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Habe einige Fragen bezüglich Backup bzw. Recovery von Android auf Mobiltelefonen.

Ausgangssituation: Bei dem chinesisches Huawei G520 den Bootloader entsperrt und anschließend gerootet.

Bevor ich aber eine Custom Rom, oder auch ein offizielles Update mache, wollte ich die FW des jetzigen Zustandes sichern (Backup der Daten vor BL unlock und Root gemacht). Die entscheidung war weise, da Huawei die alten Updates nicht mehr anbietet (zumindest nicht auf der aktuellen Seite, über einen Link konnte ich aber die Download ID herausfinden und doch noch bei Huawei downloaden).

Nun zu meinem Problem: Stock Rom liegt vor, hatte aber davor vom Clockworkmod CWM bzw. dem Team Win Recovery Project TWRP gelesen und wollte ein Backup so durchführen.

Dazu brauchte es aber Nandroid welches mir die Option Backup and Restore nicht anbot, was an dem fehlenden CWM oder TWRP liegen sollte. Die beiden verlangen aber eine Custom Recovery ?

Das führt nun zu meinen Fragen: Kann ich über Nandroid->TWRP oder CWM kein Backup der jetzigen FW machen wenn ich nicht im Besitz einer Custom Recovery dieses Handys bin? Ist es vorteilhafter ein Stock Rom über Nandroid zu sichern, oder doch das originale zu verwenden?

Da ich keinen Marktzugang habe, habe ich alle Apps auf herkömmlichen Webseiten heruntergeladen.


Hoffe jmd kann dazu was beitragen.

Hallo,

habe einen Laptop (sehr alt) bei dem der Akku hinüber ist. Hatte schon daran gedacht, die Zellen wechseln zu lassen, war dann aber teurer als angeblich "neue" Akkus.

Jetzt bleibt mir nur noch einen dieser neuen Akkus zu kaufen. Da habe ich aber grundsätzlich einige Bedenken.

Denn ich habe die Wahl zwischen einem nicht originalen (günstig, aber scheinbar gut) oder einem originalen (teurer).

So zum günstigen kann ich die ganzen Bewertungen lesen, die im Netz kursieren. -> Sind scheinbar nicht immer ihr Geld wert.

Bei dem originalen Akku bin ich etwas skeptisch bezüglich der bisherigen Lagerung, da ich davon ausgehe, dass die nicht mehr neu produziert werden und somit schon einige Jährchen gelegen sind.

Es handelt sich um einen Asus Akku vom Type A32-F3. Die wurden scheinbar auch in vielen anderen Laptops verbaut (weiß aber nicht mehr ob auch in Laptops anderer Hersteller).

Der Preisunterschied beträgt etwas weniger als die Hälfte (nicht original von 25-35€, original von 45-55€ [vielleicht sogar mehr]).

Danke schonmal für eure Hilfe.

Vielleicht hilft es ja auch jemandem.

Problem: Email Accounts konnten nicht "fertig" geladen werden, ausloggen funktionierte nicht. IE funktionierte einwandfrei.
Beim neustarten von FF kam einmal ein adfly Popup, welches dann auf die bekannte Suchmaschine verlinkte (beide Links : hxxp://adf.ly/cBoEw und hxxps://www.google.de/?gfe_rd=cr&ei=D4nlUrLkB8qG8QfQkYGYCQ).

Dachte es hat mit AdvertBan oder Adblock zu tun (Email Accounts), das deaktivieren brachte nichts. Dann bemerkt ich dass dieses Popup erscheint, wenn ein Privater Tab geöffnet wird (jedesmal).
Danach FF im abgesicherten Modus (Addons ausgeschaltet) neugestartet, siehe da Accounts funktionieren.
Alle Addons wieder angemacht und schwupps war das Popup wieder da (diesmal sah ich, dass die adfly URL eine andere URL überschrieb, denn davor war die URL ***.video2mp3.at/#track drin [Adressleiste -> Rechtsklick -> Rückgängig])
Also war klar welches Addon diesen Mist verursacht: Youtube to Mp3.

Hallo,
es handelt sich nicht um ein Problem, sondern eher um eine Hilfestellung.

