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Seine Lösung ist ein KI generierter Text darüber, das zwischen uns ein B2B Geschäft stattgefunden hat

Da stellt sich schon fast die Frage, ob er überhaupt der echte "we3dm4n" ist, oder ob nicht sein Account gekapert wurde.

Ich kann auch nichts Schlechtes über ihn sagen, habe seine Dienste aber auch noch nie in Anspruch genommen, da ich alles selbst mache. Im Gegensatz zu anderen Leuten habe ich aber auch noch keine Pfuschereien von ihm gesehen, wo ich es beurteilen kann. Bei dem aktuellen Fall kann ich es absolut nicht beurteilen. Bis zu diesem Beitrag kannte ich das Lenovo Legion Go gar nicht. Bin da etwas raus.

Ist das so eine Kunststoffmatte?

Davon gehe ich aus, wobei ich mir vorstellen kann, dass die Matte von einem Prusa-Drucker langlebiger ist als die von einem China-Drucker.

Und PLA gibt es doch auch transparent, oder sieht das anders aus?

Das Natur-PLA-Filament ist sehr trüb. Soweit ich weiß, gibt es kein klares PLA.
PLA Natur / PETG Natur
PLA in transparent farblich finde ich gar nicht.

Hohe Ansprüche habe ich nicht.
Wichtig ist mir die Möglichkeit Ersatzteile einfach beschaffen zu können.

Das kenne ich von vielen Sachen. Hohe Ansprüche habe ich so lange nicht, bis ich merke, dass selbst diese noch unterboten werden.

Die Frage war im Übrigen indirekt, wie man für einen gewissen Geldbetrag möglichst viel herausbekommt. Da sehe ich einen günstigeren Drucker mit gutem Druckbett vorn. Oder gleich ein günstiger Drucker mit Standard-Druckbett. Die 100 € mehr für den Drucker selbst sind es meiner Meinung nach jedenfalls nicht wert, ohne jemals eine Bandbreite an Druckern getestet zu haben.

Ich möchte einen PC-Lüfter mit einer eigenen Schaltung mit Mikrocontroller ansteuern. Aber ich finde erstaunlich wenig Informationen darüber, wie genau das PWM-Signal aussehen muss und wie das Tacho-Signal zu interpretieren ist. Weiß da einer was?

Zunächst zum PWM-Signal: Auf einer Seite habe ich gefunden, dass jemand mit einem Arduino eine PWM mit 3,3 V auf den Pin gegeben hat, Frequenz unbekannt. Im PC gemessen sind es aber 5 V mit 25 kHz. Möglicherweise interpretieren einige Lüfter auch 3,3 V schon als High und deshalb ging es da, aber das sagt einem natürlich auch kein Lüfterhersteller. Oder der Lüfter erzeugt selbst 3,3 oder auch 5 V und ich muss mit einem Open-Drain-Ausgang da drauf? Zur Frequenz konnte ich echt gar nichts finden.
Und wird mit dem Einschaltverhältnis einfach 1:1 die 12 V geschaltet, oder regelt der Lüfter mit einer internen Regelung die Drehzahl entsprechend dm Einschaltverhältnis und der eigenen maximalen Drehzahl?

Zum Tacho-Signal: Das hatte rund 25 Hz und ebenfalls einen Pegel von 5 V und einem ungefähren Einschaltverhältnis von 50 %. Spätestens hier wird es kritisch, wenn das aus dem Lüfter herauskommt und ich das auf einen Mikrocontroller mit 3,3 V gebe und der Eingang nicht 5-V-tolerant ist. Ich werde das sicherheitshalber herunterteilen.
Wird die Drehzahl über die Frequenz übermittelt? heißt das, der drehte bei mir 25 Umdrehungen pro Sekunde? Das wäre zumindest am logischsten.

Vermutlich werde ich einfach eine Menge ausprobieren müssen, um das wirklich zu verstehen, das sehe ich schon kommen.

Ist übrigens nicht nur bei der PS4 so mit der 2TB-Grenze. Mein NAS, eine Synology Disk Station DS-207+, kann auch nur bis 2TB. Alles darüber muß dann eine neue Partition werden. War tatsächlich davon ausgegangen, daß man aus der 2GB-Grenze damals gelernt hat und etwas weiter gedacht hat.

