trisaster-Forum

Hallo,

habe eine playstation 3 60gb version,
von ein jahr den laser getauscht bzw. laser laufwerk,
nach eine zeit habe ich das problem gehabt das der laufwerk beim lesen von blurays so rattergeräusche mach, wie die cd irgendwo steifen würde und die cd paar mal reinschieben musste bis der laufwerk die gelesen hat.
Habe meine ps3 wieder auseinander gebaut und habe festgestellt das die spindel nicht rund läuft und deswegen die cd streift und nicht immer filme liest, vieleicht habe ich den laser schon so gekauft.
Im internet habe ich dann neu spindel gekauft fertig,ps3 war offen habe probiert, geht.
Jetz kommt das problem, habe alles zusamen gebaut, mach ps3 an, geht an und gleich fängt an was zu stinken, stecker rausgemacht, erster gedanke SH*T, das kann doch nicht sein,
beim offenen zustand hat alles gefuzt.
Mache die konsole wieder auf, und sehe da, der stromkabel von laufwerk war mit der befestigungsschraube von gehäuse zugeklemmt.
behebe dann den fehler, aber natürlich schon zu spät, jetzt, der einzugssensor geht, aber sonst bewegt sich nichts.
Den laufwerk habe ich an eine andere ps3 60 probiert, geht ohne probleme..
Dann dachte ich, wahrscheinlich die laufwerksplatine defekt, habe die ausgetausch, ein bekannter hat mir bei sich an der arbeit mit infrarot den key umgelötet aber das problem besteht immer noch,
ps3 geht normal an,sensor geht,am laufwerk bewegt sich nichts.
Auf den mainboard habe ich alle wiederstände überprüft, alles ok.
Eines ist mir aufgefallen, ein chip ist an eine ecke durchgebrannt, jetzt weiss ich nicht ob es reicht den chip auszutauschen und für was der chip genau zuständig ist?
Habe hier ein bild, um welchen chip es sich hier handelt,
währe dankbar für eine antwort

Vielen Dank
Gruß
Vmax69

http://img202.imageshack.us/img202/4871/ps3motherboard7.jpg

Hast du mal gemessen, ob eventuell das Stromkabel zum Laufwerk eine Unterbrechung hat? Sonst schau mal, was für Spannungen am Stecker für das zerstörte Kabel anliegen. Im günstigsten Fall ist das Kabel kaputt, im dümmsten Fall mußt Du auf dem Mainboard Teile austauschen (lassen).

Die Bastelei mit der Laufwerksplatine hättest du dir sparen können, denn du hast ja "nur" die Spannungsversorgung kurzgeschlossen und das hat nur einen Einfluss auf die Quelle (Mainboard), nicht aber das Laufwerk. Da fallen einfach die 5V und/oder 12V zusammen. Einzige Ausnahme wäre, wenn du ausschließlich 5V und 12V zusammen kurzschließt, dann könnte auch am Laufwerk was drauf gehen.
Da hättest du aber ganz einfach mal die 5V und 12V vom Mainboard messen können, das hätte dir sofort Klarheit verschafft.

An das markierte "IC" hab ich auch sofort gedacht, als du das geschrieben hast. Das ist ein Gehäuse mit zwei MOS-FETs, die die 5V und 12V zum Laufwerk durchschalten. davon hab ich witzigerweise letztens erst jemandem eins von geschickt.

Ich habe es halt auf die leichte tour genommen, plattine an laufwerkwechseln macht nicht so viel arbeit, abe wie schon gesagt das hättei ich mir wirklich sparen müssen,
egal was waren 15 € einerseits auch nicht die welt.
Am kabel sieht man eine unterbrechung bzw. mantel bischen beschädigt, habe mit isolierband beglebt und habe den laufwerk mit den alten kabel getestet, geht.
Jetzt reicht das wenn ich den ic austausche? habe schon gedacht eine defekte ps3 zu kaufen.
Hättest du noch so einen ic?

gruß

vmax69

Klar, ist eh zu spät, aber für dich für das nächste Mal oder halt andere Leute, die das lesen sollten.

Ob es nur an dem IC liegt kann man natürlich nicht so pauschal sagen. Es ist aber zumindest wahrscheinlich, denn die 12V kommen direkt vom Netzteil (und sind ja da) und die 5V kommen aus einer Quelle, aus der auch andere Sachen gespeichert werden und würden die fehlen, würde die PS3 wohl generell streiken.
So ein IC hab ich noch, ja. Und so ein Kabel hätte ich auch noch, da musst du ja nicht dieses beschädigte Kabel benutzen.

ok super, dann nehme ich die beiden sachen, versuch ist das ja wert

Also, haben den IC erhalten, umgelötet, die cd wird eingeschoben, alles super,
habe aber jetzt das problem das die cd sich nicht dreht...  :<<
Kann das an den key der laufwerkplattine liegen?

Mit dem Key kann das nichts zu tun haben, denn es ist egal, ob das Laufwerk passt oder nicht.

Schonmal das Laufwerk gewechselt?

noch nicht, versuche aber gleich.
habe aber ein demo gestartet und es hat nur ein schwarzes bild gegeben.
Was für eine funktion hat der Q6009?

Puh, weiß auch nicht mehr 100%ig. Der hatte jedenfalls was mit der Ansteuerung für die beiden MOSFETs zu tun.

ok, cd wird eingezogen, sonst bewegt sich nichts, die blaue led blinkt die ganze zeit,
wenn der key nicht passt, wird dann trotzdem die cd eingelesen?
oder ist noch was schrott..

Die Disk muss sich drehen, wird nur nicht angezeigt. Auswurf muss auch gehen.
Scheinbar fehlt eine der beiden Spannungen, die andere muss da sein, sonst gäbe es ja keinen Einzug.

anderes lauferk testen mach dann sowieso kein sinn oder?
achso die spannung habe ich überprüft, 5V und 12V sind da

Na dann macht es doch um so mehr Sinn ein anderes Laufwerk zu testen.

Muss dann heute probieren, schreibe wie es gelaufen ist

Also endlich habe ich es geschaft den laufwerk zu testen (hatte viel zu tun),
der laufwerk ist im ordnung, habe mit eine andere ps3 probiert, ohne probleme, laufwerk dreht sich, laser funktioniert auch, das kann nur an der platinne liegen

Hab was gefunden  ::) ,habe die lauwerksplatinen vergliechen und festgestellt das manche lötstellen auf der neue platine verbunde sind und die auf der alten platinne nicht (oder umgekehr) der rest ist alles gleich.

hier ein foto:

http://s7.directupload.net/file/d/2723/jo87kc4u_jpg.htm

das könnte die ursache sein oder, soll ich die stellen umlöten?

Das ist alles nur Masse. Da ist also das kurzgeschlossen, was sowieso verbunden ist. Daran liegt es nicht.

dann muss das board eine macke haben, mit anderen lauferk und platinne dreht sich der laufwerk und der laser geht auch, also an key kann das ja auf jeden fall nicht liegen,

hier habe ich das board gekauft

http://www.ebay.de/itm/180748100732?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649

Was hat der BA5888FP IC CONTROLLER an sich?