Vor einiger Zeit hatte ich das Problem, dass ich an einem PC (verbunden über WLan mit dem Internet) einen langsamen aber konstant bleibenden Download von 150 KBits hatte (beim Download von Dateien über Dropbox, anfangs gabs eine Geschwindigkeit von 600-700 kBits/s die sich innerhalb von 20 sec auf 150 kBits/s einpendelte). Das Problem ist erstmals aufgefallen, als ich
über Dropbox etwas runterladen wollte (was einige MB hatte, dementsprechend lange dauern sollte). Egal was ich machte (von PC umstellen, bis Downloadmanager verwenden)
ich kam immer auf 150 kBits/s.
Speedtests und Downloads anderer Quellen waren schneller, wenn auch nicht die volle Geschwindigkeit (dachte es ist bedingt durch den Standort des PCs, was sich teilweise bewahrheitete).

Dass es nicht mit der Wlan Verbindung an sich zu tun hatte (also Einstellungen verschiedenster Art in der Software der WLan Karte), konnte ich mit einem Laptop testen -> deutlich höhere und annehmbare Geschwindigkeit.

Also blieb nur noch die WLan-Karte oder die Einstellungen in Windows als Fehlerquelle übrig.
Die bekannten Dropbox Probleme und Lösungen, die man über Google finden kann, haben hier nicht helfen können, da ich nur die Online-Funktion (nicht die Software-Variante) benutze.
Einen WLan Stick konnte ich auf die Schnelle nicht finden und auch das starten von Linux funktionierte nicht ohne erheblichen Zeitaufwand.

Die Ports zu kontrollieren brachte nicht viel, auch die Firewall-Einstellungen waren korrekt.

Es blieb nichts weiter übrig, als erneut die Suchmaschinen zu bemühen. Endlich konnte ich Leidgenossen finden (die aber kein Dropbox-Problem sondern ein allgemeines Problem mit der Geschwindigkeit hatten). Was ich suchte war "wlan win xp download langsam" und der erste Treffer konnte mein Problem beheben (administrator.de).

Im Endeffekt geht es um die "TCP Windows Size" (Danke an den User aqui) in der Registry. Diesen Schlüssel konnte ich nicht finden, worauf ich den selben Optimizer runtergeladen habe wie der Threadersteller in dem administrator.de Forum.

Seitdem keinerlei "Begrenzung" durch Dropbox beim Download (5x schneller) und im Großen und Ganzen ist das surfen flüssiger geworden.

Vielleicht findet sich ja noch jemand mit einem ähnlichen Problem und kann davon profitieren.

Morgen,

hab auch bei der PS (V2, FW 3.60, benutze nur die Controller) ein kleines Problem. Auf Youtube lassen sich Videos normal abspielen (beide Anzeigemodi), beim "normalen" Modus kann ich nur die untere Zeile mit den Einstellungen nicht sehen (also Vollbild etc.). Wenn ich aber in der Zeile bin, erscheint über meinem Mauszeiger ein PopUp wie z.B. Vollbild usw. Wenn ich dann klicke, bekomme ich z.B. das Vollbild.
Soweit so gut eigentlich, ist auch nicht so tragisch, denn was mich viel mehr stört sind die Ads bei $0ck$hare, putl0ck€r oder v!dbull.

Dort kann ich oft Videos in Vollbild sehen, noch häufiger funktioniert es aber nicht, denn entweder kann ich die Ads (in der Mitte des Players) nicht schließen oder die lassen sich schließen, aber ich bekomm kein Vollbild, da der Mauszeiger in die Mitte springt.
Manchmal hilft es (wenn der Mauszeiger in die Mitte springt) Javascript auszuschalten, mit der L2 Taste eine Seite zu blättern und mit R2 wieder auf die Videoseite zurückzuspringen. Dann kann ich den Vollbildmodus aktivieren ohne dass der Mauszeiger wegspringt.

Da dass aber auch nicht immer klappt, hoffe ich dass mir jmd weiterhelfen kann. Es sind glaube ich der JWPalyer und der Adobe Flash Player eingebettet.

Abend,

hoffe ich nerve nicht mit exotischen Fehlern/Fragen. Nunja der Fehler ist nicht exotisch: BT Modul defekt.
Die Frage aber: hat jmd schonmal ein BT Modul repariert bekommen? Oder wenigstens den Abschirm"deckel" des BT Moduls ab- und evtl. Bilder gemacht?

Ich weiß dass es die Teile für wenig Geld gibt, trotzdem würde mich das interessieren.

Auf wiihacks (Suchmaschine mit "wii bluetooth module repair whit reprogram eeprom" anschmeißen) hat jmd versucht einen Dump davon zu machen.