Da fällt mir gerade wieder auf, woher ich die 2 TB kenne. Der MBR kann nur Partitionen bis 2 TB verwalten. Das lag daran, dass die Größe in Blöcken angegeben wurde, ein Block 512 Byte groß war und mit 32 Bit damit 2 TB adressiert werden konnten. Das erklärt vielleicht auch die Grenze bei der PS4.
Wer damals eine HDD mit 3 oder gar 4 TB nutzen wollte, musste zwei Partitionen anlegen, oder als Partitionstabelle GPT nutzen, was dazu führte, dass das System nicht darauf liegen durfte, weil Booten von GPT nicht oder nur selten unterstützt wurde.
Hinzu kommt noch FAT32, das das gleich Problem wie MBR hat: 512-Byte-Blöcke und 32 Bit Adressen. Einige Systeme nutzen (verständlicherweise) heute noch FAT32.

Dann gab es noch die 4-GB-Grenze, das war aber beim RAM, weil da jedes Byt einzeln adressiert werden kann und das sind mit 32 Bit eben 4 GB. Übrig blieben meistens 3,5 GB, weil einige Adressen noch für was anderes als den RAM genutzt wurde.

Einfach ausprobieren und wenn's nich geht haste einen Perfekten grund eine 1TB MX500 zu nehmen 

Die werde ich mir auch kaufen (oder die 2 TB, überlege noch), aber für meinen Laptop, weswegen die 500-GB-SSD für die PS3 frei wäre. Daher kommt überhaupt die Idee. Also damit wird leider nichts.

QA Toggle wäre kein Ding, das habe ich. Ich hatte auch schon überlegt das per FTP zu kopieren. Nur habe ich Sorge, etwas zu vergessen. Und wenn ich die neue HDD einbaue, ist erst mal alles weg, ich muss mindestens das FTP-Programm installieren und ob dann alles 1:1 ist wie vorher, keine Ahnung. Der Weg über ein normales Backup dauert zwar insgesamt länger, aber die Zeit, die ich an der Konsole hänge, ist kürzer.

Zwei Nachteile dieser Methode wären man kann mit dem Speicherplatz nur nach oben gehen, ich weiß nichtmal ob eine gleich große Platte geht [...]

Das könnte in der Tat ein Problem sein. Aktuell ist eine 500-GB-Festplatte drin und es käme eine MX500 mit 500 GB rein. Wenn die ein paar kB kleiner ist - was realistisch ist - würde das nicht gehen.

Aber würde der Einzug dann nicht ebenfalls langsam sein?

Nicht zwingend. Beim Ziehen und Drücken ist die Krafteinwirkung anders.

Sehr gut, eine 3D-Drucker-Topic wollte ich auch schon lange starten!

Einen konkreten Drucker kann ich dir nicht empfehlen, aber meine Erfahrung möchte ich mit dir teilen und basierend darauf eine allgemeine Empfehlung aussprechen. Ich habe einen Anycubic Mega Zero 2.0, der hat mich neu um die 100 € gekostet. Inzwischen komme ich damit ganz gut klar, aber eigentlich ist der Drucker, so wie er verkauft wird, Mist. Das Aber kommt noch!

Was die meisten Drucker haben, sind diese flexiblen und magnetischen Kunststoffmatten als Druckbett. Die Oberfläche ist nicht richtig glatt, sondern ist etwas rau. Das spiegelt sich immer auf der Unterseite des Druckteils wider. Außerdem leiden die Matten sehr schnell. Wird an einer Stelle sehr häufig gedruckt, verändert sich dort das Material mit der Zeit, was man wieder im Druckteil sieht. Relativ schnell sind die Matten für meine Begriffe gleich völlig unbrauchbar.
Dann gibt es noch Glasplatten als Druckbett. Die standen bei mir in Massen in der FH und bei allen waren die Glasplatten mindestens auf einer Seite beschädigt. Keine Ahnung, wie das passiert ist, ist mir aber so im Kopf geblieben.

