Hier kann man fragen zu seinem Auto stellen und andere Dinge die man an seinem Auto gemacht hat.
Dann fang ich mal an.
Automarke: Opel Astra F 1.6i 16v Caravan
Baujahr: 1995
Laufleistung: 271000 km
Motorkennzeichen: x16xel
Farbe: Kaminrot nun Rosa (lol)
Fehlermeldung: Ständig MKL an und hohe Drehzahl, wenn der Wagen warm ist.
Diagnose:
Nach suchen im Internet und befragen vom Kollegen und seinen Sohn (bald Mechatronikermeister)... kommen dieses Symthome meistens von der Drosselklappe, da diese wirklich die "lustigsten FM" dem Auslesegerät liefert.
Laut Auslesegerät war das AGR defekt, was aber auch noch wechseln und löschen des Fehlercodes genau wieder die gleiche FM brachte (AGR defekt).
Also dann mal die Drosselklappe reinigen.
Material:
1x Knarre mit 10er Nuss
1x Kreuzschlitzschraubendreher
1x Flachschlitzschraubendreher
2x Drosselklappenreiniger und Borstenpinsel.
Arbeitsschritte:
1. Ansaugbrücke abschrauben und alle Schlaeuche abziehen die mit dieser verbunden sind. Beim abnehmen der Ansaugbruecke darauf achten das Ihr die Dichtung nicht beschädigt. Und auf keinen Fall mit Roher gewalt das Teil behandel.
Danach kommt man eigentlich schon super an die Drosselklappe ran, wär will kann den Rest auch noch abschrauben.
2. Die Drosselklappe mit den Drosselklappereiniger intern einspüren und einwirken lassen, dann mit den Borstenpinsel säubern. Diesen Schritt wiederholen bis alles sauber ist.
3. Dann die andere Seite mit einen gewinkelten Borstenpinsel reinigen oder mit den Finger, von der Seite ist das Teil meistens nicht so dreckig (am besten mit einer Taschenlampe mal reinleuchten).
Wenn dann alles sauber ist, alle schläuche auch undichtigkeiten überprüfen, bei mir war z.B die Ansaugmuffe an 3 Stellen gerissen, am besten erneuern (ca. 42€)
4. Nun nehmen wir uns die Ansaugbruecke vor und reinigen die auch, bei mir kamen Stuecke raus, damit haette ich direkt auch grillen können.
Die meiste Zeit dabei verbraucht man mit der Einwirkzeit des Drosselklappenspray´s
So wenn alles wieder richtig zusammen gebaut ist, solltet ihr ein wirklich ruhigen Opel wieder haben , meiner dreht nun im stand (kaum hörbar) bei 850-900 U/min.
Meiner ruckelt immer leicht wenn man abrupt vom Gas geht, ich tippe da auch auf eine verdreckte Drosselklappe. Ist das dann hinterher auch weg?
Meiner ruckelt nicht mehr. Ist den deine MKL auch immer an ?
Nee, nur manchmal wenn ich längere Zeit ohne Drehzahländerung fahre, also gleichbleibend. Müsste den Fehler mal auslesen, habe bei eBay mal so einen Diagnosestecker für Tech2 gekauft den man per USB ans Laptop schnallen kann.
Sowas bräuchte ich auch, bei mir geht ab und an die MKL an bei 4500udmin .. geht aber dann auch nach 3-5 sec wieder aus.
Ich könnte ich Dir den auch mal ausleihen, kommt aber drauf an welchen Diagnosestecker Du hast. Kannst Du die Pins mal zählen? Der Stecker ist im Sicherungskasten auf der linken Seite. Ich meine da gibts Baujahrbedingte Unterschiede.
Ok das mache ich dann nachher ... und welche SW nutzt man dann ?
Hier mal ein Bild vom stecker.
(http://home.arcor.de/odin4ever/bilder/stecker-astra.jpg)
So wie ichs mir gedacht hatte, ich habe einen 97er und der Stecker ist 16polig, da anderes Steuergerät. Den Fehler kannst Du aber selber auch auslesen mit Hilfe einer Büroklammer oder einem Stückchen Draht. Klick (http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_allg.html). Damit gehts auch, man muß halt dann richtig mitzählen aber gehen tut das auch.
Das habe ich noch nie verstanden wie es funktionieren soll... Wo soll die brücke rein ? Soll ich dabei auf Zündung schalten u.s.w ?
War auch ein kack WE Regen und die Schrottplätze haben hier nix mehr für meinen Opel astra :/
Dabei sind das nur lächerliche teile, gummileiste für den Kuehlergrill und die gummimuffe zwischen ansaugbruecke und Drosselklappe.
Geht hier vllt einer die Tage zum Schrottplatz und kann mal kucken für mich ?
Also wenn Du so Kleinkram benötigst kannst Du in dem Forum mal nachfragen: Klick (http://www.astra-f-forum.com/index.php?page=Index)
Zum Fehlercode auslesen:
ZitatUm die Ausgabe der Fehlercodes zu triggern, muss im Diagnosestecker mit Hilfe der Bürklammer die Diagnosereizleitung der entsprechenden Elektronik-Komponente gegenüber Masse gebrückt werden.
Ist die Diagnosereizleitung mit Masse gebrückt, kann die Zündung eingeschalten werden. Durch Blinksignale der ausgebenden Leuchte wird der Fehlercode dargestellt. Jeder Fehlercode wird 3 mal ausgegeben mit jeweils 3 Sekunden Pause dazwischen. Ist der letzte Fehlercode ausgeblinkt, wird wieder beim ersten Fehlercode begonnen.