Da steht nicht ernsthaft, dass da der Chip dabei ist? Das wär ja wie "PS3 Mainboard ... MIT CPU und GPU!!!". Der BA5888FP ist ein Treiber (kein Controller), der die Spulen/Motoren ansteuert. Guck mal auf der Page ins Blockschaltbild der BMD-001 Platine, da ist der drauf.

vieleicht einfach den key wieder auf die alte platine löten, mit der neuen kann irgendwas nicht stimmen, wenn sie kein signal an den motor und laser schickt oder?

Bin da jetzt schon etwas raus, was alles passiert ist, ist schon was her.
Du hast die beiden Chips auf eine neue Platine gelötet und mit der tritt das Problem erst auf? War das die gleiche Platine?

ich habe die obengenante platine gekauft auch die BMD-001 und denn key umlöten lassen, weil nach dem kurzen der laufwerk keine cds reingezogen hat (Nachhinein wissen wir das es doch an den IC am Mainbord lag)
und jetzt habe ich das problem das mit der neuen platine, der laufwerk bzw. die spindel sich nicht dreht und der laser springt auch nicht an (Beim an machen zuckt der laser, also vieleicht doch)
Also muss dch was mit der platine nicht stimmen

Sieht so aus. Vielleicht wird die Firmware gar nicht geladen und dann passiert auch nichts.

Ja, habmir selber die Sch***e eingebrockt  :<<
Also ich gebe meinem bekannten wieder die platinnen um den key umzulöten,
vielleicht ist es bis freitag fertig, dann schauen wir weiter.. (Hoffentlich geht es dann, sonst raste ich aus  >:( )

Zitat von: Takeshi am 18. November 2011, 23:09:32
...
An das markierte "IC" hab ich auch sofort gedacht, als du das geschrieben hast. Das ist ein Gehäuse mit zwei MOS-FETs, die die 5V und 12V zum Laufwerk durchschalten. davon hab ich witzigerweise letztens erst jemandem eins von geschickt.

Hall Takeshi,
exakt das gleiche Bauteil ist auch bei meiner PS3 (CECHC04) gestern abgeraucht.

(http://abload.de/img/img-20140926-01346h2j6r.jpg)

(http://abload.de/img/img-20140926-01340erjco.jpg)

Gleiche Ursache (Kurzschluss durch eingeklemmtes Kabel  :OMG).
Kannst du mir die vollständige Bezeichnung des Bauteles nennen? Bei mir ist das nicht mehr zu erkennen. Kann ich dieses Bauteiul bei Conrad oder Voelkner bestellen?

Vielen Dank!

Gruß
Rinki

Was auf dem MOSFET steht, ist egal, es gibt verschiedene Typen, die verbaut wurden und alle die gleiche Aufgabe erfüllen. Zwei mögliche Typen sind auf der Page aufgeführt, aber so was wirst du bei Conrad oder Voelkner nicht bekommen.

Du schreibst ja: "davon hab ich witzigerweise letztens erst jemandem eins von geschickt."

Kann ich demnach so ein Teil von dir bekommen?

Gruß
Rinki

Ja, kannst du. Bei Interesse schreib mir ne PM mit deiner Adresse.

Hallo,
erstmal danke für den schnellen Versand! Das Löten war dank deiner "Anleitung" kein Problem.  Allerdings verhält sich die Konsole sehr eigenartig. Mal funktionieren Einzug und Eject und mal nicht   :???

Das kann doch jetzt nur bedeuten, dass ich entweder eine kalte Lötstelle hinterlassen habe (kann ich mir eigentlich nicht vorstellen) und vielleicht temperaturabhängig der Kontakt mal da ist und mal nicht. Oder es ist ein weitere Bauteil defekt.

Ach ja, das Laufwerk bzw. die Disc dreht sich gar nicht.

Was meinst du, hast du noch einen Tipp für mich? Sollte ich mal das Laufwerk tauschen?


Nochmals danke für deine Mühen!

Gruß
Rinki

Hallo Takeshi,

ich habe noch diesen Beitrag zum gleichen Thema gefunden:

http://www.ps3-talk.de/probleme-loesungen-und-hilfestellungen-rund-um-die-ps3/91755-ps3-laufwerk-bekommt-kein-strom-3.html (http://www.ps3-talk.de/probleme-loesungen-und-hilfestellungen-rund-um-die-ps3/91755-ps3-laufwerk-bekommt-kein-strom-3.html)

Die in diesem Thread genannten "Spülchen" auf der Laufwerksplatine (ich habe eine BMD-001) sind in Ordnung.

Wenn es deine Zeit erlaubt, wäre ich für den einen oder anderen Hinweis zur Fehlersuche sehr dankbar.  Einen Laufwerkstausch habe ich noch nciht tetsten können. Ich versuche noch eines zu bekommen...

Gruß
Rinki

Die beiden Ferritperlen (so heißen die Spülchen, wie ich inzwischen weiß) müssen in Ordnung sein, wenn es mal geht und mal nicht. Aber am besten lötest du die Beinchen am Q6010 noch mal nach. Und wenn es geht, testest du noch ein anderes Laufwerk. Abgespielt werden die Spiele zwar nicht, aber die sollten sich immerhin drehen.

Hallo Takeshi,

danke für deine Antwort! Ich werde also auf jeden Fall nochmal nachlöten. Es ist mir bisher zwar noch ein Rätsel, warum Einzug und Eject gestern mindestens 10 mal tadellos funktioniert haben und dann plötzlich nicht mehr, aber ich forsche weiter...  :???

Die 5V und 12V habe ich gemessen und die liegen am Stecker auf dem Motherboard an.  Zumindets als ich zu Beginn meines Tests gemessen habe. Wenn nun - aus welchen Gründen auch immer - Einzug und Eject plötzlich nicht mehr funktionieren, dann sollte in dem Fall doch auch mindestens eine der Spannungen fehlen, oder? Das werde ich nochmal nachmessen.

ZitatUnd wenn es geht, testest du noch ein anderes Laufwerk.

Wie ich in einem anderen Beitrag von dir gelesen habe, ist der Laufwerktausch ja gar nicht so einfach.

ZitatAußerdem kannst du ja eh nicht das ganze Laufwerk tauschen, da es an deine Konsole gebunden ist. Du müsstest es dann auch zerlegen und die Laufwerksplatine umtauschen.

Verstehe ich das richtig, selbst wenn ich ein Laufwerk aus einer CECHC04 Konsole mit BMD-001 Laufwerksplatine (das entspricht dann exakt meinem Modell) auftreiben würde, ist gar nicht sichergestellt, dass dieses Austauschlaufwerk in meiner Konsole funktioniert?

