Hallo Gemeinde,
ich bin nun schon länger ein stiller Leser eurer Gruppe.
Ich habe bis dato schon ne Menge gelernt.
Habe nun eine PS3 mit nem Fehler bekommen.
Erst ging Sie nicht an bzw. nicht in den Standby.
Das lag an einem abgebrochenen Kontakt an der Halterung vom Flachbandkabel
zur Tasterplatine. Das habe ich aber hin bekommen.
Das nächste was dann kam, ist der YLOD.
Da komme ich im Moment nicht weiter.
Erstens: Am Netzteil liegen 2x 5V an, wenn ich die Konsole anmache, startet der Lüfter, und dann kommt der YLOD.
Der Cell (da wo nicht RSX draufsteht) wird auch ein wenig warm. Der RSX bleibt kalt.
Das was mich nun am meisten verwunder, das ich auf dem Spannungsmessungsbild, zwar 5V messe, aber leider nicht die 3,3 oder 1,8 Volt aud dem COK.
Und da hänge ich nun fest. Die Sicherungen habe ich geprüft, eine war bei 1,6 Ohm der Rest bei 0,1Ohm.
Wie komme ich da jetzt weiter??
Gruß KArma
Die 3,3V sind da, sonst würde die PS3 gar nicht starten. Damit brauchst du dich also nicht befassen. Ich denke ein simpler Reflow wird das Problem beheben.
Hey!
Danke für die schnelle Antwort.
Dann wir das mein Projekt für das Wochenende.
Habe dein TUT dazu gelesen. Komme auch an Flussmittel dran.
Mal sehen, ob es klappt.
Gruß
Karma
Guten Morgen,
Also der Reflow war ein Erfolg auf ganzer Linie. Die Konsole startet wieder.
Dafür schon einmal Vielen Dank!!!
Nun bin ich am Laufwerk dran, es zieht keine Disks ein Oder wirft sie aus wenn ich eine
von Hand einlege. Dazu werde ich mir das TUT auch anschauen.
Was ich jetzt noch machen will bevor ich sie wieder zusammenbaue ist die wärmeleitpaste erneuern.
Wie warm wird so eine PlayStation denn im normalen Gebrauch?
So ungefähr. Hatte sie gestern kurz für 5 min an. Erst hat der Lüfter ganz langsam gedreht und danach eine Stufe höher. Ich war nur im xmb.
Der Cell und der rsx waren danach handwarm.
Gruß Karma
Die werden schon ganz lecker warm, eine genaue Temperatur kann ich Dir jetzt nicht anbieten, die hängt auch vom Modell ab, ca. 55°C. Die WLP zu erneuern ist aber eine Pflichtaufgabe. Das der Lüfter schnell hochdreht kann auch an der WLP unter dem HS vom Cell liegen, falls Du den HS nicht entfernt hast.
Danke für die Antwort, RalleBert!
Hab Sie jetzt seit 2 Stunden an, und da kommt schon warme Luft raus.
Die WLP habe ich natürlich neu gemacht. Auch unterm IHS.
Habe jetzt das nächste, das ich den Controller nur per Kabel anschließen kann. Wireless klappt der nicht.
Hatte mal versucht die PS mit nem Wlan zu verbinden, hat aber keins gefunden.... Denke das könnte zusammen hängen.
Ich mache grade eine Datensicherung und dann werde ich die FW aktualiesieren.
Der Fehlercode war: 80010201
Falls jemand was damit anfangen kann....
Gruß
Karma
Dein Kabel vom Wifi/BT Modul ist nicht richtig drin.
*Grummel.......****
Ja, Du hast vollkommen recht. Ich habe mir das Kabel noch einmal angeschaut. Und habe gesehen, das ich es wohl Falschherum drin hatte.
Hab mich dafür auch schon georfeigt......:-D
Vielen DANK!!!
Jetzt mache ich mich mal an das Laufwerk und schaue da ob ich noch etwas retten kann.
Gruß
Karma
Juhu....hab das Laufwerk mal auf Herz und Nieren getestet.
Also: ich denke das die Einzugsmechanik defekt.
Kann die cd einlegen, die wird aber nicht aufgenommen.
Die Schlitten fahren nicht. Also die beiden Loks und rechts. Wenn ich die von Hand einlege geht es.
Hab es mit ner DVD probiert, das geht.
Hab auch ein kleines weißes plastikteil gefunden, kann es aber nicht zuordnen.