Bei Dir sollte das dann Pin A und Pin B sein. Also Pin A+B mit der Büroklammer brücken, dann wie oben beschrieben vorgehen. Die passende Fehlercodeliste ist diese hier: Klick (http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_multec_s4.html)
Hmm bei mir fängt nix an zu blinken, habs bei meinen Stecker (siehe Bild Oben)
Ganz oben rechts und eins darunter gesteckt und dann Zündung eingeschaltet. aber auch nach 3min blinkte nix.
Ka entweder kapiert das Teil es nicht, oder er hat den Code nicht gespeichert.
Wo in dem Forum muss ich den die Frage stellen o. muss man sich vorher da anmelden ?
Du musst schon schauen wie das bei Dir da im Sicherungskasten hängt. So wie ich es sehe müssten es auf Deinem Bild der Pin ganz unten links und der darüber sein. Also die beiden unteren Pins der linken Reihe.
In dem Forum muß man sich schon anmelden aber da dort sehr viele umbauen/schrauben wird wohl auch jemand die Teile die Du brauchst zu günstigen Konditionen haben.
so habe mich da angemeldet :D
Ich schaue nachher mal was durch :)
Mal was anderes bei den Einspritzdüsen, die leiste da ist eine schwarze plastikschraube für was ist die ? Und was bewirkt die ?
Wenn Du die aufschraubst sieht das dann aus wie ein Ventil? Falls ja ist das zum Benzindruckmessen. Ich hoffe wir meinen dasselbe, ist sone schwarze Kappe...
Ja genau die meine ich...
Hmm gerade beim motorputzen ist mir beim getriebe von oben aufgefallen das da Oel in einer Mulde ist... also wenns von der Seite stehts rechts unter dem getriebestangen gehäuse... verdammt wo kommt den da wieder was raus. :/
Naja wird zeit für eine extreme motorreinigung :D
Das hatte ich auch schon, das ist die Dichtung von dem Block wo die Schaltstange rein geht. Gibts beim Opelhändler (Dein Getriebe ist im Normalfall ein F15, steht wenn man auf der Fahrerseite reinschaut auf dem Gehäuse, F15.....), kostet ein paar €. Zum einbauen Getriebe in den Leerlauf schalten, den Block abschrauben, säubern und mit der neuen Dichtung wieder einbauen.
Ja ist eiN f15 :)
Muss ich dann noch getrieböl kaufen oder laeuft bei dem wechseln der Dichtung nix aus ? Wie genau heißt die Dichtung den. ich muss eh noch für Ansaugbruecke / Auspuff etc dichtungen holen.
Getriebeöl nachfüllen kannst Du da durch die Schraube. Beim wechseln läuft eigentlich nichts raus, dan Stand kannst Du überprüfen indem Du die Kontrollschraube am Getriebe rausdrehst (Fahrzeug muß gerade stehen). Diese befindet sich weiter hinten an der Seite wo die Getriebenummer steht. Ist ein Inbus. Der Getriebeölstand ist richtig wenn aus der Kontrollöffnung bei geradem Fahrzeug nichts rausläuft, also das Öl an der Unterkante der Öffnung steht. Motoröl ist Dexron 5, gibts auch beim Opel Händler.
Die Dichtung hat die Opel Nummer 90345458 (Bezeichnung 755160 Dichtung), ist eine Papierdichtung und kostet 2,01€ + Steuer. Kannst ja aber mal mit ins Teilesystem reinschauen damit es auch die richtige ist.
Du ... ich fange erst seid kurzen selbst richtig an zu schrauben :D Vorher habe ich immer nur zugekuckt.
Also bei den Teile suchen und bestellen bin ich noch etwas unbeholfen.
gerade habe ich auch was im Astra Forum gelesen.
ansaugbrücke vom Corsa B Gsi auf Astra 1.6i 16v umbau, soll was an leistung bringen :D ... ka ob das stimmt der den tHREad geöffnet hat, hat es wohl nie fertig gestellt. so blebt bei mir die frage offen, ob es funktioniert und wo man der Ansaugbrücke die Einspritdüsen einschrauben soll, Obwohl ich bei mir eh auf 1.8i düsen wechseln will, wegen E85 :)... den Thread muss ich wohl noch 2x lesen bevor ich den kapiere :D
edit: was gefunden aber schau mal auf den Preis O_O
http://www.teilehaber.de/autoteile-shop/ersatzteile/Q-90345458/H84/M3440/T8901.html <--- 29€ wo haste das den für 2,01 gefunden ?
Habe schon was gefunden 1,52 €:)
Wasmeinst du eigentlich mit Teilesystem wo finde ich das.... sry hoffe ichnerver nicht-
.
Beim Opel Händler hat mich die Dichtung 2,01€ gekostet. Der sucht Dir die Teile ja am PC raus, da kannst Du im Normalfall mit reinschauen, da sind die Teile aufgelistet mit Bild. Es ist die genau die Dichtung auf dem Bild, nur kostet sie weniger als 10%. :)
Es gab bei Opel auch mal die Möglichkeit, Fehler mit der Pedalerie auszulesen bzw. anzuzeigen: Gas und Bremse voll durchtreten und auf Zündung schalten, dann wird über die Meldeleuchten im Tacho ein Blinkcode ausgegeben. Soweit ich weiß ist dies aber nur für Fahrzeuge mit elektronischem Gaspedal möglich.
Warum hab ich den Agila bloß weggegeben? Ach ja, weil ich mal schneller als 120 fahren wollte :lol
Wer hat denn sowas? Ist vermutlich nur bei neueren Fahrzeugen. ;)
Ich schau immer beides nach. Meist ists im Netz günstiger, aber pauschalisieren kann man das natürlich nicht.
