piepsen passiert nichts Leuchtet auch nichts das Neztteil bleibt immer Orange....!
Was ist bei dem Gerät defekt?
Wie kann mann es Reparieren?
Wo oder wer kann es Reparieren?
Was wird es Kosten?
Wenn jemand mir helfen kann bin sehr dankbar...!
Liebe Grüße
Wie ist es denn zum Fehler gekommen?
Einfach von gestern auf heute oder habt ihr was an der Konsole gemacht?
Ich hatte nun schon eine Corona hier, die nach einem Sturz auch nicht mehr wollte - Reball der KSB (SB und Hana zusammen) hat da Abhilfe geschafft.
Zitat von: iceman34 am 25. September 2012, 18:09:28
Meine frage ist wenn ich ein Neues Slim Kaufe, ohne etwas zu machen funktioniert die alte Festplatte und Xbox LIVE bei neuen Slim?
Soweit ich weiß sind die Sachen alle nicht Konsolengebunden, gehen also problemlos auf einer anderen Konsole.
man muss nur die HDD wieder an die Konsole mit dem Serial binden, damit man seinen Account weiter nutzen kann.
das hab ich auch erst gemerkt als ich meine 250GB aus der Halo mongoose genommen hab um diese zu schonen und in meine Premium gesteckt hatte.
Wie ist es denn zum Fehler gekommen?
Einfach von gestern auf heute oder habt ihr was an der Konsole gemacht?
Ich hatte nun schon eine Corona hier, die nach einem Sturz auch nicht mehr wollte - Reball der KSB (SB und Hana zusammen) hat da Abhilfe geschafft.
[/quote]
Hallo,
mein Sohn hat gesagt das er 1 Tag vor damit gespielt und nächste Tag ging auf einmal nicht mehr! ist auch ein original Spiel drin geblieben..
Das Slim war geflasht aber seit ca. 1 jahr nacht dem von MS heimliche Update viele SK nicht mehr ging hat er nur Originale Spiele gespielt!
Ich dachte vielleicht das Slim geflasht ist wieder ein Update von MS gekommen und das wegen ging nicht mehr...!
Wenn ich dich nicht nerve kannst du mir vielleicht letzte satz "Reball der KSB (SB und Hana zusammen) hat da Abhilfe geschafft." anders formulieren weil ich nicht verstanden habe.
Liebe Grüße
Zitat von: Dragoon am 26. September 2012, 09:17:10
man muss nur die HDD wieder an die Konsole mit dem Serial binden, damit man seinen Account weiter nutzen kann.
das hab ich auch erst gemerkt als ich meine 250GB aus der Halo mongoose genommen hab um diese zu schonen und in meine Premium gesteckt hatte.
Hallo Dragoon,
wie kann ich den HDD mit dem Serial von neuen Konsole binden?
kannst du mir es erklären bzw. gibts ein anleitung oder Link dafür?
Liebe Grüße
SB steht für "Southbridge", das ist ein Chip der viele Komponenten auf dem Mainboard verwaltet. Der sigenannte HANA-Chip ist für den Videoausgang zuständig. Reballen heißt den Chip herunter und neu wieder auflöten.
Er hat also den Chip "KSB" herunter und wieder aufgelötet, danach ging es. Das ist aber nur für Profis was.
Zitat von: iceman34 am 26. September 2012, 13:44:57
Zitat von: Dragoon am 26. September 2012, 09:17:10
man muss nur die HDD wieder an die Konsole mit dem Serial binden, damit man seinen Account weiter nutzen kann.
das hab ich auch erst gemerkt als ich meine 250GB aus der Halo mongoose genommen hab um diese zu schonen und in meine Premium gesteckt hatte.
Hallo Dragoon,
wie kann ich den HDD mit dem Serial von neuen Konsole binden?
kannst du mir es erklären bzw. gibts ein anleitung oder Link dafür?
Einfach die Hdd in die neue Konsole und da kommt eine automatische Abfrage wo man das eingeben muss.
Liebe Grüße