Das TUT zum einstellen habe ich gemacht. Geht aber trotzdem nicht.
Und der magnet fährt nicht auf, so dass die cd arretiert.
Gruß Karma
Defekt bezweifel ich, die ist nur nicht richtig eingestellt. Ich weiß, hast du gemacht, aber da wird trotzdem irgendwas nicht richtig sein. Nur lässt sich das so übers Forum schlecht prüfen.
Kannst Du ein Bild von dem weißen Plastikteil machen? Eventuell auch vom Rest des LWs?
Der Magnet bewegt sich auch eigentlich kaum nach unten. Vielmehr kommt der Discmotor hoch. Das wird durch die schwarzen Schieber gemacht. Eigentlich dürfte es nix gravierendes sein, es sei, jemand hat da mit Gewalt die Mechnanik per Hand verdreht.
Ja ich kann es morgen gerne mal fotografieren.
Ich habe in einem Video auf utube gesehen, das wenn die cd eingelegt wird, sie eingezogen wird,
Wenn die cd drin ist, geht der Magnet runter und dann fährt der Schlitten hoch.
Das mach er bei mir aber nicht. Die cd fährt rein und Ende... Auswerfer geht ganz gut. Besser geht es wenn ich den kleinen metalbügel am Slot aufhalte....
Komisch oder??
Zitat von: KarMa am 21. Mai 2011, 23:48:46
Die cd fährt rein und Ende...
Ja, weil der Schlitten nicht hoch gefahren wird. Auf dem Diskmotor ist ein Magnet, der den Disk-Nipp (das weiße runde Teil) anzieht. Ist die Entfernung zu groß, passiert nichts.
Genau der Schlitten wird nicht hoch gefahren. Ausser ich helfemit dem Finger nach. Dann geht es.
USt. Das ist dann keine l, oder?? Dann liegt es doch eher an der sensorik oder ähnlich...
Ne, das wird nicht an der Sensorik liegen. Das ist ja eigentlich total simpel. Da dreht ein Motor und dreht und dreht, bis ein Schalter seine Stellung verändert und fertig. Das wars mit der Sensorik.
Irgendwas stimmt mit der Mechanik nicht, so dass die Mechanik nicht den üblichen Weg fährt. Das kann eigentlich nur am Deckel liegen, denn der sorgt dafür, dass der Schieber bewegt und der Schlitten hoch gefahren wird. Irgendwas sitzt da nicht richtig aufeinander.
Juhu.....Du schläfst auch nie, oder 8)
Habe mich seit dem Frühstück mit dem Laufwerk und seinen Macken beschäftigt.
Habe erstmal eine die CD´s mit der Hand geladen, um alle Formate zu testen.
Dazu ist mir aufgefallen:
DVD: Alles in Ordnung !! Ton top, Bild top!
Blu-Ray: Erkennt die BR, lädt sie, spielt sie ab, und im erstenn Kaptitel kommt kein Ton. Danach wieder alles ok.
Spiel: Erkenn das Spiel, lädt das Spiel, Installiert es und ich kann spielen. Im Spiel dann schonmal Tonaussetzer.
So viel dazu......
Nun zur Mechanik:
Hab es hinbekommen, das die PS die CD aufnimmt, den Schlitten hoch fährt und die CD startet.
Die Mechanik öffnet auch die Klammern für den Magnetnippel. Will ich die CD aber auswerfen, schieben die Klammern den Magnetnippel nicht wieder hoch. Es rattert dann ein wenig und die cd beleibt drin. Nehme ich den Nippel per Hand runter wirft sie aus.
Ergo: Deckelmechanik....Kann aber nicht sehen wo es dran hängel sollte.
Gruß Karma
Zitat von: KarMa am 22. Mai 2011, 13:59:56
Juhu.....Du schläfst auch nie, oder 8)
Eigentlich schon *gähn* Nur gestern wurde es mal ETWAS später :<<
Dein Laser wird im Eimer sein. Die BD Diode geht nur ein paar Minuten und wenn die warm ist, funktioniert die nicht mehr richtig.
Okay...das kannich nachvollziehen.
Hatte dass gestern abend, das ich eine BR locker 15 min schauen konnte, danach bin ich ins Bett.
Grade ist es so....das ich ein spiel lade, und wenn ich es starten will, lädt es aber irgendwann kommt eine CD in der Ecke mit nem Fragezeichen, oder wie grade das sich die PS aufhängt....Nicht mal Home geht mehr.....