So also da blink nix , ist wohl kaputt :D egal.
Die Gummimuffe (ansaugrohr) habe ich nun mega günstig geschossen für 10,40€ (sind etwa 31€ weniger).
Die Dichtung fürs Schaltgestängegehäuse hole ich beim Opelhändler 2.40€
Dazu habe ich noch eine frage ich denke das, das Öl da eher aus dem Simmering kommt (kostet 12€), also da wo die Schaltstange ins gehäuse geht, ist das schwer zu wechseln, braucht man dazu vllt Spezialwerkzeug ?
So nun brauche ich noch die Krümmerdichtung und einen der mir dabei hilft, den Motor zuzerlegen vllt einer hier :D ?
Grund der Zerlegung , frisst viel Öl das Teil, ergo Kolbenringe / Zylinderkopf cleanen / hydrostössel usw ...
Das habe ich noch nicht gemacht, also bräuchte ich da hilfe und das Werkzeug.
Wuppertal und du ?
Cool ich habe einen Händler gefunden der alles was ich für die Reparatur brauche hat und er eine Anleitung mit Drehmoment etc dabei legt.
Leider keine Anleitung für den Zahnriemen... hmmm Hakan ????
Jedenfalls wäre das immer noch billiger als einen vergleichbaren motor zu kaufen die kosten weit aus mehr.
Du bist da ja jetzt angemeldet: Klick. (http://www.astra-f-forum.com/index.php?page=Thread&threadID=26074) Hatte dieselbe Frage und die Anleitung aus dem unteren Link ist echt gut. Falls Du einzelne Sachen brauchst (kleiner Drehmomentschlüssel oder die Torx Nüsse, das blaue Blockierding) kann ich Dir das gerne per Post zuschicken wenn Du es mir danach zurück schickst.
Ja aber schnell sind die da nicht beim antworten :)
Ok ich lese mir nachher auf der ... in der Mittagspause , die Anleitung durch.
Zitat von: grave_digga am 22. Juni 2012, 05:55:52
Du bist da ja jetzt angemeldet: Klick. (http://www.astra-f-forum.com/index.php?page=Thread&threadID=26074) Hatte dieselbe Frage und die Anleitung aus dem unteren Link ist echt gut. Falls Du einzelne Sachen brauchst (kleiner Drehmomentschlüssel oder die Torx Nüsse, das blaue Blockierding) kann ich Dir das gerne per Post zuschicken wenn Du es mir danach zurück schickst.
Das wäre schon mal super, und natürlich kriegst zurück, ansonsten kommt eh Ralf vorbei und haut misch :D
Aber im Moment wird es wohl , nix mit Material kaufen... naja habe ich dann mehr zeit für die Vorbereitung.
@Hakan: Ja das ist wirklich etwas weit wech...
Wie gesagt, schreib mir dann einfach ne PN oder so, ich habe noch knapp 40.000 bis zum nächsten Wechsel, solange brauche ich das Werkzeug dann sowieso nicht.
ok danke grave_Digga :)
@ll: Sagt mal da meiner ja im Moment recht viel Öl frisst und 10w40 recht teuer ist, kann ich nicht auch ne zeitlange 15w40 fahren ohne den Motor dabei kaputt zumachen ? Oder wäre das nicht anzuraten ?
Und wie bekommt man Öl aus einen Teppich im Kofferraum, da hat wohl einer den Deckel nicht richtig zugemacht und 2 liter sind ausgelaufen...
Hakan mit den 40tkm meint ihr das wechseln des Zahnriemens :D
Ich finde es schon teuer für 5l 10w40 zahlen ich 22-30€ und für 15w40 zahlen ich 10€ , bei mir ist es ja so der frisst öl... das soll auch nur für die dauer sein bis er wieder repariert ist.
Das ich danach auf jedenfall wieder die Drosselklappe und alles was damit zutun hat, reinigen muss ist mir klar. Was mir nicht klar ist, kann ich es gefahrlos nutzen. Das ich dadurch etwas weniger Leistung habe, ist mir im Moment egal :)
Wau mein Audo hat endlich verstanden mir den fehlercode auszublinken... Nur versteht der Empfänger (ich) seine Sprache nicht...
Habe mal ein video gemacht..
http://home.arcor.de/odin4ever/bilder/mkl-code.mp4 (http://home.arcor.de/odin4ever/bilder/mkl-code.mp4)
wie finde ich nun heraus , was der damit meint ?
Das hier ist die passende Tabelle zu den Fehlercodes: Klick (http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_multec_s2.html)
Der erste Fehlercode ist 47, 4 x lang und 7 x schnell. Der zweite ist 43, der dritte 61, der vierte 56, der fünfte 71, keine Ahnung ob das alles war, fertig ist er erst wenn er wieder die 47 ausblinkt...
Zum Öl: Ich nehm 10W40, das gehört in den Motor rein und nichts anderes. Ölwechsel alle 10.000, manchmal fahr ich auch bis 15.000. Bei Dir frisst er das Öl ja, da kannst Du schon 15.000 Intervall machen. Der Zahnriemen muß alle 60.000km gewechselt werden, inklusiver der Umlenkrollen. Am besten die Wasserpumpe auch gleich mit machen.
Fals du reparaturleitfaden benötigst, kannst du dich gerne bei mir melden.
So wie explosionszeichnungen ( Teileliste ). könnte ich dir auch zuschicken .
Ich benötige nur die Fahrgestellnummer.
Ich hab noch ersatzteile von 1.6 XEL motor sowie ein schaltgetriebe.
War zwar in einen Zafira A drin , die teile müssten aber dennoch passen.