Ach ja, von dir stammt ja noch der Hinweis, dass das Funktionieren von Demos ein Indiez für das Intaktsein des DSP Chips auf der Laufwerksplatine ist.  Das werde ich dann auch noch mal prüfen.

Gruß
Rinki

Zitat von: Rinki am 06. Oktober 2014, 10:25:56
Die 5V und 12V habe ich gemessen und die liegen am Stecker auf dem Motherboard an.  Zumindets als ich zu Beginn meines Tests gemessen habe. Wenn nun - aus welchen Gründen auch immer - Einzug und Eject plötzlich nicht mehr funktionieren, dann sollte in dem Fall doch auch mindestens eine der Spannungen fehlen, oder? Das werde ich nochmal nachmessen.

Die Logik kannst du nicht einfach umdrehen. Wenn eine der Spannungen fehlt, dann geht Eject definitiv nicht. Aber deshalb muss die Spannung nicht zwingend fehlen, wenn Eject nicht geht.

Zitat von: Rinki am 06. Oktober 2014, 10:25:56
Wie ich in einem anderen Beitrag von dir gelesen habe, ist der Laufwerktausch ja gar nicht so einfach.

Kommt drauf an, was du unter "Austausch" und "einfach" verstehst.

Zitat von: Rinki am 06. Oktober 2014, 10:25:56

ZitatAußerdem kannst du ja eh nicht das ganze Laufwerk tauschen, da es an deine Konsole gebunden ist. Du müsstest es dann auch zerlegen und die Laufwerksplatine umtauschen.

Verstehe ich das richtig, selbst wenn ich ein Laufwerk aus einer CECHC04 Konsole mit BMD-001 Laufwerksplatine (das entspricht dann exakt meinem Modell) auftreiben würde, ist gar nicht sichergestellt, dass dieses Austauschlaufwerk in meiner Konsole funktioniert?

Das verstehst du nicht ganz richtig. Wenn du ein Laufwerk aus einer anderen Konsole des selben Modells mit gleicher Platine verwendest, dann ist sogar sichergestellt, dass es NICHT funktioniert. Es funktioniert (ohne Modifikationen) nur exakt das Laufwerk in der Konsole, das original in der Konsole verbaut wurde.

Hallo Takeshi,
jetzt fängt es an mir zu gefallen...  ;D

Also wie soll ich dann ein anderes Laufwerk testen können bzw. welche Modifikation ist denn dafür erforderlich?

Und habe ich das mit den Demos richtig in Erinnerung, wenn die laufen spricht das dafür, dass der DSP auf der Laufwerksplatine (oder die Laufwerksplatine insgesamt)in Ordnung ist? Demos und Spiele, die ich von der Platte starte, funktionieren bei meiner Konsole einwandfrei.

Zum Thema mit der Spannung im Fehlerfall (also wenn Eject und Einzug nicht funktionieren): das habe ich vorhin gemessen. Die 5V sind da. Am Pin, an dem die 12V anliegen sollten, liegt im Fehlerfall eine stark schwankende Spannung an. Mein Digitalmultimeter zeigt dann Spannungen zwischen 1,x und 10,y Volt an - das Ganze ständig schwankend. Ist das vielleicht ein für dich verwertbarer Hinweis zur weiteren Fehlersuche?

Letzte Frage: steht der ausgetauschte MOS-FET Baustein auch im Zusammenhang mit dem Diskmotor, der rührt sich ja nach wie vor nicht. Also darf ich mit etwas Glück davon ausgehen, wenn ich die PINs des MOS-FET noch einmal mit großer Sorgfalt nachlöte, dass dann auch der Diskmotor funktioniert.

Again and again many many thanks!  :thumb

Gruß
Rinki

Du kannst ein anderes Laufwerk einbauen. Das liest dann zwar die Spiele, mechanisch geht alles, nur werden dir keine Spiele angezeigt. Du siehst aber am Laufwerk, ob dort alles geht.

Um es richtig zum Laufen zu bekommen müsstest du entweder deine Laufwerksplatine einbauen (keine Lösung, wenn die die Ursache ist) oder die andere verheiraten. Dafür ist eine CFW bzw. die 3.55 erforderlich.

Ja, wenn Demos laufen, läuft der DSP, die Verbindung ist okay und du hast auch die richtige Platine.

Dass die 12 V so einbrechen ist eigentlich ein klares Zeichen für einen defekten MOSFET. Nur den hast du ja bereits getauscht. Sehr seltsam. Hast du das am Laufwerk oder am Mainboard gemessen? Vielleicht ist das Kabel auch defekt.

Der MOSFET hat nicht direkt was mit dem Motor zu tun. Nur wenn die 12 V fehlen, läuft das ganze Laufwerk ja nicht, also mechanisch.

Hallo,
die einbrechenden 12V habe ich am Motherboard gemessen. Demnach also kein Kabelfehler. Noch mal zum offenbar funktionierenden DSP. Lassen die laufenden Demos den Schluss zu, dass (höchst wahrscheinlich) die komplette Laufwerkplatine in Ordnung ist oder gilt das erst mal nur für den DSP?

Gruß
Rinki

Das gilt nur für den DSP. Ob der Rest funktioniert kann gar nicht beurteilt werden. Und der Sinn des Ganzen ist es auch nicht.

ZitatUnd wenn es geht, testest du noch ein anderes Laufwerk. Abgespielt werden die Spiele zwar nicht, aber die sollten sich immerhin drehen.

Hi Takeshi,
hier im Forum habe ich noch gelesen, dass auch ein defekter Laser für den sich nicht drehenden Motor verantwortlich sein kann. Der Laser gibt wohl das Signal für den Start des Diskmotors. Also ich hoffe, ich treibe so ein Laufwetrk auf (das scheint nicht so einfach zu sein...), um das testen zu können.

Am Wochenende werde ich nochmal zum Lötkolben greifen. Wenngleich ich nicht ganz glauben mag, dass das zwischenzeitliche Einbrechen der 12V Spannung am vermeintlich nicht sauber eingelöteten MOS-FET liegt. Nun ja, es führt wohl kein Weg daran vorbei, die Konsole erneut zu zerlegen... :-[

Gruß
Rinki

Es ist sogar so, dass fast in 100 % der Fällen der Laser dafür verantwortlich ist. Allerdings hast du ja ne gewisse Vorgeschichste und die 12 fehlen messbar, ergo ist der Laser da nicht der Hauptverdächtige. Eject funktioniert ja außerdem auch nicht.
Der Hintergrund beim Laser ist einfach der, dass der Diskmotor natürlich nur dreht, wenn eine Disc in Laufwerk liegt. Und wenn der Laser keine sieht (weil defekt), geht das Laufwerk davon aus, dass auch keine drin ist. Und selbst wenn eine drin wäre, würde es keinen Sinn machen die Disc zu drehen, denn lesen kann der Laser sie ja sowieso nicht.