Was sagst du zur Mechanik?
Gruß
Karma
Öh kein Plan. Ich wüsste nicht, was sich da so verstellen kann.
Ich glaube ich habe da grade was gefunde. Das weisse plastikteil ist glaube ich an der Auswurfmechanik abgebrochen.
Habe mal ein Foto gemacht......
Gruß
Karma
(http://img4.fotos-hochladen.net/thumbnail/foto7z2crx3ksn_thumb.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net/view/foto7z2crx3ksn.jpg)
Hab grad mal geguckt, hast Recht. Unten links an dem Stift sitzt links noch was, was da fehlt.
Ich schau mal ob ich das noch finde.....Dann brauch ich nur nen neuen Laser......
Muss ich auf mehr achten außer das der Laser mit der Platine zusammen gehören muss?
Gruß
Karma
Im Grunde nicht. Da wäre nur noch die Qualität des Lasers. Die Laser so um 50€ taugen halt oft nicht viel. Du hast zwar Garantie, aber halt auch noch ne Menge Stress, wenn du ständig umtauschen musst.
Die für knapp 100€ sind manchmal besser, aber manchmal auch der gleiche Rummel. Es kann natürlich jeder die Pisslaser auch für 80€ verticken.
In China kannst du dir auch welche besorgen, da kommst du meistens noch billiger. Dafür hast du 2 Wochen Versanddauer und wenn der defekt ist, musst du die Rückversandkosten tragen (um die 8€ glaub ich). Aber die sind da normal auch kulant und tauschen die um, nur nicht so lang. Aber das ist eh egal, die meisten Ausfälle hast du nach wenigen Stunden.
Ja Danke....aber ich glaube das hilft nun auch nicht mehr :-D
Der YLOD ist wieder da....Das Bild war auf einmal eingefroren, als ich ein wenig mit dem LAufwerk gespielt habe und beim Neustart war er wieder da....
Dann werde ich wohl oder übel mal einen zweiten Reflow machen.....
Bis später...
So.....Läuft wieder....echt der Wahnsinn diese Konsole....Da ist ja mein C64 noch besser dran.....Egal!!!
Das kleine Palstikteil habe ich wieder drangemacht.....war aber nicht für die Rattergeräusche beim auswerfen verantwortlich.
Das liegt definitiv am Deckel. Hatte ich auch schon, der Magnet wird nicht angehoben. Wenn Du die "Schere" (die 2 weissen Plastikteile im Deckel die sich bewegen und um den Magnet rum sind) von Hand zusammendrückst dann wirft das Laufwerk die Disk auch aus. Schau mal nach ob das der Fall ist.
Hallo grave_digga,
ja genau das ist der Fall. Mit den Händen geht es, aber nicht automatisch.....
Wie hast du es hinbekommen??
Gruß
Karma
hi ich hab mal eine frage zum thema reflow...
also ich bin elektroniker für geräte und systeme und ich hab zugang zu einem reflow ofen von der firma ersa. allerdings hab ich bei solen dingen immer etwas angst wenn man cpu's oder grafikchips so stark erhitzt. Steht schon irgendwie fest wie heiß die maximal werden dürfen?
edit:
ich habe gestern den rsx mindestens 3 mal erhitzt, allerdings ohne flussmittel...denke da wird mein Problem sein, oder?
greetz
lodzen
Zitat von: KarMa am 22. Mai 2011, 20:45:15
Hallo grave_digga,
ja genau das ist der Fall. Mit den Händen geht es, aber nicht automatisch.....
Wie hast du es hinbekommen??
Gruß
Karma
Wenn Du den Deckel unten hast ist an der rechten Schiene so eine Art Treppe. Der Nippel von dem weißen Teil im Deckel muß vor dieser Treppe einrasten, nicht in die Treppe selber. So mein ich war das...
Zitat von: lodzen am 25. Mai 2011, 17:14:38
Steht schon irgendwie fest wie heiß die maximal werden dürfen?
Die sind ziemlich unempfindlich. Was die nur gar nicht mögen ist extreme Hitzeinwirkung von 500°C oder so, wie man es mit einem Heißluftfön hinbekommen könnte. Mit so einem Ofen bekommt man die denk ich kaum kaputt. Eher schmelzen einem andere Plastikteile weg.