Guten Abend,

hab mal wieder ein Problem. Hab hier eine WiiMote, bei der mal die Batterie ausgeloffen ist. Soweit so ... schlecht .
Die Suppe ist nur auf einer Seite runtergeloffen (Minus Pol) und hat einige Sachen unter sich begraben. Z.B. war der  (hier, Dragoon ) orangene Tantalkondensator ringsum kristalliesiert und das IC (im Bild als U5 bezeichnet) war auch umhüllt, www  siehe unten  /Wii/wiimote  (habe die Seite nicht auf Downloads durchsucht, hoffe aber dass es so ok ist Takeshi).
Nachdem ich die Kristalle entfernt hatte, war mir ein kleiner Kerko am abfallen (einseitig weg). Die andere Seite abgelötet und siehe da, die lose Seite war durch, sprich keine Verbindung blabla. Dann den Tantal C und das U5 IC ausgelötet und alles gesäubert sodass Lötzinn wieder aufgenommen werden konnte.

Nur aus Langeweile hab ich angefangen die Leiterbahnen zu verfolgen und bin dann ein einer Stelle nicht weitergekommen. Und zwar: Hinter der F1 finde ich keine weiteren Durchgänge (bzw. die erste Durchkontaktierung im ersten Bild südwestlich unter dem U des U2, bis da hin komme ich noch).

Hab dann alles eingelötet und getestet. Ergebnis  . Minimale Stromaufnahme (im nA Bereich), Spannung am Elko 0,20V.
Entweder ist das U5 IC defekt oder eine Leiterbahn bzw. Durchkontaktierung ist durchgefault.
Denn, wenn ich den Elko mit 3V versorge funkioniert das Ding mit ungefähr 50mA Stromaufnahme. Da Nintendo m.M. nach nicht aus Geldüberschuss die Sicherungen eingepflanzt hat, würde ich diesen Aufbau nicht so lassen.

Deshalb bräuchte ich etwas Unterstützung beim Finden der Leiterbahn oder auch nur Spannungen der TP.

Edit: Platinen Bezeichnung MDK 332V-0 (am Ende evtl. noch ein W, sollte aber uninteressant sein)

Habe ne andere Mote, die aber nicht original und dazu noch defekt ist .

Es handelt sich zwar um ein Original Nintendo Produkt, weicht aber von den Bildern auf .wiire.org etwas ab (kleine Sachen wie Transistor, C's oder R's). Im Großen und Ganzen ist aber das Layout gleich (v.a. an den Stellen die hier wichtig sind).   

Danke im Voraus

Hätte da ein kleines Problem.
Und zwar meldet mein Handy, jedesmal wenns am USB des PCs hing, dass evtl. Daten verloren gingen, ich solle doch nächstes mal den Transfer vor dem Entfernen des Kables stoppen. Was ich ja eigentlich immer mache (unten rechts Hardware sicher entfernen blabla). Aber so langsam nervts mich, dass es nicht richtig funktioniert.
Handy: Nokia N95, PC mit Win 7 Prof.
Was ich seit paar Tagen weiß, ist, dass wenn ich das "Laufwerk (die Speicherkarte) " (im Explorer) auswefen lass, die Meldung am Handy erscheint, USB Kabel kann jetzt entfernt werden (gleichzeitig kommt aber auch die Meldung unten rechts an der Taskleiste Hardware kann entfernt werden).

So sollte es auch sein, denn bei XP ging das ohne Probleme mit dem Entfernen der Hardware über das Taskleistensymbol Hardware entfernen.

Hoff auf Hilfe eurerseits, da das echt anstrengend ist jedesmal den Explorer zu öffnen um das Ding da zu trennen.

