Benachrichtigungen

Ne, da muss nicht extra sein, dachte nur du hast eventuell schon Ergebnisse dazu, was da passiert.

Das ist mir neu, dass Memory Cards ohne Sticker mit Prägung Fälschungen wären. Die Sticker machen Fälschungen auch nicht schwerer, weil die keinerlei Sicherheitsmerkmale haben. Warum de Chinesen manchmal zu dumm sind, Sticker zu fälschen, kann ich mir nicht erklären.

Die Tatsache, dass da ein Speicher mit 16 MB verbaut ist, spricht für mich schon dafür, dass es eine Fälschung ist. Aber sonst? Die Leiterplatte sieht schon so aus, als ob das tatsächlich eine recht neue Memory Card wäre. Die Markierung entspricht dem Prinzip der neueren PS2-Modelle. Die Platinen wurden ja vorher von Asus gemacht und später scheinbar irgendwo anders (Foxconn?). Eventuell auch die Memory Cards. Wobei sich da schon die Frage stellt, wieso überhaupt das Layout ändern? Das ist nur dann sinnvoll, wenn
- es Probleme gibt
- einzelne Bauteile nicht mehr verfügbar sind
- es günstigere gibt
- sich das Design vereinfachen lässt

Dass es Probleme gab, schließe ich aus, dafür ist das zu lange erprobt. Vereinfachen lässt sich das kaum noch und es ist auch nicht einfacher geworden. Eventuell gab es tatsächlich die Speicher nicht mehr und die mussten auf 16 MB umsteigen?

Sehr interessant. Hast du das selbst ausprobiert, oder hast du das Bild irgendwo gefunden? Denn da gibt es ja nicht nur die 4 Möglichkeiten, sondern glich 16.

[Tacho-Signal]

Da ich keine Antwort gefunden habe, habe ich eben selbst ein wenig probiert, angesteuert und gemessen. Dazu verwendet habe ich einen Lüfter von be quiet!, den "Pure Wings 2" (BL039). Ob andere Lüfter sich identisch verhalten, weiß ich nicht.

Tacho-Signal

Zunächst einmal das Tacho-Signal. Der Lüfter ist mit 1500 rpm angegeben.

Ohne externe Beschaltung hat der Pin gar kein Signal. Mit einem Pull-Up-Widerstand ist es dann da. Die Amplitude ergibt sich logischerweise durch den Pull-Up-Widerstand. Der Tastgrad ist immer 50 %, die Frequenz variiert mit der Drehzahl. Bei voller Drehzahl hat das Signal 48,3 Hz. Das entspricht 2900 Pulsen pro Minute. Ich nehme also an, die halbe Frequenz des Signals entspricht der Drehzahl des Lüfters. Weil dieser Lüfter kein Signal aktiv ausgibt, der Lüfter aber garantiert den Standards entspricht, muss auf dem Mainboard ein Pull-Up gefordert sein, selbst wenn andere Lüfter aktiv ein Signal ausgeben sollten. Ob eine Amplitude von 12 V erlaubt ist, keine Ahnung. Aber 5 V scheinen möglich zu sein (das macht mein Mainboard). Darunter geht so gut wie alles, weil der Lüfter ja einen Open-Drain-Ausgang hat und der nahe 0 V herunterkommen wird.

PWM-Eingang

Am PWM-Anschluss liegt ohne externe Beschaltung eine DC-Spannung von 2,8 V an. Diese doch sehr unübliche Spannung in Zusammenhang mit der vorherigen Erfahrung mit dem Tacho-Signal ging ich sofort davon aus, dass hier ebenfalls mit einem Pull-Up und Open-Drain-Ausgang gearbeitet wird und das daher auch so umgesetzt, mit dem Ergebnis, es funktioniert wie erwartet. Damit ist aber noch nicht sicher geklärt, wie der PWM-Anschluss wirklich angesteuert werden muss, auch wenn das für den ein oder anderen an der Stelle schon eine klare Sache wäre. Am PC beträgt die Amplitude nämlich ebenfalls 5 V. Es könnte sein, dass der Lüfter den Mittelwert der Spannung bildet, der Mittelwert zwischen 0 und 5 V schwanken kann und einer Ansteuerung von 0 bis 100 % entspricht. Dann wären die 2,8 V nur 56 %.

Dass der Lüfter einen Pegel von 5 V toleriert, hat mir das Mainboard schon gezeigt. Also habe ich mir das Tacho-Signal und den Eingangsstrom angeschaut, dann auf den PWM-Eingang eine Gleichspannung gegeben und die Spannung zwischen 3 V und 5 V variiert. Keine Änderung im Eingangsstrom, keine Änderung im Tacho-Signal und von der direkten Wahrnehmung her drehte der Lüfter auch nicht schneller. Also passiert bei einer DC-Spannung über den 2,8 V gar nichts. Unter 2,8 V passiert auch erst einmal nichts, bis auf 1,2 V. Dann sinkt die Drehzahl rapide auf 350 Umdrehungen pro Minute ab. Ab 1,5 V geht sie wieder auf 1450 hoch. Der Eingang lässt sich also nicht mit einer Gleichspannung ansteuern, sondern deutet das Signal als PWM mit variabler Amplitude und einem Tastgrad von 0 und 100 %.