Zitat von: grave_digga am 27. Juni 2012, 17:05:22
Das hier ist die passende Tabelle zu den Fehlercodes: Klick (http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_multec_s2.html)
Der erste Fehlercode ist 47, 4 x lang und 7 x schnell. Der zweite ist 43, der dritte 61, der vierte 56, der fünfte 71, keine Ahnung ob das alles war, fertig ist er erst wenn er wieder die 47 ausblinkt...
Zum Öl: Ich nehm 10W40, das gehört in den Motor rein und nichts anderes. Ölwechsel alle 10.000, manchmal fahr ich auch bis 15.000. Bei Dir frisst er das Öl ja, da kannst Du schon 15.000 Intervall machen. Der Zahnriemen muß alle 60.000km gewechselt werden, inklusiver der Umlenkrollen. Am besten die Wasserpumpe auch gleich mit machen.
Erst mal danke für die entschluessellung, so wie du es schreibst ist es wie das auslesen eines Biosfehlercodes.
Hmm mich wundert es ehrlich gesagr nicht das er kurzschluss sagt, so wie die die kabel geflickt haben... Oder wird ein bauteil kaputt sein ? Malkucken da sind ja reparartur leidfaden.
@raptop: Also wenn das mit den Explosionszeichnung keine Probleme macht, würde ich schon gerne die vom Motor haben.
Also was mir spontan einfaellt, wäre der gusskruemmer der ist undicht. Der lohnt auch nicht mehr zuflicken, ist er schon mehrmals.
Ansonsten ka , oben sind ja die Fehlercodes , vllt wäre es ja einfacher die Bauteile auszubauen und gegen andere zu ersetzen. Ist halt auch immer leider bei mir die Fragen, was du dann dafür haben willst.
Ein Hosenrohr hätte ich noch (neu) falls Dir beim Krümmer demontieren ne Schraube abreisst oder ähnliches.
schick mir mal über pn dein Fahrgestellnummer.
Ist für mich einfach die Teilenummer zu vergleichen.
Bist du dir sicher, das deine Kolbenringe durch sind ?
Meist verbraucht der das Öl, weil die schaftdichtungen undicht sind
Also nach der Kompression zu urteilen, bezweifel ich es das die durch sind.
Nur sagte man, wenn er Öl frisst wuerde man ambesten direkt die Kolbenringe auch wechseln, ich weis ja nicht mal wie weit man den auseinander schrauben muss um nur die Ventilschaftdichtungen zuwechseln. Deswegen wäre ja schon die Explosionszeichnung füpr mich wichtig das ich mir mal ein Bild davon machen kann _)
Welche werte hast du auf allen 4 Zyindern ?
Ich denke, das deine schaftdichtungen undicht sind.
Wenn man das Passende werkzeug hat, braucht man nicht viel ausseinandern zu nehmen.
Stelltst alles auf OT - Nimmst das Zahnriemen runter - Deine beiden Nockenwelle. Die Hydrostössel muss du unbedingt Nummerrieren.
Da Darfst du keine vertauschen und müssen genauso rein wie sie rauskamen.
Machst du Zündkerzen runter und drückst mit einem Passenden einschraubventil Luft in den ersten Zylinder ( Sollte min. 8 Bar haben )
Drückst mit einem Ventilniederdrücker das Feder runter und entnimmst die beiden Keile. Teller und das Feder runter.
Mit dem Passenden Zange kannst du die schaftdichtungen rausziehen. Und das alles mit den anderen Ventilen auch machen.
Neue Schaftdichtungen einölen und vorsichtig reinsetzen.Auch hier mit passenden werkzeug die schaftdichtungen reinschlagen.
Und alles wieder zusammenbauen :D
Um die Ringe zu erneuern, muss die Ölwanne und Kurbelwelle runter.
Zwischen den Haltebrücken sind Lager ( Pleullager ) hier darfst du die auch nicht vertauschen und müssen genau an der stelle wieder rein wo sie abgebaut wurden.
Am besten ist es eigentlich das du einen bei dir hast der das schon mal gemacht hat.
Als anfänger ist das sehr risikohaft, das man nicht mehr kaputt macht es es schon ist.
Bei den meisten X16XEL ind die Kolbenringe im Neuzustand schon fast an der Verschleißgrenze. Das (und die Schaftdichtungen) führen zum erhöhten Ölverbrauch.
@RapTop: Das wäre mir am liebsten einen dabei zu haben, nur wohnt ja keiner in der Nähe Wuppertal. Der dann noch das Werkzeug dazu hat.
@Grave_Digger: So sagte das mein Kollege in etwa auch, es hätte wenig sinn nur die Ventilschaftdichtungen zuwechseln, wenn das Teil mal auf ist dann alles machen.
Ob die Kolbenringe durch sind kann der doch testen.
Erst mal einen ganz normalen kompressionstest machen und dann
10 ml öl in den zylinder kippen und mit einem Motormeter die Kompression testen.
Bleiben die werte gleich bzw hat es nur 1-2 bar unterschied , sind die ringe in Ordnung.
Zudem sind das 2 Unterschiedliche arbeitswege. Die Kolben wirst du nur von unten rausbekommen. Da Kann der Obere teil alles dran bleiben.
Du gehst davon aus , das ich sowas habe ... habe ich aber nicht, ich habe mal nun im Astra Forum ne anfrage gestellt mal kucken was kommt, was wäre den ein fairer Preis für die Arbeit, wenn ich dabei mitschrauben usw und das Material selbst besorge ?
