Benachrichtigungen

Am Cell hab ich mein neuen Künstelerspachtel ausprobiert, etwas runter geschliffen und poliert , und zack der IHS war ab.
War jetzt nicht das große Problem für mich, aber der RSX war der Hammer.

Sorry, das ich jetzt erst Feedback gebe, hatte etwas zu tun.

Als ich die Konsole bekommen hab, lief sie genau 40 sek nach dem anschalten, dann alles aus. ( neuer ylod)
Auf Start gedrückt und Led war wieder rot, dann das selbe Spiel.

Dann legte ich den Tristate auf Masse, und weil es so beschrieben war trennte ich auch A/CE (keine Ahnung was das ist, es sollte gemacht werden)
So blieb die Konsole an und wie auch hier im Forum mehrmals geschrieben, ist das eine große Wahrscheinlichkeit das die HW intakt ist.
Konsole weggestellt und Teensy bestellt. 14 Tage später teensy da, teensy eingelötet, alle Lötstellen mehrmals mit Vergrößerung gescheckt und Konsole geht sofort aus. Auch mit Tristate auf Maße.  Alles zurück gerüstet und Konsole geht weiterhin sofort aus.

Der teensy wurde sofort von Win10 erkannt und installiert.
Meine Anleitung war das
https://psxtools.de/forum/index.php?thread/48831-tut-teensy-2-0-nor-ps3-downgrade-dualboot-faq/&threadid=48831..

Für mich war es dann ganz einfach, ich habe eine Testmöglichkeit für die IHS ( siehe Thema dazu) und die Ersatzteile. Besonders das Gehäuse brauche ich für eine andere V10.
HDMI Chip ist wertvoll und auch die HDMI Buchse.  Festplatte geht immer und CD Laufwerk wenn noch heile ist ein Segen ;-)

Ich finde nicht das ich schnell aufgegeben hab , sondern ganz nüchtern für mich entschieden was mir von Wert ist.

Der teensy ist jetzt da und ich werde ihn sicherlich noch brauchen und dann auch wieder nutzen:-)

Trotzdessen bin ich für die geleistet Hilfe vom Forum sehr Dankbar

Es war ja am Tag als ich den teensy gekauft hatte so. Naja, sei es drum.

Moinsen, ich möchte hier mal speziell die IHS der V10 ansprechen.

Ich habe inzwischen 2 V10 in der Hand gehabt. Bei der ersten war der Fehler schnell gefunden  und ich wollte nun die IHS lösen.
Bin dann an den RSX ran und auf meine übliche art wollte ich den IHS runterheben. Aber ich musste abbrechen weil der IHS nicht wie
gewohnt ab ging ( vorher bei zig FATs schon gemacht). dann hab ich die CPU auch erstmal sein gelassen weil die Konsole erstmal nur als
gelegentlichen BD Player dienen soll. Dann eine V7 in die Hand bekommen und lief wieder alles fast wie gewohnt.
Das hat mich ermutigt bei der zweiten V10 ( die eh Tot ist) auf koste was es wollen die IHS runter zu holen.
Erste Frage an euch: Was ist bei der V10 anders? Ich musste noch nie an alle 4 ecken einzeln ran um den IHS zu heben und auch nie mit soviel kraft.

Normal gehe ich zwischen CPU und GPU mit einen kleinen Schlitzschraubendreher und einen Unterlage in die Öffnung zwischen RSX und IHS (keine Bauteile drunter) rein, mach den IHS an allen 4 Ecken etwas warm und irgendwann löst er sich komplett. Aber das was bei der V10 von Nöten ist ist echt brutal.

Zweite Frage: Ist es unbedingt notwendig  bei den Slim Modellen den IHS vom RSX runter zu holen? Reicht es nicht wenn man das bei der CPU macht?