Als Nächstes folgte ein Test mit PWM mit 1 kHz direkt auf dem Pin. Bei einem Tastgrad von 60 % beträgt die Tacho-Frequenz 31 Hz (930 rpm), unabhängig von der Amplitude der PWM. Von 0 bis 23 % dreht der Lüfter mit 350 rpm, danach steigt die Geschwindigkeit bis 98 % an, danach macht er die volle Drehzahl. Der Lüfter reagiert bereits auf Frquenzen ab 15 Hz, bei 1 MHz habe ich aufgehört, weil selbst das schon sinnfrei wäre. Ich würde irgendwas von 1 bis 10 kHz nehmen.

Der Eingangsstrom hat immer eine Frequenz von 22 kHz überlagert, heißt der Lüfter wird intern mit 22 kHz angesteuert und nicht mit dem PWM-Signal. Das IC im Lüfter wertet ergo den Tastgrad der PWM aus und steuert

Ich nehme also an, es muss erlaubt sein, den PWM-Eingang des Lüfter aktiv anzusteuern (Push-Pull-Ausgang). Vermutlich ist aber auch eine Ansteuerung nur mit einem Open-Drain-Ausgang in der Spezifikation vorgesehen. Das würde zum Tacho-Signal passen und ergibt auch dahingehend Sinn, dass die Ansteuerung unabhängig vom Spannungspegel ist. Es ist egal, ob die ICs mit 5 V, 3,3 V oder sogar nur 1,8 V arbeiten, sie müssen lediglich intern einen MOSFET schalten. Wie, das ist dem Lüfter egal. Wahrscheinlich schalteten die Lüfter drüher den Motor direkt mit der angelegten PWM. Weil nicht alle MOSFETs bei 3,3 V schalten, aber bei 5 V eigentlich schon, ist für eine aktive Ansteuerung wahrscheinlich ein Pegel von 5 V vorgesehen.

Also kurz zusammengefasst: Ansteuerung direkt mit PWM definitiv möglich, mit 5 V auf jeden Fall, mit 3,3 V vermutlich bei jedem aktuellen Lüfter, wenn das nicht sogar im Bereich der Spezifikation ist. Über Open-Drain geht wahrscheinlich auch immer, aber darauf würde ich mich nicht verlassen.

"Unterschiedliche Gehäuse-Oberflächen"?
"Fertigungsunterschiede bei Gehäusen"?

Ich glaube nicht, dass die Gehäuse gefräst wurden, sondern die Spritzgussformen. Ich nehme an, dass die zugekauft wurden und verschiedene Zulieferer unterschiedlich gefräst haben. Vielleicht hat sogar ein Zulieferer mal so und mal so gefräst, je nach Maschinenauslastung oder was auch immer das für Gründe gehabt haben kann.

Das stimmt, das nutze ich auch sehr gern!

-Möglichst flache Scheibe

Den Punkt kannst du streichen. Die Krümmung ist immer gleich, weil der Abstrahlwinkel gleich ist. Es gab ein paar wenige Röhren mit größerem Winkel (110°), aber die gingen ständig kaputt, weshalb das schnell wieder verschwand.
Es gibt welche, die haben die Ränder mit mehr Glas aufgefüllt, weshalb die Oberfläche flacher ist. Die Bildoberfläche selbst ist trotzdem gleich gekrümmt.

-SCART-Eingang muss RGB-fähig sein

Ich habe noch nie einen Fernseher gesehen, dessen Scart-Eingang nicht RGB konnte. Der erste kann immer RGB, die anderen so gut wie nie.

-Stereo Lautsprecher

Das fände ich an sich ziemlich unwichtig, denn den Stereo-Ton kann man extern nachrüsten. Aber Fernseher mit Mono-Lautsprecher sind in der Regel so billig, dass der Rest dann auch nichts taugt.

Sieht auf einem 72er denn das Bild noch gut aus?
Die Auflösung sollten doch bspw. die Konsolen vorgeben.

So wie bei LCDs hat das Eingangssignal eine Auflösung, genau so wie das "Display" selbst. Bei Röhren ist das nur so, dass die Bildpunkte nicht exakt angesteuert werden können und es auch möglich ist, dass Punkte auf einem Bildpunkt überlappen. Deshalb konnte eine Röhre niemals "HD ready" sein, weil dafür eine feste Auflösung notwendig ist. Trotzdem haben die Bildröhren unterschiedlich viele Bildpunkte.

Beziehst du dich allgemein auf die Bildqualität oder wegen des Alters?