Echt geil Grave im Astra Forum ist einer der kommt auch aus Wuppertal :D
Siehste, vielleicht ergibt sich da ja was. :)
Naja seid ich den Fehlercode gepostet habe, hat er sich noch nicht wieder zurück gemeldet :D
Es geht langsam voran... ! So 2 Jahre bis zum TüV vllt , fertisch :D
Mein Auto nimmt immer mehr form an :) schau mal Grave_* im Astra Forum
gibt es bilder ? und schick mal ein link zum beitrag
Zitat von: [OD|N]] link=topic=4411.msg54921#msg54921 date=1342728059]
Mein Auto nimmt immer mehr form an :) schau mal Grave_* im Astra Forum
Link? :)
hab sein Beitrag gefunden.
Viel ist dort nicht dokumenteirt.
http://www.astra-f-forum.com/index.php?page=Thread&threadID=33302&pageNo=1
Das auch nicht der richtige Thread :D
Mom
http://www.astra-f-forum.com/index.php?page=Thread&postID=313327#post313327
Du hast einen ungültigen oder nicht mehr gültigen Link aufgerufen. ;D
Kuck doch ma auf ma Profil :)
ich kriegs nicht hin ....
Ich hab das mit dem Carbon Thema gefunden aber nichts mit Motor auseinanderbauen :???
meinst du das hier ?
http://www.astra-f-forum.com/index.php?page=Thread&postID=313340&highlight=#post313340
Jupp :D den mein ich....
Das mit Motor das kommt noch... hätte ich die Kohle würde ich den auf Ebay nehmen neuer Motor x30xe ... 0KM laufleistung.
Du weisst aber schon das Du dann die Achsen, Bremse, Motorhalter, Getriebe usw. auch umbauen musst? Eintragen musst Du das auch alles, tacho umbauen vermutlich auch, brauchst andere Felgen/Reifen usw., das ist ein riesen Rattenschwanz. Such Dir nen anderen X16XEL der gut ist (so wie ich) und bau den um. Dauert wenn Du es langsam angehst 2-3 Tage und danach ist alles wieder gut.
jep, musst von beiden Fahrzeuge mit 1.6 und 3.0 Liter Fahrzeuge in der gleichen klasse die ABE haben.
Dann muss du eins nach dem anderen abarbeiten. und nachträglich alles eintragen lassen.
Das wird ne einzelabname werden und das kostet die dann was.
Was wärst du den bereit, für einen Funktionierenden 1.6 motor auszugeben ?
EDIT: du weis aber das der X30XE nicht gerade der beste motor ist oder ?!
Die hatten probleme mit den V6 Motoren.
Ich hatte bis vor Kurzen noch ein C30SE 24V Motor 205 PS mit allen anbauteilen.
Das sind Unzerstörbaren motoren gewesen von Opel.
War in ein Senator B verbaut
Bis jetzt nicht Raptor, danke aber nun weiß ich es :)
War ein nur so geträumt.... kommt die Karosse dann der rest vllt...
Waren die nicht auch in einen Calibra Turbo eingebaut ?
Hmmm wie Einspritzbrücke.... wenn man die vom unteren Teil der Ansaugbrücke abmachen will, wie mache ich das am besten ?
Die 3 Schrauben habe ich schon los aber das Teil lässt sich nicht abziehen o. muss man die Einspritzdüsen irgendwie nach drehen ?
C30SE ist ein Hecktriebler Motor, längs eingebaut. Auch bekannt als 3.0 24V. Das ist ein Reihen Sechszylinder, der passt in nen Calibra nur rein wenn man den auch längs einbaut. Was auch schon gemacht wurde. :) Der XE ist ja ein V6, baut somit deutlich kürzer, im Frontler also schmaler.
oder doch ein C40SE einbauen ;D satte leistung, nur das diese motoren, wen man noch eins bekommt knapp 5000 Euro kosten.
Vor kurzen war eins noch in ebay. :D Dazu noch ein Passender schaltgetreibe der auch ca.2500 Euro.
Die Irmscher 4 Liter sind nicht so schlecht, die von Mantzel sollen nicht so prickelnd sein. Wenn wir aber schon Leistung reinbasteln dann gleich nen C36GET. Aber wir schweifen ab...
geiler MOTOR ... BOR EHHH
der war sogar im Manta drin :D
http://www.c36get.de/ueber-den-motor/technik.html
Ich hab mir einen Zweitwagen zugelegt
(http://img.webme.com/pic/d/dein-elektriker/auto.jpg)
;D Zwei Zylinder, 8kW
Ist doch ein Scherz ?
Wenn nicht will auch mit fahren :D
Kein Scherz, aber auch noch nicht da ;)
geiles Teil ;D
Ich dachte erst wir wären hier in der lol-Topic ;D
Wenn Du erstmal mitgefahren bist, wirst Du ~lolen~ macht richtig Spaß ;D
Das ist wie ein Mofa auf 3 Rädern. Bin so ein Ding auch schonmal gefahren. :)
Ja, Motorrädchen, mit 218cm³
Hab mal die Werbung entfernt...
Am Freitag mein Cabrio abgeholt weils ein neues Verdeck bekommen hat. Ich könnt kotzen. Jetzt wirf der Stoff Falten, die Scheibe hat Beulen und undicht ist es auch noch. Ich hab zwar gesagt ich will alles neu, also Dichtung, Leiste, Spanngurte aber ich kann mir nicht vorstellen dass die Dichtung neu ist. Dann nichtmal die Späne vom Nietenausbohren aus dem Verdeckkasten gesaugt, Kleber innen an die Scheibe, innen ans Verdeck und oberhalb der Frontscheibe auf den Lack geschmiert. Die ganze Mechanik verstellt, der Verdeckkasten knackt beim auf- und zufahren. Das Verdeck ist schief, beim zumachen muss man es vorne in die richtige Richtung ziehen, dass die Stifte in die Löcher eingreifen. Dann von der Fensterdichtung ein Stück weggerissen, jetzt läuft da auch Wasser rein. Hätt ich es doch lieber selber verbaut, dann würde das jetzt passen. :'(
Und das ganze bei einem sagenhaften Schnäppchenpreis von 1700€. So ein Assi der Sattler, da wird morgen nochmal reklamiert.