Die PS3 hat es nicht geschafft
Als ich den teensy fertig gelötet hatte und die Konsole starten wollte blieb sie nur kurz an.
Auch mit dem Tristate war nichts zu machen. Ich schreib die Konsole jetzt ab, schade das wir  nicht herausbekommen können warum sie 40 sek lief.

Ich bin mir 1000% sicher keinen Kurzschluss gelötet zu haben. Hab mir Alle lötpunkte 3 mal in Vergrößerung angesehen.
Dann können wir hier zumachen.

Hab mir das mit Google übersetzt. Verstehe nur Bahnhof und bin jetzt noch mehr verwirrt.

Also, ich will den Chip auslesen und wollte jetzt so vorgehen.

47 Leitungen an MB und Teensy anlöten. Tristate wollte ich an Maße lassen, da die Konsole nur 40 Sekunden an bleibt. Denn Teensy natürlich an USB anschließen um ihn mit dem PC auszulesen.

Nein, hab noch kein passenden Befehl dazu gefunden und die selbst Schulung mit 180 pdf Seiten ist sehr trocken und ich tu mich echt schwer das zu verstehen .

Puh, schon alles so lange her. Vom Gefühl her würde ich sagen, du kannst Tristate fest mit GND verbinden, das reicht.

Wieso ist A/CE unterbrochen?

So stand es geschrieben das man es so machen soll wenn man die Konsole dauerhaft laufen lassen will.
Hier nochmal das Bild. Unterer Pfeil

wobei ich ganz ehrlich nicht weiß ob die Konsole überhaupt laufen muss

Juhu, der Teensy ist da. Der 3,3 v Spannungswandler ist auch schon verlötet und macht was er soll. PC erkennt ihn auch.

Bevor ich da jetzt 47 Kabel anlöte, ich habe da noch Steckkontakte zum löten und ein Haufen Kabel dafür.
Macht das Sinn oder bau ich mir da Fehlerquellen mit ein?


Nachtrag:  Der Lötpunkt der am Teensy an E7 angeschlossen wird, ist ja der  TRISTATE Punkt . Bleibt der gegen Masse oder übernimmt der teensy das? (weil die Konsole ja nicht an bleibt)
Der  unterbrochenen  A/CE , muss der wieder verbunden werden? ( Anmerkung: die Konsole bleibt sonst nicht an)
im TUT von PSXTools kann ich das leider nicht rauslesen.

Der Invert hat funktioniert 
Der Ausgelesene Vo  bei 20°C ist 382 und sinkt bei zunehmender Temperatur.

Am A0 messe ich 1,758 Volt.

Ok, die Bitbreite , ( Bitte nicht damit aushören Takeshi ).

Ich habe einen Linearen Temperatur anstieg, aber im Minusbereich.
Ich starte die Messung und hier in meinen Bastelzimmer bei knapp 20°C. Ausgegeben wird -20°c.
Schalte ich nach Takeshi s Plan (Sensor Plusseitig) Startet die Messung bei -20 °C und beim erwärmen steigt es in Richtung Plus, -19 > -17> -15 u.s.w.
Schalte ich den Sensor Minusseitig, starte ich wieder bei -20°C falle aber beim erwärmen weiter ins Minus > -21> -23> -26> -28 u.s.w.
Zweiteres ist ja schonmal gut, somit ist eine Lineare Steigerung mit brauchbaren Werten, nervig ist das ganze aber schon, den egal was ich mache ,ich schaff es nicht das es richtig angezeigt wird.
Desweitern bekomm ich keine LED / Lüftersteuerung implementiert.

Ich finde auch im www nichts was mir dazu helfen könnte. Dabei sind wir noch nicht mal beim schwierigsten Punkt. Der wäre das 25Khz Signal

moin, Update.
Der Fehler von letztens war so einfach, aber dennoch sehr langwierig raus zu finden.
Das lag an der Bitrate, die Skripte die ich hatte waren/sind alle für 8bit Arduino. Ich habe aber ein 10 Bit Arduino.
Schwup waren aus 1024  mal ebent 4095.. Und das haut natürlich nicht hin. also ab jetzt mit 4095 Arbeiten.