Für meinen Drucker habe ich mir eine Metallplatte mit PEI-Bschichtung zugelegt. Habe mir sagen lassen, das sei das gleiche Zeug, woraus Kapton-Band gemacht ist. Diese Platte hat mich 80 oder 90 € gekostet, also fast den Preis des Druckers, aber das war es wert! Ich habe schon echt viel gedruckt, aber das Druckbett ist noch wie neu. Es lässt sich mit Isopropanol sehr gut reinigen. Die Oberfläche ist maximal glatt, das Druckteil an der Stelle auch. Die Haftwirkung ist super und wenn es abgekühlt ist, geht es sehr leicht ab. Man muss nur aufpassen, dass der Druckkopf nicht zu tief hängt und dann über das Druckbett fährt, denn dann wird die Beschichtung beschädigt. Aber das gilt wohl für alle Oberflächen.
Ich habe von anderen gehört, dass sie dieses Druckbett nicht mögen, weil man warten muss, bis es abgekühlt ist, um das Druckteil zu entnehmen. Aber das nehme ich gern in Kauf. Dann dauert der Gesamtdruck eben keine 3 Stunden und 20 Minuten, sondern 3 Stunden und 22 Minuten. Darauf kommt es echt nicht an.

Was ich noch zu dem Drucker sagen muss, die Firmware war absoluter Schrott. Die Genaugkeit des Feeders (das Teil, das das Filament bewegt) war unterirdisch. Ich glaube die Menge lag 30 % neben dem Soll, heißt 10 cm waren 7 oder 13 cm, weiß nicht mehr wie herum. Mit der Originalfirmware war das nicht zu korrigieren. Habe mir aber eine Alternativfirmware aufgespielt, damit ging es dann.

Ich dachte erst, das Druckbett sei uneben, weil der Abstand zwischen Extruder und Druckbett je nach X/Y-Position um 200 µm variierte. Ich hatte mir daher von dem anderen Druckbett erhofft, dass es dann gerade ist, aber Pustekuchen! Ich gehe davon aus, dass nicht das Druckbett uneben ist, sondern die Führung. Das hätte nämlich den gleichen Effekt. Auch hier, mit der Originalfirmware war das nicht zu korrigieren, womit faktisch die Dicke der ersten Schicht 300 µm betragen muss. Feiner wäre nicht möglich, weil sonst der Druckkopf zu nah ans Druckbett kommen würde oder der Abstand zu groß würde, so dass er in die Luft druckt. Mit der Alternativfirmware konnte ich das so ausgleichen, dass sogar 0,1 mm möglich sind.

Ich drucke meistens PETG, weil das weniger Schrumpfung hat, temperaturstabiler ist (wird auch heißer gedruckt) und ich meine auch so stabiler ist. Außerdem gibt es transparentes Filament, was es in PLA nicht gibt. Für PLA hat die Firmware eine Vorheizfunktion, die die Sollwerte für Bett und Extruder auf die passenden Werte ändert. Für PETG sind die Werte anders und dafür gibt es keine Voreinstellung. Mit der Alternativfirmware gibt es das. Klar, wenn ich losdrucke, werden die Werte mit dem GCode eingestellt, aber ich heize ganz gern das Bett einige Zeit vor, um Verformung vorzubeugen. Und wenn ich das Filament wechseln möchte, muss ich es auch so vorheizen.

Leise waren die Lüfter nie, aber das wird immer so sein. Da sind halt China-Lüfter drin. Das ganze Ding darf kein Geld kosten, also ist das Billigste drin, was die so produzieren können. Inzwichen hat der Lüfter aber einen Lagerschaden. Der ist tierisch laut. Haut man dagegen, wird er manchmal leise. Hab mir schon einen Ersatzlüfter bestellt, muss noch getauscht werden.

Der letzte Punkt betrifft nicht direkt den Drucker. Ganz wichtig ist ein massiver Untergrund! Ich habe den Drucker auf dem Boden betrieben, lief gut. Dann habe ich ihn an seinen Platz auf einen Schrank gestellt, das Druckergebnis war grauenhaft. Irgendwann stellte ich fest, dass der Schrank beim Drucken leicht vibriert. Hab dann einen Abschnitt einer dicken Küchenplatte drunter gestellt, die zudem eingeklemmt ist. Nun wackelt da nichts mehr und das Druckergebnis ist wieder sauber.

Also Fazit, der Drucker war Müll, aber mit anderem Druckbett, anderer Firmware und Einstellerei war er ganz brauchbar. Ich habe auch schon Erstaunen für die Druckqualität geerntet, besonders wenn ich gesagt habe, was der Drucker gekostet hat.