Ich hoffe Du kannst da ´n bisschen den Preis drücken. Sonst soll er das halt nachbessern und was er versaut hat reinigen. Dafür hat eine ordentliche Firma eine Versicherung, sollte es teuer werden (also keine Ausreden ;))
Den Preis will ich gar nicht drücken, will ja dass das Ergebnis passt. War heute wieder dran. Da die Saisonzulassung nur bis Oktober geht und ich das Auto einwintere da ich morgen für 2 Wochen weg bin, hab ich mir das schriftlich als Mängel anerkennen lassen. Wenigstens hat er da jetzt nicht rumgetan, sondern das so anerkannt.
Kann man ein synthetisches (Zweitakt)Öl am Geruch erkennen? Ich habe hier zwei Öle, ein Markenöl und ein "günstiges", beide sollen vollsynthetisch sein. Das Markenöl riecht irgendwie künstlich, sehr schwach, nicht typisch nach Öl, das günstige riecht sehr dieselig. Beide sind rot gefärbt und auch von der Viskosität sehr ähnlich.
Also die Frage in einem Satz: Darf vollsynthetisches Zweitaktöl nach Diesel riechen?
Du fragst Sachen. :o Ich denke eher nicht. Sind die beide neu?
Beide unbenutzt und original verschlossen ;) Wann die Abgefüllt wurden, steht nicht drauf, ein MHD ist auch nicht angegeben. Aber Diesel ist ja auch ein Öl. Vielleicht wurde das 2T-Öl gestreckt :P
Am einfachsten wartest Du bis es richtig kalt ist, so zwischen 10-20° Minus. Dann stellst Du die beiden Öle über Nacht raus und das welches einfacher aus der Dose rausläuft würde ich nehmen. ;)
Ich werde mal eine Probe vom günstigen einfrieren, das teure habe ich bereits vertankt. Es ist ja Mischöl, kein Motoröl. Das gute kostet 13€ mehr pro Liter, wenn ich das als Literdose kaufe. Es ging eher darum rauszufinden, ob das günstige Öl evtl. "auf keinen Fall" vollsynthetisch sein kann. Dann ist das mit 4€/Liter immer noch zu teuer.
Wenn Vollsynthetik draufsteht muß das auch drin sein. Ist evtl. noch irgendeine Din oder VW Norm angegeben?
Ja, API-TC, das kann aber auch jedes billige mineralische. Vom Fahrzeug gefordert wird API-TC++, aber ich könnte auch Goldstaub tanken ;D
Da hier ja scheinbar einige KFZ kundige Leute sind, frag ich doch mal ganz freundlich an.
Was lässt sich aus einem serienmäßigen Polo6N (BJ.98 / 65PS) rausholen um es ein wenig sportlicher zu machen?
Mein Mitbewohner hat den und wir wollten uns demnächst mal der Karre widmen.
Ich hab auch schon an meinem damaligen Peugeot 106 und Opel A Corsa rumgebastelt, also kenn ich mich auch ein wenig aus.
Was kann man denn machen um aus der Kröte ein wenig PS rauszukitzeln und dass es sich ein wenig besser anhört und fahren lässt ohne große Summen zu investieren?
Zitat von: Dragoon am 03. Januar 2013, 11:19:29
ohne große Summen zu investieren
Da solltest Du eine Summe vorgeben. Beim Tuning kannst Du 3€ für Totenkopfventilkappen oder 3000€ für eine todesmäßige Überarbeitung des Motors anlegen ::) Und jede Leistungsteigerung muß grundsätzlich vom TÜV eingetragen werden (schon wieder €€€)
[Fahr einen ganzen Tag Ente, dann steige in den Polo - Du denkst, es ist eine Rakete... ;D]
Dann sag ich mal für Optik Tuning 100€ und für Leistung Tuning 250€.
Dann wohl eher Gebrauchtteile?! Ich denke das Du nicht mal einen kompletten gebrauchten Gr. A Sportauspuff ([Fächer]Krümmer bis Endtopf) für die kompletten 350 bekommst. Für um die 250,- bekommst Du vielleicht eine scharfe Nockenwelle, aber die ist dann noch nicht eingebaut, eingetragen usw. Such in einem Poloforum mal nach Vergleichen. Aber da Du Erfahrung im KFZ Tuning hast, weißt Du sicher selber, das Du für das Geld nicht viel reißen wirst. Für die Optik Scheiben tönen und Karosse folieren, aber auch da wirst Du mit dem gesamten Geld nicht viel werden.
Frage:
Mein Mitbewohner hat kein Licht im Kofferraum.
Wir haben hier noch ne LED Klebeleiste, weiß.
Die LED Leiste braucht knapp 1A pro Meter.
Wäre es möglich diese im Kofferaum anzubringen, an die vorhandene 12V Dauer-Leitung, wenn wir einen Taster dazwischen schalten der auf Ein schaltet, sobald die Heckablage angehoben wird?
Meine Sorge ist, dass die zuviel Leistungsaufnahme hat...