Ich kann aber jetzt Temperaturen messen .
Ich benutze ein 100K NTC und einen 100K Festwiederstand . (2mm durchmesser)
Schaltung wie die von Takeshi nur anders herum gepolt. Funzt in aber beiden Richtungen.
3,3V hab ich auch anliegen. Ich finde die gemessenen Temps sehr gut,
den würde ich eher glauben als meinen IR Thermometer.
Die folgende Programmierung hab ich genutzt.

int ThermistorPin = A0;     // Signal eingang am Arduino
int Vo;
float R1 = 10000; // value of R1 on board
float logR2, R2, T;
float c1 = 0.001129148, c2 = 0.000234125, c3 = 0.0000000876741; //steinhart-hart coeficients for thermistor


void setup()
{

Serial.begin(9600); // Aktivieren des Monitors

}
void loop() {
  Vo = analogRead(ThermistorPin);
  R2 = R1 * (4095.0 / (float)Vo - 1.0); //calculate resistance on thermistor   // hier waren die Bits (4095) entscheidend
  logR2 = log(R2);
  T = (1.0 / (c1 + c2*logR2 + c3*logR2*logR2*logR2)); // temperature in Kelvin
  T = T - 273.15; //convert Kelvin to Celcius
// T = (T * 9.0)/ 5.0 + 32.0; //convert Celcius to Farenheit
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(T);
  Serial.println(" C");
  delay(500);

}

Neues Problem.
Ich bekomme diese Temperaturmesseung mit nichts kombiniert, keine Blaue Led die ab 20°C angehen soll und ab 90° in Rot wechselt.
Auch keine 7 Sekmentanzeige bekommt ich hin das mit dort die Temp angezeigt werden. (sie ist richtige verkabelt) Die Anzeige war für den Probelauf gedacht, nicht für später mit einzubauen.
Alles was ich bisher versucht hab läuft nicht! Ich denke das hat was damit zu tun weil die Leute in den TUTs immer digitale Sensoren nehmen. (3polig) Ich bin erstmal nicht in der Lage die Skripze so zusammen zu schreiben das läuft. und jetzt raucht mir der Kopf

OK, verstanden. Dann hab ich igentwo einen Fehler gemacht. Der KY ist sowieso anders geklemmt als angegeben.  Die 317 kosten unterschiedlich.  Nach Menge und Versand natürlich. Kommt aber hin mit deinen 80 Cent.

Moinsen, Stand der dinge:
Ich habe es schonmal geschafft mit den Arduino und den KY-013 Temperaturen zu messen 
Mit 5V schonmal kein Problem, das schaut recht gut aus. Mit dem IR Thermometer  ca 1°C unterschied.
Bei 3,3v schaut das schon ganz anders aus. auch wenn ich im Programm den max. Wert ändere.
Ich bin so vorgegangen ( was sicherlich falsch ist) 1024 bei 5V Hab ich das geteilt 1024/5 und mit 3,3 wieder Multipliziert. Sind wir bei 676.
Das Funktioniert besser, aber es herrscht ein unterschied von 6 bis 10 °C zum IR Thermometer.

Gut das soll mich jetzt erstmal nicht aufhalten. das lässt sich bestimmt richtig Programmieren.
Ich hab mir jetzt ein paar Hilfsmittel bestellt, ein Steckbrett Set u.s.w. das wird mir sicherlich in Zukunft noch nutzen.

@Takeshi  der LM317 wozu genau brauchen wir die Schaltung mit dem Gerät? Das leuchtet mir nicht so ganz ein.
Ich würde das Teil trotzdem gerne Besorgen, finde bei ebay aber nur welche mit einen Buchstaben am ende. ( LM317L oder T)
ist das egal welchen?

Ungefähre die Mitte unterm Kern.