Hallo Grave Digga, hallo Takeshi,
ich hab das mit dem Laufwerk hinbekommen. Zieht ein und aus wie am ersten Tag....Hab nur die kleine schwarze Klappe weg gelassen, die sollte ja nicht so wichtig sein.
Hab vorhin mal ein PS2 SPiel eingelegt, ist das normal das die viel schneller heiß/laut wird als bei einem PS3 Spiel??
Wie sind da eure Erfahrungen??
Gruß Karma
Also ich habe bis jetzt nur ein PS2 Spiel ausprobiert und das war Trivial Pursuit. Da verhielt sich meine V2 aber ganz normal wie bei einem PS3 Game auch, also nichts auffälliges. Nur scheint der Diskzugriff um einiges exzessiver zu sein als bei PS3 Games, das kann aber auch am Spiel selber liegen, das weiss ich nicht. Was meinst Du mit kleiner schwarzer Klappe?
Ich habe 2 60GB also V2 Konsolen und beide schalten den Lüfter merklich schneller auf stufe 3 wenn ich PS2 Spiele drinnen habe. Meiner meinung nach ist das Normal..
cu
Juhu... Gebäu wie bei mir. Hab es mit 3 PS2 spielen getestet. Sobald ich starte läuft der Lüfter auf 3 würde ich sagen, sonst bei PS3 auf Stufe 2.
Mit der kleinen schwarzen Klappe meine ich diese, die den Einwurf am laufwerk verschliesst. Die, wo die Feder in der Nähe des lichtsensor ist.
hi takeshi,
hab mir deine faqs durgelesen und sie einmal auseinander und wieder zusammen gesetzt, und auch mal den fön trick getestet da ich mir das reflow nicht zutraue( is überhaupt n wunder das se noch anspringt da ich keine ahnung von elektro hab, bin mechanisch versiert) auf alle fälle teile ich deine meinung von reperatur service da ich bei meiner xbox geschafft hab was microsoft net konnte, und wollte fragen ob ihr mir helfen könnt jemanden zu finden der das gerne macht. danke schonmal^^
habe heute mit kolophonium 2 reflow versuche probiert. das kann jetzt nicht mehr daran liegen, habe definitiv alles richtig gemacht trotzdem noch ylod habe alle sicherungen gecheckt und spannungen kontrolliert...denke mal ein chip ist defekt :<<
hab mal an dem rsx gefühlt wird nicht warm nach 20 einschaltversuchen...
Dann waren deine "Reflows" eben nicht erfolgreich, zumal es auch nicht immer funktioniert.
Womit hast du die durchgeführt?
Nach der Prozedur wieder alles gereinigt?
Klar kann es noch daran liegen. Vielleicht haben sich die Kontakte einfach nicht verbunden. Oder es ist der Cell oder die SB
Ich habe gerade eine PS3 hier, bei der ich zum ersten Mal denke, das es am Cell liegt. Habe Reflow am RSX durchgeführt, und immer noch ein YLOD.
Dann Board einfach mal paar Sekunden um um Cell erwärmt und sie läuft . Werde morgen dann mal den Reflow am Cell durchführen.
Außerdem sind zwei richtige Versuche schon ziemlich unwahrscheinlich. Das Kolophonium muß doch trocknen.
Ich lasse die Boards immer über Nacht stehen. ich weiß man kann es auch mit dem Fön erwärmen, aber das dauert und geht nicht gut und wenn man ungeduldig ist, wird es dann nicht richtig!
Zitat von: we3dm4n am 31. Mai 2011, 15:20:34
Nach der Prozedur wieder alles gereinigt?
Meinst du zwischen den Versuchen? Weil danach ist es nicht so wichtig. Mache ich zwar auch immer? Aber ist eigentlich nur fürs Auge ;D
Hm das Zitat habe ich irgendwie vermasselt. Naja egal
Edit by Takeshi: Zitat gefixt
ja ich habe ein versuch heute unternommen mit trockenem kolophonium und dann kurz ausprobiert...läuft nicht. danach hab ich das das 2.mal probiert( halt noch mit dem kolophonium vom 1.versuch) geht immer noch nicht ^^
hat einer noch einen tipp um den cell hab ichs noch nicht probiert
und um die SB auch noch nicht
Ja nochmal einen Versuch mit trockenem Kolophonium und etwas länger erhitzen. Die Wahrscheinlichkeit das es nicht am RSX liegt ist sehr gering.
ja beim 2.mal hab ich schon lange erhitzt, daran kann es jetzt echt nicht mehr liegen...
ich hab jetzt die SB und den Cell mit Kolophonium bepinselt mach morgen dann mal bei denen ein reflowversuch
Äh, bepinselt?
nein natürlich nicht sry :D unter den chip laufen lassen natürlich ist das normal das sich das kolophonium braun färbt nach dem erhitzen?