Kuck doch mal nach wieviel die Kofferraumbeleuchtung hat, bestimmt 10W oder sogar 15W. Da kommst doch mit Deinem 1A hin.
du musst schauen mit welcher sicherung die 12v leitung abgesichert ist
5A ist zu wenig
wenn es die steckdose für den kofferaum ist, dann ist das normal kein problem
es wird nur zum problem wenn die dioden die ganze nacht leuchten,
weil deine batterie am nächsten morgen leer ist :)
du kannst den strom auch von der innenleuchte abzapfen, das wäre sogar besser
macht etwas mehr arbeit aber dann ist der anschluss dort wo er hin soll
und dann besorgst du dir so einen taster
http://img88.imageshack.us/img88/7278/62235080bp7.jpg (http://img88.imageshack.us/img88/7278/62235080bp7.jpg)
Die Kofferraumbeleuchtung sollte das locker aushalten, ich habe in meinem Caravan (Auto nicht Wohnwagen ;) ) auch rechts und links LED Leisten reingemacht welche ich parallel zur Kofferraumbeleuchtung geschaltet habe. Dürften zusammen so 80cm sein, stromtechnisch ist das absolut kein Problem. Also am besten prallel draufhängen und wenn Du willst kannst Du ja einen extra Schalter dranbasteln. Die Heckablage geht ja sowieso nur hoch wenn die Heckklappe auf ist, somit hast Du auf jeden Fall noch eine zusätzliche Sicherheit das die Lampe auf jeden Fall aus ist sobald der Kofferraum zu ist.
@grave_digga
du redest die ganze Zeit von Kofferraumbeleuchtung, es ist doch überhaupt keine drin in dessen Kofferraum.
Da ist nur dieser zigarettenanzünderanschluss für Kühlboxen, sonst nix.
Habs flott heute Morgen mal getestet und mir kams nicht geheur vor.
Die LED Leiste hat extrem hell geleuchtet und als er es Licht vom Auto angemacht hat (Motor war aus), waren die schwach am Leuchten(die Rückleuchten).
Sollte ich da noch irgendeinen Widerstand oder sicherung vielleicht zwischenschalten?
Nicht dass man einmal den Kofferaum für 5 Minuten offen hat wegen Ausräumen vom Einkauf und dann gehts Auto nimmer an ;D
sind in den leisten keine wiedestände drin?
sind die überhaupt für 12V ausgelegt?
geh einfach an die inenraumleuchte und hohle dir von dort 12V
mit masse gehst du über einen taster an die karosserie
abgesichert ist dein stromkreis dann durch die sicherung für den stromkreis der innenraumleuchte
was für ne Innenraumleuchte zum Teufel nochmal :??? :P
Sicher das der keine Kofferraumbeleuchtung hat? Auch nicht im Dachhimmel hinten (über der Ablage) oder seitlich links oder rechts über den Radhäusern? Evtl. ist auch keine Leuchte verbaut, die Kabel liegen da aber trotzdem meist vor Ort.
das is ein fuckin Polo6N, der hat nix, absolut nix ausser den scheiß 12V Zigarettenanschluss :D
na das da
http://img115.imageshack.us/img115/4548/himmel.jpg (http://img115.imageshack.us/img115/4548/himmel.jpg)
das ist eine innenraum leuchte
Ich soll vom Kofferaum für eine billige LED Leiste, nen Kabel bis vorn unter die Decke legen :???
Dir gehts doch zu gut ::) :P
so ist das halt mit der elektrik
was meinst du wenn du eine anhängerkupplung nachrüstest wo man ladeleitung und dauerplus hernimmt
das nimmt man direkt von der batterie bis nach hinten zu hängersteckdose
du kannst schauen ob an der a-säulenverklaidung die leitung zur deckenleuchte ist
so würde ich es auf jedenfall machen
die köfferraumbeleuchtung in den inneraumbeleuchtungs-stromkreis integrieren
das problem ist dann, wenn du es woanderst anschließt und mist baust
entsehen an ganz anderen stellen fehler, sowie mit deinen rückleuchten die auf einmal dunkel sind :)
du kannst aber auch hergehen und schauen an welchen von den rückleuchten dauerplus anliegt
und dort die 12v abgreifen, da ist es zumindest auch abgesichert
du musst nur schauen das du der lampe nicht den strom klaust
wenn du zu faul dazu bist, dann nimmst halt von mir aus die 12v von der steckdose
und gehst über einen taster an die karosserie für masse, da hinten müssen genug schrauben sein die masse haben
ich würde die lampe aber nicht parlell zur steckdose anschließen
nur die 12v abgreifen
Die alten Autos haben mit Sicherheit das Kabel schon liegen. Ich kann mir nicht vorstellen da bei dem Auto da keine Kofferraumleuchte vorgesehen war. Aber ich hab mal Google gequält und die Beleuchtung muß in der linken (Fahrerseite) Auflage der Ablage drin sein auf der Unterseite. Ist da nichts (Ausstattungsabhängig) liegt das 2polige Kabel lose hinter der linken Kofferraumverkleidung. Oder sie ist da und die Birne ist kaputt, kann ja auch sein.
Ja, ich entsinne mich dass da tatsächlich auf der linken Seite ein Kabel mit Lüsterklemme lose rumgehangen hat und dort auch 12V drauf waren.
na, das wär natürlich das beste wenn das kabel schon verlegt ist
ich würde aber trotzdem nochmal prüfen ob es das kabel für die kofferraum leuchte ist
einfach die sicherung für die innebeleuchtung ziehen und dann dürfte da keine spannung mehr anliegen
glaube auch nicht das es extra abgesichert ist
Im KFZ wird normalerweise Masse geschaltet, nur so nebenbei. Einen Schalter zum einschrauben hab ich hier liegen.