Beides. Erst mal allgemeine Eigenschaften:
- Weil zuletzt größtenteils 100-Hz-Fernseher produziert wurden, gibt es davon auch mehr. 100 Hz sollte es aber nicht sein, weil der errechnete Bilder anzeigt und bei Bewegtbildern mehr oder weniger ruckelt, die Bildqualität also schlechter ist. Dafür flackert er vielleicht, das stört mich aber nicht. Wen das Flackern stört, den sollten auch Scanlines stören. Beides eigentlich tchnische Schwächen der Röhrentechnik.
- Weil das ursprüngliche Format 4:3 war und 16:9 erst mit dem Wandel zu LCD/Plasma kam, sollte er auch 4:3 sein.
- Schon damals gab es bei neuen Fernsehern gute und schlechte Bildröhren.
- Ich hätte schon gern ein Markengerät, weil die technisch einfach besser waren. Grundig, Philips, Panasonic, Sony, so was halt. Loewe, Metz und Toshiba sind zwar auch nicht günstig gewesen, taugten nach meinem Empfinden aber nicht so, wobei es da auch um die Anfälligkeit und Reparierbarkeit geht.

Womit wir zum Alter kommen:
- Wenn die Röhre jemals gut war, muss sie es heute noch sein. Die meisten Röhren sind inzwischen unscharf, haben Konvergenzfehler, der Kontrast ist schlechter, ... Und weil technisch gesehen die jüngsten Modelle größtenteils ausscheiden, verschärft sich das Problem noch.

Ich wollte eigentlich immer einen 72er, weil der die höchste Auflösung hat, aber aus Platzgründen ziehe ich gerade eher einen 55er n Betracht. Da habe ich noch einen in Zulauf. Mal sehen, ob der was taugt.

Gibt es zu dem Projekt Neuigkeiten?

Nein, hab mich damit gar nicht mehr befasst.

Bei der PS4 ist das schon anders, wenn das Laufwerk die hufe macht, halb so wild das meiste ist ja eh Digital. PS4 raucht mitsamt der Spielstände ab? Ach ne egal die sind ja in der Cloud, schnell ne neue besorgen und weiter gehts.

Ich denke, das ist der Hauptgrund. Abgeraucht sind die Kisten meines Wissens nach genau so. Hinzu kommt noch, dass beim Generationswechsel kaum Bedarf an Hilfe besteht, denn die ältere Generation interessiert keinen mehr, die neuere Generation hat noch Garantie, sollte überhaupt mal was kaputt sein. Zu der Zeit gibt es folglich weniger Beiträge im Forum.

Puh, Röhrenfernseher gibt man in der Regel in cm und nicht in Zoll an, da muss ich erst mal umrechnen. Also üblich waren die größen 36 cm, 55 cm und ich meine 72 cm, wobei man noch zwischen physikalischer Röhrengröße und sichtbarer Bildgröße (rund 5 cm weniger) unterschieden muss.

Ich nehme mal an, du meinst damit 55 cm als Größe.

Einen zu bekommen ist noch nicht mal das große Problem. Einen brauchbaren zu bekommen ist leider fast unmöglich.

Wie sieht es eigentlich mit Ersatzteilen aus, bekommt man die noch gut oder muss man den CRT Tv dann entsorgen?

Das kommt auf das Teil an. Spezielle Teile wie den Zeilentrafo bekommst du natürlich nur noch als Restbestand. Gleiches gilt für speziell ICs für Röhrenfernseher. So etwas wie den Leistungstransistor der Endstufe wirst du vermutlich nicht mehr bekommen, aber einen Ersatztypen. So oder so, wegwerfen muss man den sicherlich nicht, aber die Teile sind etwas schwieriger zu besorgen und dann eventuell gebraucht.

Na der genießt es aber so richtig!

Wusste gar nicht, dass es der Dackel im Englischen Dachshund heißt, also wieder ein deutsches Wort, das hier aber keiner benutzt. Ist ja ein wenig ähnlich zum "Handy".

Naja, warum gehen Leute in ein Forum? ....weil sie ein Problem haben. Ist das Problem gelöst, passiert nix mehr.

Das macht einen erheblichen Teil der Nutzer aus, aber es gibt weitere Motive, sich in einem Forum herumzutreiben, wie sich zu informieren, sich einfach so auszutauschen oder einfach, weil man einige Leute kennt. Das hast du mit dem Beispiel des Motorrad-Forums ja schon selbst angeschnitten. Das trifft hier aber weniger zu, ist einfac so. Der Großteil war "habe Problem mit XY -> hier ist die Lösung".

Ich beschäftige mich inzwischen mehr mit Elektronik-Entwicklung, als mit der Reparatur oder Modifikation von Konsolen. Vielleicht mache ich dazu mal etwas hier, eventuell interessiert es jemanden.

Ach so meinst du das. Es gibt immer Leute, die stören wollen oder Aufmerksamkeit brauchen. Und nur die wenigsten haben die Ressourcen, um dagegen anzugehen und das zu korrigieren. Aber gut, das sollte gar nicht das Thema in diesem Thread sein.