Hallo Takeshi,
was mich irritiert ist, dass der Diskmotor auch dann nicht arbeitet, wenn die 12V anliegen und Einzug und Eject funktionieren. Dass er nicht dreht, wenn die Spannung eingebrochen ist, ist klar.

Spekulationen helfen mir wohl nicht weiter. Soblad ich nachgelötet, ein Laufwerk aufgetrieben und alles dann erneut getestet habe, melde ich mich wieder.

Bis hierher auf jeden Fall vielen Dank für deine Hilfe!

Gruß
Rinki

Ach so, Eject und Einzug funktioniert? Ja dann ist das ein Zeichen für einen defekten Laser.

Hallo Takeshi,

ja, wie ich oben geschrieben habe funktionieren Einzug und Eject - allerdings nicht immer. Das ist ja das Merkwürdige. Das die 12V gelegentlich einbrechen liegt aber vielleicht an den Lötpunkten des ausgetauschten MOS-FET. Das muss ich noch prüfen.

Aber noch einmal zurück zum Anfang der Geschichte, zur Ursache: ich habe ja einen Kurzschluss durch ein mit einer Schraube eingeklemmtes Kabel verursacht und dabei den MOS-FET Baustein zerstört.  :OMG 

So fing das Drama ja an...

Ist es nun denkbar oder gar wahrscheinlich, dass durch diesen Kurzschluss nicht nur der MOS-FET sondern auch der Laser beschädigt worden ist?

Gruß
Rinki

Sehr unwahrscheinlich.

Hallo Takeshi,

wie hier http://www.trisaster.de/page/index.php?topic=314 (http://www.trisaster.de/page/index.php?topic=314) beschrieben, habe ich mir mal meinen Laser vorgeknöpft.

Ergebnis:

https://www.youtube.com/watch?v=pyM3WloAXeI (https://www.youtube.com/watch?v=pyM3WloAXeI)

Der Laser ist offenbar defekt.

Bleibt nur die Frage: wie ist das passiert? Vor meiner Kurzschluss-Aktion hat das Laufwerk tadellos funktioniert. Vielleicht wurde neben dem MOS-FET, obwohl es

Zitat von: Takeshi am 08. Oktober 2014, 17:36:41
Sehr unwahrscheinlich.

ist, doch auch der Laser beschädigt.

Die beiden Spulen (http://www.trisaster.de/page/index.php?topic=314#782 (http://www.trisaster.de/page/index.php?topic=314#782)) habe ich auch gemessen, um auszuschließen, dass der Treiberchip "BA5888FP" auf der Laufwerksplatine defekt ist.

Zwischen Pin 1 und 4 messe ich 5,0Ω.
Zwischen Pin 2 und 3 sind es 5,2Ω.

Das lässt ja den Schluss zu, dass die in Ordnung sind und hoffentlich auch die Laufwerksplatine (oder zumindest der BA5888FP).

Gruß
Rinki

P.S.: Die Seite trisaster.de gefällt mir von Tag zu Tag besser!  :thumb

Der Laser leuchtet blau, aber nach dem Video zu beurteilen zu schwach, ergo defekt. Dass der Laser defekt ist, hab ich nicht ausgeschlossen, dass er wegen eines Kurzschlusses an der Spannungsversorgung gestorben ist, halte ich aber nach wie vor für unwahrscheinlich. Da glaube ich bald mehr an einen Zufall.

Die beiden Spulen werden es auch nicht sein. Bei der PS2 waren die öfter mal defekt, daher ist das im PS3-Bereich mit auf der Page gelandet, ist aber eigentlich irrelevant.

Zitat von: Rinki am 09. Oktober 2014, 11:24:07
P.S.: Die Seite trisaster.de gefällt mir von Tag zu Tag besser!  :thumb

Haha danke ;D

Hallo!
so, ein neuer Laser ist bestellt. Ich melde mich wieder, sobald ich das Teil eingebaut habe.

Ob dann wieder alles funktioniert? Man, ist das spannend...  ;D

Gruß
Rinki

Hallo Takeshi,

so, der neue Laser ist eingebaut und funktioniert einwandfrei.  ;D

Das Problem mit dem Einbrechen der 12V Spannung kann ich mir nicht erklären. Ich kann mir (eigentlich) nicht vorstellen unsauber gelötet zu haben. Da ich mir anhand deiner Anleitung größte Mühe gegeben habe.

Nun, ich wollte die Konsole aber zwecks Nachlöten nicht noch einmal komplett zerlegen. Deshalb bekommt das Laufwerk die 12V jetzt direkt vom Netzteil. Das funktioniert tadellos und die 12V sind stabil. Also alles wieder in Butter.  :zocken

Nachdem du mir bei dieser Angelegenheit so unglaublich viel geholfen hast,  :klatsch wolllte ich dir die Bilder meiner YLOD-resistenten Konsole nicht vorenthalten: - sorry, ist ja eigentlich OFF-TOPIC...

(http://abload.de/img/img-20140911-01286zbykv.jpg)

Die Position des Potis habe ich noch mal verändert. Das sah nicht wirklich schön aus.

(http://abload.de/img/potiknopfofrsf.jpg)

Und das i-Tüpfelchen ist das eingebaute Temperaturmodul:

(http://abload.de/img/img-20140912-013117bao6.jpg)

(http://abload.de/img/img-20140912-01314rqbar.jpg)

Die Temperatur messe ich übrigens an der Rückseite des RSX-Prozessors. Und nach einer Stunde GTA V liegt die bei etwa 51°C (bei normal eingestellter Lüfterdrehzahl). Damit sollte das YLOD-Risiko doch ausgemerzt sein...

Gruß
Rinki

P.S.: Nochmals  :klatsch und  :thumb für trisaster.de!!!

Der MOSFET schaltet eh nur die 12 V vom Netzteil durch, von daher geht das so in Ordnung.

Ob du damit BSJF wirklich verhindern kannst? Ich hab da noch so meine Zweifel ::) Bei konstanten 30 °C (am Chip) würde ich zustimmen, dann ist die Gefahr sehr gering, aber hier, vorallem auf Grund der fehlenden Temperaturregelung bei dem Temperaturbereich, nicht unbedingt. Ist aber wenigstens sauber gearbeitet ;)

Hallo Takeshi,
ich dachte die kritischen Temperaturen beginnen erst bei 60-70°C. Die erreiche ich mit meinem Umbau auf jeden Fall nicht mehr. Na ja, nachdem ich zweimal in ein Reballing investiert habe, dachte ich mir, dass dieser Umbau auf jeden Fall nicht schaden wird. Außerdem steht die PS3 jetzt weit entfernt vom Verstärker und hat ringsherum genügend Platz und demnach Luft. Ich hoffe mal, dass die Lötpunkte des RSX nun (zumindest länger) halten.

Zitat von: Takeshi am 17. Oktober 2014, 14:33:37
...Ist aber wenigstens sauber gearbeitet ;)

Vielen Dank!