Ja. Eben je nachdem wie stark man erhitzt. Ist aber normal.
So hab jetzt mal die SB und den Cell gereflowed ^^
Wenns jetzt nicht läuft weiß ich auch nicht, habt ihr eine Idee was man mit dem Oszilloskop messen kann (vlt ein Signal vom Cell oder Rsx) ?
Thx im Vorraus
Naja, das Board ist voller Messpunkte, diese kleinen quadratischen und runden Pads. Was die genau bedeuten weiß ich auch nicht, aber die geben alle ein Statussignal (1 oder 0) raus. Da braucht man natürlich Werte zum Vergleichen bzw. man muss wissen, was die bedeuten. Da müsstest du selbst erstmal messen, ist also nicht so wirklich ne Lösung.
Juhu...Wollte meinen alten Thread nochmal rausholen, da ich mal wieder eine Idee hatte und dafür nicht einen eigenen aufmachen wollte...
Meine erst von mir Reflowte PS3 läuft seit circa einen Monat Top. Nur ich finde das sie im Spiel dann nach einer Zeit schon was lauter wird. Da ich eh irgendwann, wenn sie wieder aussteigt nen reball machen will, hatte ich überlegt, was man bis dahin machen kann.
Ich bin grad auf der Idee, die HS von dem Cell und dem RSX auszutauschen....gegen welche aus vollkupfer.
Kurz: Ist das sinnvoll??
Gruß Karma
Schöne Idee nur musst du dann die Kupferplatten bearbeiten, kannst also nicht einfach plane Platten da draufklatschen, da der Die des RSX niedriger als die RAM-Bausteine liegt.
Beim Cell könnte man eine Platte so drauflegen, allerdings geht dann die ganze spannung auf den die.
Wieso den IHS austauschen? Wär ja schonmal was den IHS einfach mal zu entfernen und die WLP auszutauschen. Du bist ja nicht der Erste mit dem Problem.
Zitat von: we3dm4n am 03. Juli 2011, 13:30:44
Beim Cell könnte man eine Platte so drauflegen, allerdings geht dann die ganze spannung auf den die.
Tut sie sowieso, da das Silikon am Rand ja dann fehlt. Denke auch nicht, dass das ein Problem ist. Dadurch verbiegt sich ja nichts. Bei der Xbox360 ist das ja auch nicht anders, da ist das auch kein Problem (sondern was anderes) und im PC-Bereich generell wird das ebenfalls so gemacht, wenn nicht gerade ein IHS drauf liegt. Die Abstandshalter, die da am Rand sind, wenn denn welche da sind, dienen nur dazu zu verhindern, dass du den Die selbst ungleichmäßig beim Montieren belastest. Ist der Kühlkörper einmal montiert, liegt auf dem Rand auch kein Druck mehr.
Die WLP unter dem IHS habe ich schon getauscht...zumindest unter dem RSX. Mit dem cell warte ich noch bis eine gute Lösung da ist um den HS zu entfernen...
Das bearbeiten sollte kein problem sein, hab da jmd mit der CNC Fräse. Die Maße kann ich dann ja vom alten HS nehmen.
Aber vom Prinzip her sollte das doch ne gute Maßnahme sein, oder?? Das jetzige Material ist doch ne Alulegierung, soweit ich das weiss...
Hat zufällig jemand mit nem Messschieber grad mal die "roh"maße von den HS zur Hand??
Gruß Karma
Zitat von: KarMa am 03. Juli 2011, 14:01:58
Die WLP unter dem IHS habe ich schon getauscht...zumindest unter dem RSX. Mit dem cell warte ich noch bis eine gute Lösung da ist um den HS zu entfernen...
Und an dem liegt es ja auch fast immer. Daher brauchst du den IHS vom Cell gar nicht austauschen, probier es erstmal mit neuer WLP.
Im Übrigen ist der IHS aus Kupfer, der ist nur geschichtet. Du kannst die Schicht abtragen, wenn du die unbedingt weg haben willst. Aber das wird genau so viel bringen wie 20€ teure Wärmelitpaste: nichts.