Zitat von: RalleBert am 25. Januar 2013, 23:52:50
Im KFZ wird normalerweise Masse geschaltet, nur so nebenbei.
Das ist im Niederspannungssektor eigentlich fast immer so.
@RalleBert
Was für ein Schalter ist das den du hast?
(http://img.webme.com/pic/d/dein-elektriker/kfzschalter.jpg)
So einen. Der wird ins Blech eingeschraubt und hat so direkt Masse. An der Fahne wird die Masse des Verbrauchers eingequetscht oder gelötet. War früher der Standardtürkontaktschalter.
Oder besorg die vom Polo die passende Heckklappenmechanik (da wo der Zapfen einrastet) vom Schrottplatz, da ist der originale Schalter für die Beleuchtung nämlich drin. Da bei Dir das Kabel aber schon liegt miss doch einfach mal an dem Kabel ob die Spannung unterbrochen wird wenn die Heckklappe geschlossen ist, vermutlich ist da ja der Schalter schon mit drin, Du wirst allerdings bei geöffneter Klappe gemessen haben...
Ich suche ein Werkstatthandbuch für einen Honda-Roller Typ SRX50, Fahrgestell AF42. Vielleicht hat ja jemand einen Tip. Im Internet habe ich irgendwo welche für 70€ gesehen, das ist mir aber etwas zu teuer.
Zitat von: RalleBert am 17. August 2014, 22:05:46
Ich suche ein Werkstatthandbuch für einen Honda-Roller Typ SRX50, Fahrgestell AF42. Vielleicht hat ja jemand einen Tip. Im Internet habe ich irgendwo welche für 70€ gesehen, das ist mir aber etwas zu teuer.
Werkstatthandbücher wirst du wohl so nicht mehr bekommen
da jeder hersteller heute alles online in seinem portal hat, also nichts mehr mit buch oder cd
Ich hab gebrauchte für 50-90€ gesehen, jedoch würde mir auch ein Scan reichen, um ein paar Anzugsmomente rauszubekommen. Ich hatte auch ein komplettes Werkstattbuch für meinen Agila, zu bekommen sind die Handbücher sicher, kommt nur auf den Preis an...
So, ein Handbuch habe ich. Jetzt suche ich jemanden, der Kurbelwellen zu einem zivilen Preis aufarbeitet. Die Anfrage bei einem Händler (wir reparieren auch Kurbelwellen!) ergab, das sich das für die kleinen Rollerwellen nicht lohne, "die kauft man dann neu..." - anbieten konnte er aber keine... Passende kosten über 180€ als Nachbau :<<
was muss denn an der wele aufgearbeitet werden?
Der Zapfen ist auf der Kupplungsseite ausgeschlagen (die Welle ist also lose in zwei Hälften), ich denke dort wird Material aufgelegt und dann passend wieder abgetragen, so das man die neu verpressen kann. Bei der Gelegenheit könnte man das Pleuellager erneuern und die Beilagscheiben (sind die keramisch beschichtet?) sehen nicht mehr doll aus, würde ich auch erneuern.
Wow, schon über ein Jahr her :o und noch nicht wirklich weiter geschraubt (an diesem ;D)
Nachdem ich nun für diesen Roller immer wieder versucht habe einen ~halbwegs~ günstigen Motor zu bekommen, hab ich nach diversen Fehlschlägen eine Kurbelwelle in einem niederländischen Onlineshop gefunden. Hoffentlich passt die, denn gefühlt hab ich alle durch, die dann doch nicht passen... Kostet weniger als ein gebrauchter Motor, aber die ganze Arbeit mit dem Einbau kommt halt noch dazu.
Einen kompletten Motor habe ich auch besorgt, verschickt aus Italien, allerdings war der *100% funktionsfähige* Motor schlimmer dran, als der defekte originale. Die Kurbelwelle war ebenfalls defekt - genau so wie die beim anderen. Das riecht mir nach ganz doofem Serienfehler bzw. Produktionsmangel. Der Verkäufer beteuerte, das der Motor vor dem Versand tadellos gelaufen wäre... Nach einsendung von Bildern des guten Stücks kam ganz schnell eine Rückzahlung (incl. 80€ Versand, sehr fair). Schlussendlich habe ich also für den Motor nichts bezahlt und darf ihn auf meine Kosten entsorgen. Da ich aber noch ein klein wenig Platz habe, werde ich den ersmal richtig saubermachen und zur Seite legen. Wer weiß schon, was mal ist ;D
Wenn ich mal ein bisschen Glück habe und alles nach Plan läuft, kann ich zur nächsten Saison mit dem Roller fahren. Nicht mehr wirklich günstig, aber dafür komplett revidiert.
Jupp, wird wohl ein Serienfehler sein mit der KW. Kannst nur hoffen das die neue besser ist. Oder liegts evtl. an der Lagerung?
Ich denke es ist die Welle selber, ein konstruktionsbedingtes Problem, denn die ist in diesem Modell an der Wange ca. 5mm dünner als bei ähnlichen Motoren. Das waren dann die Wellen, die nicht passen, da sie 1cm dicker sind, die Blockhälften kann man dann nicht mehr zusammenfügen. Ansonsten sehen die eigentlich gleich aus. Und sind für knapp 1/4 des Preises zu bekommen :<< Ich werde mal ein Bild vom Problem machen. Da ich nun genug Schrottwellen habe, will ich mal versuchen bei einem Metaller diesen Bolzen verschweißen zu lassen. Muß natürlich sehr gut ausgerichtet sein, sonst zerlegt es die Lager.
Schweissen geht vielleicht schon, danach musst Du die aber wieder härten und vor allem wuchten lassen.