Zitat von: Takeshi am 17. Oktober 2014, 14:33:37
...BSJF

Da musste ich doch mal eben nach BSJF googlen. Und wo lande ich? Richtig, auf trisaster.de  :thumb

BSJF = Ball Grid Array Solderjoint Failure

Und schon wieder was gelernt...

Gruß
Rinki

Ich weiß nicht, ob wir das Thema schon hatten, hab das recht oft hier. Mit "dachte ich mir, dass dieser Umbau auf jeden Fall nicht schaden wird." liegst du leider nicht ganz richtig. Erst mal greifst du damit in den Luftstrom ein und bei dem wird sich Sony schon etwas gedacht haben, der ist im Original schon gut so. Heißt durch einen Eingriff kann zumindest das erst mal nur schlechter werden. Die Temperatur, die du misst, entspricht nicht der Die-Temperatur, auch wenn die dieser recht nahe kommen wird. Ergo kannst du nicht 100%ig sicher sein, dass es wirklich 51 °C sind, vermutlich eher 5 °C mehr. Der nächste Punkt ist, du beeinflusst damit die Temperatur und "pfuschst" damit der Temperaturregelung ins Programm. Dadurch ist die Temperatur zwar niedriger, nicht aber unbedingt konstant. Und nicht nur eine hohe Temperatur ist schlecht, sondern vorallem die Schwankung. Wenn die Ziel-Temperatur hoch ist, ist automatisch auch die Schwankung hoch, denn die Temperatur "schwankt" dann ja von Raumtemperatur bis zur Endtemperatur. Normalerweise bleibt die Temperatur dann aber nahezu konstant, bei dir jetzt aber eventuell nicht mehr.

"BSJF" ist auch mehr oder weniger eine Erfindung von mir. Ich fand es halt dämlich, dass eine Unterbrechung an der GPU wörtlich mit "gelbes Licht" oder "roter Ring" benannt wird und das sich bei jeder Konsole und vielleicht den Modellen immer ändert, obwohl der Fehler der gleiche ist. Ergo ist es kein Name für den Fehler an sich, sondern die Fehlermeldung. Diese kann aber auch noch bei unterschiedlichen Ursachen genau so auftreten, womit die Verwirrung perfekt ist. Ich dachte da muss es doch in der Industrie einen richtigen Namen für geben (YLOD und ROD sind ja nur Wortkreationen irgendwelcher Kinder) und bin bei der Suche irgendwann auf BSJF gestoßen. Das habe ich dann übernommen, aber sonst verwendet das leider kaum jemand, sondern immer nur YLOD/ROD/BLOD/hassenichgesehenofdeath. Das ist der Grund, wieso du direkt hier landest ;)

Meine Erkenntnis ist die, dass die Konsole jetzt nach mehrstündigem Betrieb kühler ist als ohne diesen Lüfter Mod. Die Luft, die hinten und oben herausgeblasen wird, ist deutlich weniger warm als zuvor. Die interne Lüfterregelung umgehe ich vollständig. Ich habe die Drehzahl des internen Lüfters jetzt nahezu so eingestellt, wie die, die sich durch die bisherige automatische Lüftersteuerung nach etwa 1h Spielzeit bei normaler Umgebungstemperatur ergeben hat (das "messe" ich natürlich nur am Geräuschpegel des Lüfters).  Mit dieser Drehlazhl läuft der interne Lüfter nun konstant und die Temperatur an meinem Messpunkt schwankt abhängig von der Nutzung der Konsole zwischen 48 und 51°C. Ich nehme an, dass ich vor meinem Umbau an dieser Stelle in der Nähe des RSX Temperaturen von 70°C und darüber hätte messen können. Ich habe leider keine Firmware, die mir diese Temperaturangaben liefern würde.

Also ich bin zuversichtlich, dass ich das Temperaturproblem mit meinem Umbau nicht "verschlimmbessert" habe. Sollte trotzdem - ich will es nicht hoffen - erneut ein BSJF auftreten, melde ich mich wieder...

Gruß
Rinki

Zitat von: Rinki am 17. Oktober 2014, 17:22:57
Meine Erkenntnis ist die, dass die Konsole jetzt nach mehrstündigem Betrieb kühler ist als ohne diesen Lüfter Mod.

Das glaube ich dir, nur löst das allein das Problem nicht. Und ich meinte nur, dass die angezeigte Temperatur nicht der Die-Temperatur entspricht und da einige °C dazwischenliegen können, was nicht heißt, dass die Konsole nicht kühler sei als vorher.

Zitat von: Rinki am 17. Oktober 2014, 17:22:57
Die interne Lüfterregelung umgehe ich vollständig. [...] Mit dieser Drehlazhl läuft der interne Lüfter nun konstant [...]

Das ist schlecht.

Zitat von: Rinki am 17. Oktober 2014, 17:22:57
Also ich bin zuversichtlich, dass ich das Temperaturproblem mit meinem Umbau nicht "verschlimmbessert" habe.

Auch wenn das fast jeder denkt, es ist eben nicht nur ein Problem der absoluten Temperatur, sondern der Temperaturschwankung. Die absolute Temperatur hast du verbessert, die Schwankung verschlchtert, weil du von einer Regelung auf eine Steuerung (keine Reaktion auf den Istwert) gewechselt bist.
Wenn möglich, solltest du also eine Lüftersteuerung verwenden, die die gemessene Temperatur verwertet und versucht konstant zu halten. Das ist mit der an der Stelle gemessenen Temperatur zwar nicht optimal, aber besser als ganz ohne und die wird vorallem vom Δϑ ziemlich nah an der Die-Temperatur liegen.

Bezüglich des Luftstroms: Wichtig ist, dass Luft durch die Konsole gezogen wird, also am Mainboard vorbei. Mit deinem Fühler misst du nicht, ob sich da etwas verändert hat. Welche Richtung haben denn die Lüfter?
Hier kannst du übrigens wahrscheinlich sogar was reißen. Wenn du das Board besser kühlst, kann ich mir vorstellen, dass du die Temperaturen gleichmäßiger bekommst, was besser für die Lebensdauer ist.

Zitat von: Takeshi am 18. Oktober 2014, 00:48:39

Welche Richtung haben denn die Lüfter?

Der zusätzliche Lüfter unten saugt Luft an, bläst also in das Gehäuse. Der interne Lüfter ist unverändert. Der sorgt ja - so habe ich das verstanden - gleichermaßen für das Ansaugen von Frischluft sowie das Abführen der warmen Luft.

Gruß
Rinki

Damit sorgst du halt dafür, dass der interne Lüfter weniger arbeiten muss, wodurch du den Luftstrom in der Konsole reduzierst. Aber so lange es zumindest einigermaßen einen Luftstrom gibt, sollte das für das Innere schon reichen.