Okay, dann werde ich mir mal silikonentferner zulegen und diese flache Klinge, damit ich den runter bekommen....
Danke schonmal....
Zitat von: KarMa am 03. Juli 2011, 14:01:58
Hat zufällig jemand mit nem Messschieber grad mal die "roh"maße von den HS zur Hand??
Nur rein zufällig...
RSX 1,98mm außen, 2,25mm mitte
CELL 2,72mm außen, 1,98mm mitte
SB 1,81mm außen, 1,22mm mitte
von einem COK02 Board / CECHC
Juhu...Danke RalleBert...Damit kann ich arbeiten....Werde mir mal einen HS anfertigen und schauen was dabei rum kommt :-D
Keine Ursache. Aber ich denke das Du vielleicht 2°C rausholst, maximal. Wenn das Ding nicht 100% Plan oder besser noch poliert ist, wirds vielleicht sogar schlechter.
Ich schreibe es jetzt nochmal und sicher schon zum gefühlten zehnten mal... nimm zum entfernen des CELL IHS eine Ceranfeldklinge! Die haben genau die Breite des Cell und die passt perfekt in den Spalt zwischen Cell und IHS. Jetzt nimmst du eine Normale Rohrzange und nimmst die gegenüberliegende Seite des IHS und das Ende der Klinge, jetzt drückst du mit Gefühl und etwas kraft. Aufpassen das du nicht abrutscht, wobei du wenn du abrutscht nach oben rutscht und kaum aufs Board. So machst du all die drei Seiten. (die seite an der diese NEC-Teile sind brauchst du nicht da ist das Silikon nicht durchgängig) ABER! die Klinge nicht zu tief einführen da du sonst in den DIE schneiden könntest. Guck dir auf der Page mal die Bilder von einem Cell ohne IHS an dort siehst du wie tief du ca darfst. Als weitere Vorsichtsmaßnahme habe ich bei der Aktion die Fläche direkt um den Cell noch mit Küchenpapier ausgelegt dadurch hast du auch nochmal etwas Schutz.
Ich habe diese Methode an meiner kaputten PS3 gemacht und es ging super! (hätte ich sie nicht vorher mit meinem Draht versuch geschrottet ginge sie noch) danach habe ich es an meiner laufenden PS3 gemacht und siehe da sie ist lebt noch und ist seither leise. Selbst wenn ich guten 25 Grad im Zimmer habe geht sie höchstens auf Stufe 3.
Gestern habe ich über 2 Std Modern Warfare 2 bei ca 19-20 Grad im Zimmer gespielt und die Konsole war permanent auf Stufe 1!
Die WLP unter dem Cell ist die Lösung der Probleme ;) Trau dich und geh mit Gefühl ran =)
Gruß Robert
Zitat von: Nudelsose am 05. Juli 2011, 00:31:00
Ich schreibe es jetzt nochmal und sicher schon zum gefühlten zehnten mal... [...]
Ich hab das übrigens mal so probiert und bei mir klappte das Null. Ich denke da hat jeder echt eine andere Lieblingsmethode. Sieht man auch, wenn man so die Aussagen hier vergleicht. Die einen mit ner normalen Klinge, du mit dem Ceranfeldkratzer, wieder andere mit Silikonfresser.
Ich glaube es liegt vielleicht an den Klingen? Was für welche hast du genommen?
Na halt ne Klinge aus einem Ceranfeldkratzer.
Zitat von: Takeshi am 05. Juli 2011, 00:48:37
Die einen mit ner normalen Klinge, du mit dem Ceranfeldkratzer, wieder andere mit Silikonfresser.
Bei mir leistet ein manipuliertes Skalpell (mit auswechselbaren Klingen) gute Dienste.
Hab eine der Klingen entschärft, geglüht und etwas zurechtgebogen.
Gruß
J
:D wir kaufen uns alle ne kaputte PS3 und machen ein "wie entferne ich den IHS vom Cell" Treffen und jeder führt seine Technik vor :D
Gruß
Also ich benutze auch immer Klingen vom Ceranfeldkratzer oder Teppichmesser.
Geht wie ich finde super.
Eigentlich warte ich ja nur darauf, das meine nen Ylod ausspuckt, damit ich daran kann. Bekomme die Tage auch noch eine mit Ylod, da werde ich es mal versuchen.....Nen Ceranfeldkratzer habe ich natürlich hier.