Abend,

hab ein Sorgenkind hier und zwar eine j Konsole die anfangs den ROD zeigte (sekundärer Code wurde nicht ausgelesen ). Wie ich es bisher immer gemacht habe, habe ich auch diese Box im ROD Modus laufen lassen [alles wie es sein sollte, mit Gehäuse... (also nicht überhitzen lassen)]. Die Box ließ sich danach starten, sodass ich gleich mal den NAND ausgelesen und die sonstigen Infos herausgefunden hab. 
Da ich die Box aber wieder fit machen wollte, hab ich die GPU gereflowed. Und das dankte sie mir mit einem erneuten ROD (mit sek. Code E19; 0103).
Dann begab ich mich auf die Suche nach evtl. defekten Kondensatoren. SMDs waren soweit im Bereich (quergemessen mit anderer Box). Ein Elko hatte sich minimalst gewölbt (820µ der rechte von beiden an der Frontseite). Getauscht-> Fehlerbild das selbe.
Rams gereflowed - still the same, CPU gereflowed 4 Elkos gegrillt, die dann gewechselt-> trotzdem keine Besserung.
Bevor ich aber den ersten (GPU) Reflow gemacht hab, wollte ich die dummen Kreditkartenstücke die auf der CPU geklebt hatten vorsichtig entfernen. Dabei entstand ein minimaler Kratzer, der m.M.n. nicht tragisch sein sollte [hätt ich bloß vor dem Reflow nochmals getestet  ]. BTW: Die Kreditkartenreste ließen sich mit einem heißen Lötkolben super entfernen (hatte gemerkt dass sich das Ding so verformt hat, dass der KK nicht richtig aufgesessen hätte).

So das war der kleine Tagebucheintrag der Box, nun zu meinen Fragen.
Wie oft kommt es vor dass unter einem der BGAs ein Kurzschluss entsteht (Lötzinn)?
Welche Kondensatoren sind denn am meisten betroffen (Kerkos-> Kurzschluss-> keine Signalübertragung oder Spgnversorgung; oder die Elkos an den Versorgungen: KS-> keine Spng. oder hoher ESR miese Glättung-> der Chip ärgert sich)?
Hat jmd schonmal so einen Fehler beheben können, wenn ja wie.


Thx

Hallo,

wieder mal ein Problem. Bin auf der Suche/ bräuchte eine Info zur Kapazität eines Keramikkondensators auf dem XBox360 Wiless Controller. Der ist leider defekt und ließ den Controller nicht starten (da kurzschl.).

Hab schon bisschen rumgesucht, konnte aber nur ein Bild mit passender Revision des Controllers finden. Auf dem Bild befindet sich der Kerko neben dem rechten Analogstick (also ca. 10 Uhr). Man erkennt nur den halben SMD Kerko (dunkelbraun), über dem gesuchten befindet sich ein etwas größerer hellbrauner Kerko und über diesem ein schwarzer [Tantal-]Kondensator (zumindest auf dem Controller bei mir ist es ein Tantalk.). Bezeichnet ist dieser mit C31. Könnte gut sein dass er an der Ladeschaltung dran ist, wodurch ich einen "beliebigen" Kerko erstmal nicht reintun will.

Hoffe jetzt dass mir jemand die Kapazität "schätzen" könnte  , ne messen ist mir lieber, da ich so einen sicherlich beim E-Shop in der Nähe bekomme.

Hier noch das Bild


Danke schonmal.

Erstmal find ich es zum  dass die XBox360 keine Pufferbatterie (oder Pufferkondensator) hat, da die Uhrzeit immer wieder erneut eingestellt werden muss (wenn man das Netzteil aussteckt). Laut google könnte es auch teilweise zu Problemen mit abgespeicherten Spielständen kommen (da das Datum unterschiedlich ist...).
Nichtsdestotrotz will ich mich nicht von MS nötigen lassen (zumindest versuchen), jedes Mal ins Internet zu gehen um die Zeit zu synchronisieren (oder den ganzen M..t manuell einzugeben).

Nun zu meinen Fragen: laut Internet verbraucht eine XBox360 im Stby (Xenon) 2,3W bzw. (Falcon oder Jasper) 3W.
In diesen Angaben müssten doch auch die Verluste des NT mit drin sein, denn der reine "Stromverbrauch des Mainboards" wird den Kunden nicht interessieren.

Was verbraucht denn noch Strom im Stby, außer die SB (mit RF Modul für das"Einschalten" der Box mit dem Wiless Controller) und evtl. die CPU (für die Uhrzeit oder sonst ein Chip).

Im Stby. liegen vom NT nur die 5V an, diese werden (wenn ichs noch richtig zusammenkrieg) in 3,3 und 1,8 V gewandelt.  Somit liegen im Stby Betrieb 3 Spgn. an (bestimmt auch mehrfach). Wäre es jetzt möglich eine bestimmte Spgn. (die für die Erhaltung und Weiterzählung der Zeit) z.B. mit einem Goldcap aufrechtzuerhalten? Natürlich nicht für immer, aber so für ein, zwei Wochen?

Wie sieht es mit dem Impulsstrom (Aufladen) eines GoldCaps aus?