Hallo Takeshi,
wenn es ok ist, dieses Thema mit der Lüftung hier fortzusetzen, weil es ja eigentlich nichts mehr mit dem ursprünglichen (Laufwerk zieht keine Disc ein) zu tun hat, würde ich gerne noch einmal auf ein paar - wie ich finde - sehr wichtige Hinweise von dir eingehen:

Zitat von: Takeshi am 17. Oktober 2014, 16:30:42
Erst mal greifst du damit in den Luftstrom ein und bei dem wird sich Sony schon etwas gedacht haben, der ist im Original schon gut so. Heißt durch einen Eingriff kann zumindest das erst mal nur schlechter werden.

Zitat von: Takeshi am 18. Oktober 2014, 00:48:39
Bezüglich des Luftstroms: Wichtig ist, dass Luft durch die Konsole gezogen wird, also am Mainboard vorbei. Mit deinem Fühler misst du nicht, ob sich da etwas verändert hat. Welche Richtung haben denn die Lüfter?
Hier kannst du übrigens wahrscheinlich sogar was reißen. Wenn du das Board besser kühlst, kann ich mir vorstellen, dass du die Temperaturen gleichmäßiger bekommst, was besser für die Lebensdauer ist.

Zitat von: Rinki am 18. Oktober 2014, 08:28:26
Der zusätzliche Lüfter unten saugt Luft an, bläst also in das Gehäuse.

Zitat von: Takeshi am 18. Oktober 2014, 10:06:07
Damit sorgst du halt dafür, dass der interne Lüfter weniger arbeiten muss, wodurch du den Luftstrom in der Konsole reduzierst.

Das hat mich zum Nachdenken und Experimentieren gebracht.

Die Temperatur messe ich an der Rückseite des RSX in der Nähe des "Heatsink Clamp" (ich glaube so heisst das Telil). Hier habe ich den Temperatürfühler zwischen Netzteil und Laufwerk platziert:

(http://abload.de/img/poditionsensor3tulp.jpg)

Durch meinen Umbau messe ich an dieser Stelle im Spielbetrieb die erwähnten 50 bis 51°C. Nun habe ich folgendes festgestellt:

• Die aus der Konsole austretende Luft ist deutlich kühler als vor dem Umbau. (Das, so dachte ich, sei ein gutes Zeichen dafür, dass in der Konsole weniger Hitze entsteht.
• Das Gehäuse fühlt sich an allen Seiten (vor allem an der Unterseite) auch nach mehrstündigem Spielen absolut kühl an. Vor meinem Umbau war insbesondere die Unterseite der Konsole bei horizontaler Lage nach dem Spielen deutlich ewärmt.
• ABER die Blu-rays fühlen sich nun nach dem Auswerfen aus dem Laufwerk deutlich wärmer an als vorher!  :o

Das scheint mir ein klarer Indikator dafür zu sein, dass das Laufwerk nun mehr Hitze als vor dem Umbau abbekommt und ich  durch meinen Eingriff in den Luftstrom - mindestens bezogen auf das Laufwerk - hier ganz offensichtlich eine Verschlechterung erzielt habe!


Nun wollte ich zum Test dem ursprünglichen Luftstrom wieder möglichst nahe kommen und habe versuchsweise bei beiden Lüftern zwischen Lüftergitter und Lüfter eine kreisrunde Pappscheibe geschoben.

Ergebnis:

• Die aus der Konsole austretende Luft ist jetzt wieder deutlich wärmer.
• ABER die Blu-rays sind nun nach dem Auswerfen aus dem Laufwerk überhaupt nicht mehr warm!
• Allerdings wird jetzt die Unterseite der Konsole wieder deutlich wärmer.
• Interessant ist, dass die gemessene Temperatur (an der gleichen Stelle, bei gleichen Bedingungen) bei dieser Variante jetzt nur noch bei 39°C liegt.

Zusammenfassung:

   

	Variante 1 (wie bisher)	Variante 2  (Lüfterabdeckung)
gemessene Temperatur	51°C	39°C
gefühlte DVD Temperatur nach Eject	sehr warm	kühl
gefühlte Temperatur der ausströmenden Luft	etwa Zimmertemperatur	sehr warm
gefühlte Gehäusetemperatur (insbes. Unterseite)	kühl	sehr warm

:??? Ich bin jetzt total verwirrt.  :??? Was ist nun die bessere Variante? Habe ich einen Denkfehler was den Luftstrom betrifft?

• Ist die höhere Temperatur der austretenden Luft jetzt ein Hinweis darauf, dass die Wärme aus der Konsole besser abgeführt wird oder dass in der Konsole höhere Temperaturen gegenüber dem vorherigen Fall (Variante 1) entstanden sind?
• Ist das durch meinen Umbau rundum kühlere Gehäuse nicht ein Zeichen dafür, dass die Konsole im Betrieb insgesamt kühler ist - also grundsätzlich positiv?
• Ist die vielleicht sogar die Platzierung des Temperaturfühlers ungünstig?

Fragen über Fragen die du vielleicht beantworten kannst. Ich bin wirklich sehr interessiert an deiner Einschätzung hierzu!  Vielen Dank schon mal dafür!

Gruß
Rinki

Das mit der Tempraturmessung ist so eine Sache. An der Stelle bist du weit weg von der Hitzequelle, dafür ist der Wärmewiderstand recht groß, wodurch die Temperatur trotzdem einigermaßen passen könnte. Wenn du zwei Temperaturfüher hast, bringe die an einer Stelle an und vergeiche erst mal die Fühler. Sind die gleich, dann bleibt einer an der Position und die Position des anderen wechselst du. Wenn die Temperatur irgendwo höher ist als die des Vergleichsfühlers, ist die Temperatur dort richtiger. So kannst du versuchen den besten Messpunkt zu finden.

Zitat von: Rinki am 24. Oktober 2014, 12:24:53
Die Temperatur messe ich an der Rückseite des RSX in der Nähe des "Heatsink Clamp" (ich glaube so heisst das Telil).

Die heißen einfach nur "Klammern" ;D

Zitat von: Rinki am 24. Oktober 2014, 12:24:53
Die aus der Konsole austretende Luft ist deutlich kühler als vor dem Umbau. (Das, so dachte ich, sei ein gutes Zeichen dafür, dass in der Konsole weniger Hitze entsteht.

Das kann man so pauschal nicht sagen. Wenn die Lüftersteuerung die Kontrolle hat, ist sogar das Gegenteil der Fall.
Die von der Konsole in Wärme umgesetzt Leistung ist nahezu konstant. Geht man nun davon aus, dass die Temperatur im Inneren nicht bis ins Unendliche steigt, ist damit die Wärmeenergie in der abgeführten Luft ebenfalls konstant. Die Wärmeenergie verteilt sich jedoch auf die Luftmenge pro Zeit, die jedoch nicht konstant ist. Bei höherem Luftstrom steigt die Luftmenge pro Zeit, was heißt, dass die Temperatur der Luft bei gleicher Energiemenge sinkt. Und der Luftstrom erhöht sich meistens, weil die Wärmeübertragung am Die schlecht ist und die Die-Temperatur sonst steigen würde. Der Lüfter dreht dann schneller, wodurch der Wärmewiderstand zwischen Kühlkörper und Luft sinkt und der Gesamtwiderstand dann gleich bleibt, damit auch die Temperatur am Die. Muss der Lüfter nich so hoch drehen, dann weil die Kühlung gut ist.