Ich denke schon das es gehen wird, wenn man nur vorsichtig genug ist....NO RISK NO PS3....
@RalleBert.....Da könntest du mit den 2Grad recht haben. Aber ich sehe das sportlich....Mir geht es ja nicht darum so billig wie möglich an ne PS3 zu kommen, sondern mir geht es darum das "System" zu überlisten....:-D 8) 8)
Ich finde die Idee mit dem Kupfer auch gut. Und da die Möglichkeiten hast, ist es ja auch nicht ein so großer Aufwand
Und wenn es nichts bringt, naja dann weißt du es wenigstens und hast es versucht.
Eben :-D
Und wenn es was bringt nehme ich die ersten Headspreader aus deiner Massenproduktion ;D
Hehe, wenn ich das Programm einmal geschrieben habe, geht das Ruck Zuck....
Zitat von: KarMa am 05. Juli 2011, 16:32:25
@RalleBert.....Da könntest du mit den 2Grad recht haben. Aber ich sehe das sportlich....Mir geht es ja nicht darum so billig wie möglich an ne PS3 zu kommen, sondern mir geht es darum das "System" zu überlisten....:-D 8) 8)
Dann bastel dir eine Lüftersteuerung, die auf die Temperatur der PS3 abgestimmt ist, DANN überlistest du die PS3 und es bringt dir vielleicht auch 10°C oder mehr ;) (je nach Einstellung). Alles andere bringt nicht viel.
Zitat von: KKA am 05. Juli 2011, 17:00:56
Ich finde die Idee mit dem Kupfer auch gut.
Wie gesagt, die originalen SIND aus Kupfer, nur beschichtet. Auf ans Schmirgelpapier und fertig ist der IHS aus Vollkupfer.
Ja ich weiß.
Aber jetzt laß ihm doch seine Idee wenn er die Lust und Zeit dafür hat ;D
Doofe Frage, aber wenn ich jetzt die Orginalen IHS abschmirgel, dann nimmt ja das Material ab, dann würde doch wieder weniger Druck entstehen wenn alles zusammengebaut ist oder? Ansonsten finde ich die Idee auch nicht soooo schlecht! Kupfer leitet Wärme sehr gut! In der PC Praxis haben die teuren Lüfter meist auch direkt Kupfer. Und die "günstigeren" für die Masse haben zum Teil Kupfer aber eben auch mit Beschichtung.
Was auch noch etwas bringen könnte, wenn man die Platten alle sehr sauber poliert. Das sind ja auch alles Tricks die man bei Computern anwendet und die auch durchaus einige Grad bringen. Interessant finde ich das Thema aufjedenfall!
Ich habe auch die Theorie das eine gut kühlende PS3 weniger YLOD gefährdet ist. Klar kommt sehr warme Luft aus den Öffnungen aber das zeigt ja auch das die Luft perfekt abtransportiert wird und der Kern usw Kühl genug ist. Der Ylod führt ja meist auf eine zu heiße Konsole zurück. Eine PS3 die schlechte WLP hast dreht zwar auf, aber dies macht sie vorrangig weil der Chip durch zu schlechte Kühlung zu heiß wird. Also staut sich auch viel mehr Wärme am Chip und das wiederum greift die Leitungen an und kann diese sterben lassen.
Gruß
Nein, der Druck wird nicht durch die Dicke des IHS bestimmt, sondern durch die Federwirkung der Klemmen. Du musst nur auf den Unterseiten (die unebenen) darauf achten die Abstände zwischen den einzelnen Ebenen beizubehalten, denn sonst nimmst du eventuell den Druck, weil der IHS irgendwo aufliegt, wo anders aber Luft ist.
Zitat von: Nudelsose am 05. Juli 2011, 21:51:36
Ich habe auch die Theorie das eine gut kühlende PS3 weniger YLOD gefährdet ist.
Jein. Also ja, wenn die PS3 nicht auf 65°C läuft, sondern auf 50°C, dann ist die YLOD-Gefahr geringer (deshalb ja das mit der Lüftersteuerung). Aber nein, wenn du an der Wärmeübertragung ein klein wenig feilst, bringt das nichts, da die Temperatur sich trotz "besserer Kühlung" nicht ändert.
Zitat von: Nudelsose am 05. Juli 2011, 21:51:36
Klar kommt sehr warme Luft aus den Öffnungen aber das zeigt ja auch das die Luft perfekt abtransportiert wird und der Kern usw Kühl genug ist.