Meine Empfehlung ist besonders das Druckbett. Das gibt es bei keinem günstigen Drucker dazu, kann aber nachgerüstet werden. Ich würde lieber einen Drucker für 150 € kaufen und das Druckbett tauschen, als einen für 250 € kaufen und das Druckbett so lassen. Am Ende musst du es sowieso alle paar Monate austauschen. Vermutlich wird mir da jemand widersprechen, aber das ist meine Erfahrung. Und ich erwarte nicht, dass ein Drucker für 250 € so viel besser ist als einer für 150 €. Am Ende ist es immer die gleiche Technik und alles mehr oder weniger China-Schrott. Schau am besten vorher nach, ob es eine alternative Firmware gibt. Bei mir war es ein Marlin-Fork. Marlin ist oder war zumindest sehr verbreitet.

Das habe ich bisher auch nur einmal gemacht und ich meine, das war nicht mal meine eigene Konsole. Ich werde berichten. Muss mir aber erst mal eine neue SSD besorgen.

Das ist wirklich ein ätzender Fehler. So ganz behoben habe ich den auch nie bekommen. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass die Mechanik zu schwergängig ist. Manchmal hört man das sogar. In manchen Fällen läuft die Schublade so langsam raus, dass die maximale Wartezeit überschritten wird, weshalb die Schublade wieder eingezogen wird, bevor sie am Ende ankommt. Habe es auch mit Fetten versucht, es wurde besser, aber selten so richtig geschmeidig. Ich meine man merkt das auch, wenn man die Schublade von Hand verfährt, sofern diese lose ist.

Ich glaube ich muss in meiner PS3 auch mal die HDD durch eine SSD ersetzen. Das könnte eine Menge Lebenszeit sparen, die dann sinnvoll ins PS3 Spielen investieren könnte
Ich nutze die PS3 tatsächlich noch am meisten und das mit Spielen von der HDD. Wie war das, man kann doch ein Backup auf eine USB-Festplatte machen, die HDD gegen eine SSD tauschen und dann die Daten wieder zurückspielen, oder? Da ich eine v2 benutze, sind die Nutzerdaten im internen Flash, das heißt die bleiben erhalten. Accountgebundene Spielstände sollten dann doch weiterhin laufen. Oder habe ich da was falsch in Erinnerung? Ich muss nur zwei Tage Zeit einplanen, weil das schnarchlangsam war, das weiß ich noch.

Ich kann es dir nicht mit Sicherheit sagen, aber wenn ein Speichertyp unterstützt wird, dann ist es nur noch eine Frage der mechanischen Schnittstelle, sprich Adapter. Also gehe ich davon aus, nur der Adapter ist nicht dabei, wie es scheint.

Das ergibt wenig Sinn, denn das hieße, die Spannung ist stromabhängig. Während mit 8 V auch immer 8 V anliegen, kann mit 12 V + Widerstand die Spannung weiter sinken und die Schublade macht noch eher Problem. Wobei ich das Phänomen nicht kenne und mir auch nicht so ganz erklären kann. Erst einmal sollte ein anderer Chip dafür verantwortlich sein und selbst wenn nicht, würde das bedeuten, dass nur beim Einschalten die Spannung niedriger wäre oder eher einbricht. Das hieße, der Ausgangskondensator des Spannungswandlers sei noch nicht vollständig geladen, wenn deie Schublade ausgefahren werden soll und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die Ladezeit liegt im ms-Bereich und die Zeit zwischen Start und Öffnen der Schublade eher im Sekundenbereich.

Trotzdem schon "mager", dass da eine Grenze ist. Natürlich reicht das, aber ich sehe da keine große technische Hürde, einfach 64 TB oder noch mehr zu verwalten. Aber das habe ich beim SD-Standard auch noch nie verstanden. Dass die erste Grenze bei 2 GB lag, nachvollziehbar. Wieso es aber danach noch nicht mal bis 64 GB ging, ist mir schleierhaft. Die paar Adressbits können den Braten doch nicht fett machen.

Wenn du etwas Zeit hast, kann ich dir bei meiner nächsten Mouser-Bestellung die Teile mitbestellen. Ab 50 € Warenwert (ohne Steuern) ist der Versand kostenfrei.

Wenn nicht Mouser, nehme ich in der Regel auch Reichelt. Gute Lieferanten für ein breits Angebot an Bauteilen ist wirklich schwierig. Ich nehme an, die meisten Leute, die Bauteile brauchen, sind so wenig vom Fach, dass denen das Sortiment von Reichelt und Conrad ausreicht, weshalb deren Angebot auch genau so aussieht.

Widerstände in 0603 habe ich übrigens als Sortiment (selbst erstellt) von einem Hersteller hier, E24-Reihe von 1 Ohm bis 10 MOhm.