Zitat von: Rinki am 24. Oktober 2014, 12:24:53
Das Gehäuse fühlt sich an allen Seiten (vor allem an der Unterseite) auch nach mehrstündigem Spielen absolut kühl an. Vor meinem Umbau war insbesondere die Unterseite der Konsole bei horizontaler Lage nach dem Spielen deutlich ewärmt.

Die Gehäusetemperatur ist wegen der hohen Wärmewiderständen ziemlich nichtssagend. Da spielt die Umgebung der Konsole eine enorme Rolle.

Zitat von: Rinki am 24. Oktober 2014, 12:24:53
Interessant ist, dass die gemessene Temperatur (an der gleichen Stelle, bei gleichen Bedingungen) bei dieser Variante jetzt nur noch bei 39°C liegt.

Damit ist der Fall ziemlich klar. Das liegt daran, dass der Wärmewiderstand zu der von dir verwendeten Stelle recht hoch ist und ohne den Zusatzlüfter der Luftstrom in der Konsole steigt und der Wärmewiderstand zur Umgebungsluft sinkt, wodurch die Temperatur am Musspunkt fällt. Das hat aber keine Aussagekraft über die Die-Temperatur. Die ist vermutlich unverändert. Nur die Temperatur um die Prozessoren ist wahrscheinlich (durch den Zusatzlüfter) gestiegen. Damit hast du eigentlich schon den Beweis erbracht.

Die letzten drei Fragen müssten dann ja schon beantwortet sein.

Vielen Dank für deine ausführliche Antwort (und vor allem für die Zeit, die du meinen Fragen widmest)!

Ich muss zugeben, dass ich das noch mal werde lesen müssen, um die Zusammenhänge richtig zu verstehen.Diese Frage sei mir gestattet:

Zitat von: Takeshi am 24. Oktober 2014, 23:21:42
...Und der Luftstrom erhöht sich meistens, weil die Wärmeübertragung am Die schlecht ist und die Die-Temperatur sonst steigen würde.

"Die" steht hier wofür?  :???

Gruß Rinki

DIE ist der Prozessor selber, also der Teil der aus dem PCB des Prozessors rausschaut und der dann Verbindung mit dem IHS hat. Diese glänzende Fläche. Das nennt sich DIE.

Gesprochen "dai", Mehrzahl "Dice".

Danke euch beiden! :thumb :thumb

Takeshi, deine Ausführungen werde ich mir morgen erneut in Ruhe durchlesen. Danach melde ich mich sicher noch einmal :wink_2

Gruß
Rinki

P.S.: Jetzt gleich geht erst mal meine Spende raus! Großartige Internetseiten und der dahinter stehende Aufwand müssen auch gebührend anerkannt werden.

Zitat von: Rinki am 25. Oktober 2014, 23:00:12
P.S.: Jetzt gleich geht erst mal meine Spende raus! Großartige Internetseiten und der dahinter stehende Aufwand müssen auch gebührend anerkannt werden.

Danke dir :D

Hallo Takeshi,
also ich mus zugeben, dass ich trotz deiner sehr ausführlichen Erläuterungen noch immer das eine oder andere Verständnisproblem habe:

(Damit du nicht immer zurück blättern musst:)

   

	Variante 1 (wie bisher)	Variante 2  (Lüfterabdeckung)
gemessene Temperatur	51°C	39°C
gefühlte DVD Temperatur nach Eject	sehr warm	kühl
gefühlte Temperatur der ausströmenden Luft	etwa Zimmertemperatur	sehr warm
gefühlte Gehäusetemperatur (insbes. Unterseite)	kühl	sehr warm

Duch das Abdecken der beiden Lüftergitter (Variante 2) - also dem bestmöglichen Verschließen der Gehäuseunterseite - habe ich versucht, den ursprünglichen Luftstrom in der Konsole möglichst wieder herzustellen. Dieser Luftstrom - so würde ich annehmen - ist doch durch das Verschließen der beiden Lüfterlöcher größer als der, der sich in der vorher beschrieben Variante 1 einstellt.
Nun stelle ich aber gerade bei diesem erhöhten Luftsrom eine größere Temperatur der oben und hinten austretenden Luft fest. Du schreibst aber: 

Zitat von: Takeshi am 24. Oktober 2014, 23:21:42
...
Bei höherem Luftstrom steigt die Luftmenge pro Zeit, was heißt, dass die Temperatur der Luft bei gleicher Energiemenge sinkt.

Dann kann meine Annahme, dass der Luftstrom bei Variante 2 größer ist, doch nur falsch sein, oder?

Allerdings hattest du auch geschrieben:

Zitat von: Takeshi am 24. Oktober 2014, 23:21:42
...und ohne den Zusatzlüfter steigt der Luftstrom in der Konsole und der Wärmewiderstand zur Umgebungsluft sinkt, wodurch die Temperatur am Musspunkt fällt.

"Ohne den Zusatzlüfter" ist zwar nicht ganz zutreffend, den habe ich ja nur abgedeckt. Aber das ist wohl nahezu gleichbedeutend würde ich annehmen. Du beschreibst ja hier die Ursache für den Effekt, den ich bei abgedeckten Lüftern (Variante 2) feststellen konnte: die Temperarur an meinem Messpunkt sinkt (statt bisher 51°C sind es nur noch 39°C).
ABER: warum ist dann - trotz gestiegenem Luftstrom - bei dieser Variante die austretende Luft deutlich wärmer?   :???
Die müsste doch nach deiner Erklärung oben (Luftmenge pro Zeit...) kühler sein?

Die bei dieser Variante fallende Temperatur am Messpunkt passt anhand deiner Erläuterungen also doch irgenwie nicht zur deutlich höheren Temperatur der austretenden Luft!

Zitat von: Takeshi am 24. Oktober 2014, 23:21:42
Nur die Temperatur um die Prozessoren ist wahrscheinlich (durch den Zusatzlüfter) gestiegen. Damit hast du eigentlich schon den Beweis erbracht.

Deshalb die 51°C statt 39°C an meinem Messpunkt, richtig? Demnach wäre ja eigentlich Variante2 zu bevorzugen. Wären da nicht die hier beschriebenen Widersprüche (zumindest aus meiner Sicht). Die kannst du vielleicht ausräumen ;).

Zitat von: Takeshi am 24. Oktober 2014, 23:21:42
Die letzten drei Fragen müssten dann ja schon beantwortet sein.