Richtig, deshalb sag ich auch immer, dass die Leute nicht panisch werden müssen, wenn die Luft heiß ist. Das muss man eher, wenn sie kalt ist, aus dem von dir genannten Grund.
Zitat von: Nudelsose am 05. Juli 2011, 21:51:36
Der Ylod führt ja meist auf eine zu heiße Konsole zurück.
Nicht wegen der Temperatur direkt, sondern eher wegen der starken Temperaturschwankungen.
Zitat von: Nudelsose am 05. Juli 2011, 21:51:36
Eine PS3 die schlechte WLP hast dreht zwar auf, aber dies macht sie vorrangig weil der Chip durch zu schlechte Kühlung zu heiß wird. Also staut sich auch viel mehr Wärme am Chip und das wiederum greift die Leitungen an und kann diese sterben lassen.
Stimmt nicht ganz. Schlechte WLP führt dazu, dass die Wärme schlechter an den Kühlkörper weitergegeben wird. Deshalb dreht der Lüfter stärker auf, der Kühlkörper wird kälter und die Temperaturdifferenz zwischen Kühlkörper und Chip erhöht sich. Dadurch wird mehr Energie übertragen, der Chip kühlt schneller und die Temperatur des Chips bleibt konstant - zumindest in der Theorie. In der Praxis erhöht die PS3 die Soll-Temperatur, aber nicht wirklich stark. Erst bei wirklich RICHTIG schlechter Kühlung durch sehr alte Wärmeleitpaste oder hohe Lufttemperatur erhöht sich auch die Temperatur des Chips merklich.
Ich hab sogar die Theorie, dass warme Tage für die PS3 besser sind als kühle. Denn hierbei bleibt die Temperatur des Chips im Betrieb ungefähr gleich (da der Lüfter schneller dreht), aber die Lufttemperatur steigt und damit sinkt die Temperschwankung -> Besser für die Konsole.
Der YLOD am RSX ist zu 90% davon das sie liebe RoHs Konformität möchte, das beim Recycling so wenig wie möglich Schwermetalle wie Blei ect. zu verwerten sind. Deshalb sind die Chips mit Bleifreiem Lot gelötet. Dieses hat aber leider nicht so eine gute Stabilität wie bleihaltiges.
Zu vergleichen mit Alufolie...Normal ist sie gut verformbar...steck sie mal für ne längere Zeit in den ofen, dann wird sie spröde und reisst schneller. So kannst du dir das vorstellen. Das passiert beim Härten von Metallen.
Korriegiert mich wenn ich was falsches erzähle....
Gruß Karma
Ich glaube noch nichtmal, dass das wirklich an dem bleifreien Lot liegt. Das wird ja oft erzählt und das bleifreie Zinn ist auch Müll, aber aus anderen Gründen. Es werden beim Löten höhere Temperaturen benötigt, die Bauteile vertragen dadurch aber nicht mehr Temperatur. Es ist also schwieriger zu löten, ohne den Chip zu killen. Ist der Chip aber einmal vernünftig aufgelötet, dann ist da denk ich kein großer Unterschied mehr. Und das zeigt auch die PS2. Bei der gibts auch gelegentlich lockere BGAs, auch bei den bleihaltig gelöteten Konsolen. Damals hats nur keiner gemerkt, da die PS2 ja nicht irgendwie wild rumblinkte, es kam einfach ein schwarzes Bild. Und wenn man bedenkt, dass die PS2 damals nur ein Viertel oder noch weniger Strom verbraucht hat, folglich viel kühler war, ist es kaum verwunderlich, dass es die aktuellen Konsolen auch trifft.
Für mich ist die Sache also ein Mythos.
Aufjedenfall ist die PS3 ein interessantes Gerät =) Vorallem gefällt es mir was man doch alles bewirken kann wenn man sich an sie traut. Eigentlich schade das schon Ende 2011 die PS4 gebaut werden soll. Ich hoffe das meine PS3 V2 noch lange lange hält! Meiner Meinung nach bleibt das die beste PS3 die es auf dem deutschen Markt gegeben hat!
Berichte bitte auch mal was deine Kupfer IHS gebracht haben ja? =)
Gruß
Ja das mach ich, das kann aber noch etwas dauern...Hab heute erst Sachen bestellt und bevor ich noicht ne PS mit Ylod da habe oder meine abkackt, bleibt das so.....Never touch a running System :-D