Thx schon mal im Voraus

 

Abend,

hab mich hier mal verirrt  , da ich beim Suchen im INet über was gestolpert bin (habe hier nicht gefunden).
Also, es soll möglich sein einen Wireless Controller, über diese Platine (welche über USB am Computer hängt) und den entsprechend modifizierten Treiber, am PC zu benutzten.
Doch anscheinend gibts/gabs da Schwierigkeiten mit dem Synchronisieren (was man dann mithilfe von µC's löste). Eine Lösung, ohne einen µC zu verwenden, ist, einfach den Controller per Charge and Play an den PC zu hängen, damit der Controller automatisch Synchronisiert.
Nun zu meinem Verständnisproblem: Das C&P Kit hat doch keinerlei Datenverbindung, oder etwa doch.?
Wie ist es dann möglich das Ding zum Synchronisieren zu bekommen? Werden im Controller dann die 5V vom USB Anschluss dafür irgendwie verwendet, oder hat es was mit diesem "Akku leer, XBox paused, C&P Kit an, 5V dran, neues Sync Signal,..." zu tun?

Hoffe ist nich allzu unverständlich geschrieben 

Und danke schonmal...



Ich weiß auch dass es bereits solche vorgefertigten Wi.less Sender gibt.

Hallo erstmal!
Muss erstmal einen Dank aussprechen an die Moderatoren und Tutorial Verfasser, ihr habt mir bis jetzt sehr geholfen.

Vorgeschichte: "YLOD" PS3 in der Bucht ersteigert, mithilfe des Tutorials reflowed, Lüfter war laut (2 Wochen lang) --> Heatspreader lag nicht richtig auf    , IHS richtig draufgesetzt --> Lüfter ruhig und weitere 2 Monate funktionierte die PS.
Dann bei GT5 langsam komische Schattenbildung (hab früher nie darauf geachtet): zuckende Schatten, komische Zuschauer und der Hammer bei der ersten Rally am Ziel: der aufgewirbelte Staub wird zu kleinen Vierecken (weil die Autos im Ziel nicht "komplett" dargestellt werden (gedimmt?), hab kein passendes Wort parat). Habs so hingenommen. Dann nach einigen Wochen (vor einer Woche) fing das Bild immer an, sich an der gleichen Position (der Strecke) in der Mitte für ca. 1 sec zu verschieben, nichts großes aber bemerkbar. Da dacht ich mir, dies könnten die ersten Anzeichen für einen weiteren YLOD sein. Siehe da, zwei Runden und zwei weitere Verschiebungen später machte die PS den Gefrierschrank. (Ich glaube der Ton ging noch, wenn auch nur in einer Schleife). Dann 10 sec später der Ylod. Hab aus Neugier mal den Schalter aus und wieder eingeschaltet und sie funktionierte, hab natürlich die Disc auswerfen lassen und musste nach weiteren 20 sec das erneute YLOD blinken wahrnehmen (im PS Menü).

Nun hab ich für den zweiten Reflow auch den Cell IHS entfernt, um die WLP zu erneuern. Reflow durchgeführt (nur RSX) WLP drauf und die PS ohne Deckel laufen gelassen. Wieder GT5, wieder Rally und erneut diese komischen Staubverwirbelungen in der Zieleinfahrt (Schatten und Zuschauer sahen auch komisch aus, habs auf Video aufgenommen). PS3 ausgemacht und diesen Beitrag verfasst.

Was ich außerdem feststellte, dass das Netzteil für die 1/4h ziemlich warm geworden war. Produziert es soviel Wärme oder ist die drunterliegende Klammer der Verursacher? Unter dem BD Laufwerk war die Klammer zwar auch warm aber das Laufwerk selbst nicht.

Nun zu meiner eigentlichen Frage. Haben diese Grafikfehler mit schlechten Verbindungen (RSX) zu tun oder ertwarte ich zu viel von dem Spiel? Hab auch einige Videos von GT5 gesehen und muss zugeben, dass diese besser aussahen wie meine erstellten...
Oder hat der RSX einen kleinen Schaden bekommen als der IHS nach dem ersten Reflow nicht ganz aufsaß (Fläche die durch gequetschte WLP sichtbar war ca. 60% (zw. IHS und Heatpipe-Ding))?

Nur als kleine Anmerkung: ist ne V2 CECHC 04, und die Updates von GT5 wurden kurz vor dem YLOD gemacht.

Danke schonmal im Voraus.
Lasst euch ruhig bis morgen Zeit mit dem Antworten.