Tja, wie du hier lesen konntest, leider noch nicht ganz...  :nixweis

Gruß
Rinki

Der Luftstrom durch den Kühlkörper ist (theoretisch) immer identisch, da die Lüftersteuerung ja dafür sorgt, dass die Temperatur konstant bleibt. Und gehen wir von einem konstanten Stromverbrauch und einer konstanten Temperatur der angesaugten Luft aus, ist dafür ein konstanter Luftstrom notwendig. Öffnest du den Gehäuseboden, dann teilt sich der Luftstrom auf und der Luftstrom durch die Konsole wird geringer. Außerdem sinkt die Temperatur der angesaugten Luft, weil die ja vorher durch die Konsole aufgewärmt wurde. Jetzt kommt ein Teil kalt direkt in den Lüfter.

Dann musst du bedenken, dass du NICHT die Temperatur des Prozessors misst! Das ist ganz entscheidend. Wenn du den Gehäuseboden wieder verschließt, steigt der Luftstrom durch die Konsole und dadurch wird das, woran du misst, stärker gekühlt (nicht aber der Prozessor selbst). Deshalb sinkt die gemessene Temperatur und die Disc wird auch etwas kühler.

Zitat von: Rinki am 27. Oktober 2014, 15:45:39

Zitat von: Takeshi am 24. Oktober 2014, 23:21:42
...
Bei höherem Luftstrom steigt die Luftmenge pro Zeit, was heißt, dass die Temperatur der Luft bei gleicher Energiemenge sinkt.

Dann kann meine Annahme, dass der Luftstrom bei Variante 2 größer ist, doch nur falsch sein, oder?

Du vernachlässigst dabei, dass mehr Energie in der Luft steckt, weil die Luft dann vorher durch die warme Konsole strömt, während beim offenen Gehäuse mehr Luft direkt von außen kommt und weniger durch die Konsole.
Hinzu kommt, dass du durch den Zusatzlüfter den Luftstrom (durch den Kühlkörper, nicht durch die Konsole) schon minimal erhöhst (weil die Lüftersteuerung schon eine gewisse Temperaturerhöhung zulässt) wodurch die Temperatur weiter sinkt. Das kommt auf den eingesetzten Lüfter an.
Den großen Unterschied zwischen "Zimmertemperatur" und "sehr warm" kann ich mir damit aber auch nicht ganz erklären.

Zitat von: Rinki am 27. Oktober 2014, 15:45:39
"Ohne den Zusatzlüfter"[/i] ist zwar nicht ganz zutreffend, den habe ich ja nur abgedeckt.

Formulieren wir es so: "Ohne die Funktion eines Zusatzlüfters".

Die Variante 2 ist auf jeden Fall zu bevorzugen, richtig. Das glaubt nur kaum einer.
Wenn jemand was für die Kühlung tun möchte, muss er mehr Krach in Kauf nehmen, zumindest bei gleichem Kühlkörper. Der einfachste Weg mit vernünftigem Ergebnis wäre jedoch eine CFW, mittels der die Parameter für die Lüftersteuerung so verstellt werden, dass der interne Lüfter weiter runter kühlt. Genug Leistung hat er auf jeden Fall. Das weiß jeder, der mal eine solche Konsole bei richtig hohen Außentemperaturen und/oder bei nicht mehr ganz intakter Kühlung gehört hat - oder beim "Fan-Test". Wenn (und nur dann!) man das macht, kann man auch drüber nachdenken ein paar Löcher in den Boden zu bohren, so dass der Lüfter auch direkt von außen Luft ansaugt. Da der gesamte Luftstrom ja stark ansteigt, bleibt der Luftstrom durch das Innere der Konsole mehr oder weniger erhalten.

Hi Takeshi,
ich habe die Position des Temperaturfühlers geringfügig verändert. Den habe ich jetzt hier platziert.

(http://abload.de/img/tempsensorhgysc.jpg)

Die Auflage des Laufwerks ist dadurch nicht beeinträchtigt. Das habe ich mir genau angesehen. Da ist jetzt noch immer ein kleiner Luftspalt zwischen Fühler und der Unterseite des Laufwerks.

Damit bin ich doch so nah wie Konstruktionsbedingt möglich, an der Rückseite des RSX Prozessors bzw. am BGA des RSX. Hier habe ich nach einer Stunde GT6 bei 23°C Raumtemperatur 42°C gemessen. Dabei habe ich mich für einen Kompromiss zwischen den beiden zuvor beschriebenden Varianten entschieden. Den internen Lüfter habe ich wieder abgedeckt (um den Luftstrom in der Konsole wieder zu erhöhen) und zusätzlich auch dessen Drehzahl gegenüber dem bisherigen Betrieb etwas erhöht. Der untere Lüfter ist nicht abgedeckt und bläst also Kühle Luft in das Gehäuse.

Ich würde jetzt vermuten, dass meine an dieser neuen Position gemessene Tempertatur nur wenige °C von der der Lötkügelchen abweicht. Leider habe ich keine CFW und demnach auch kein  Multiman, um mir die Temperaturen auf diesem Weg anzeigen zu lassen. Wie groß ist deiner Meinung nach denn der Temperaturunterschied zwischen Die und den BGA Kügelchen? Da liegen doch sicher auch nur maximal 5°C zwischen, oder?

Ach ja, beim Auftragen meiner Wärmeleitpaste (Artic Silver 5) hatte ich mich an dieser Anleitung orientiert:

https://www.youtube.com/watch?v=eytRmdhl4oc (https://www.youtube.com/watch?v=eytRmdhl4oc)

Was hältst du von dieser Methode?

Viele Grüße
Rinki

Die Position ist noch immer Mist. Du bist zwar räumlich na ahm RSX, aber thermisch ziemlich weit entfernt. Der Die des RSX wärmt den IHS auf, vom IHS geht es zum Kühlkörper, zum Kühlkörper über die beiden Schrauben auf die Klammer und auf der misst du dann. Das sind bestimmt 5 cm Strecke über teils schlecht leitendes Material. Von der Temperatur der Lötkugeln misst du da nicht wirklich viel. Du bist denen zwar recht nah, aber thermisch ziemlich von denen isoliert.
Und doch, du kommst noch wesentlich näher ran. Du musst mit dem Füher "direkt" auf die Platine. "Direk" in Anführunsstriche, denn du darfst keine leitende Verbindung herstellen, außer zur Masse. Sonst produzierst du einen Kurzschluss.

Zum Auftragen der Wärmeleitpaste: Ist auch hier auf der Page beschrieben. Deckt sich aber fast mit dem Video. Das ist schon recht gut, nur macht er einen Streifen statt eines dicken Punktes. Beim Cell könnte man einen Streifen machen, weil der Die auch länglich ist. Dann aber um 90 ° gedreht.

Bin ja immer wieder fasziniert, wie man mit "ich mache einen Streifen WLP auf den IHS und lege den Kühlkörper drauf" ganze 7 Minuten füllen kann. Das geht in 20 Sekunden. Ich hätte nie nerven mir das anzusehen, das würde ich sofort wieder wegklicken ::)