Hlo zusammen
Endlich habe ich wieder Zeit zu. Basteln und auch wieder Zeit für technische Probleme :)
Habe in meine ps1 5552 pu 18 einen MM3 modchip mit 7 Kabeln verlötet. Leider sagt mir die psx das ich eine disc einlegen soll da keine drin ist. Ist er drin.
Beim ersten Versuch habe ich die kabel 5-8 in der reihenfolge vertauscht. Da ist der laser bei offener klappe immer hoch und runter gefahren. Das macht er jetzt nicht mehr seit der Korrektur.
Mit einer musik cd hab icj getestet ob der laser noch funktioniert. Passt alles.
Ist der Chip jetzt vielleicht hin?
Als Kabel habr ich das hier verwendet: hier (http://www.eurasia.nu/shop/product_info.php?cPath=52&products_id=297)
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/ce7c3d-1478780774.jpg) (http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=ce7c3d-1478780774.jpg)
Gruß
Das Kabel ist total egal, Hauptsache du kannst es vernünftig verarbeiten und es macht dir keinen Kurzschluss.
Hast du den Chip selbst beschrieben oder so fertig gekauft? Ich muss mal nachsehen, einige Codes liefen bei mir nämlich eher schlecht, andere dagegen sehr stabil. Weiß aber nicht mehr welcher wie lief.
Hi
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Chip von Eu@sia.
Leider muss ich zugeben, dass ich am Anfang noch einen Fehler gemacht habe.
Ich habe wahrscheinlich erst das Falsche Diagramm genutzt.
Erst dieses:
hier (http://de.tinypic.com/view.php?pic=2iu88i1&s=6)
Dann aber dieses
hier (http://s1150.photobucket.com/user/zer0-2k11/media/MM3%20Diagrams/SCPH-5xxx/5xxx_zps382784bb.jpg.html)
Da die PS nach wie vor scheinbar funktioniert, hoffe ich dass der Chip auch noch funktioniert. Und ich vielleicht nur irgendwo zu viel Lötzinn drauf hab?! Mein Arbeitskollege meinte, dass die Lötpunkte gut geworden sind. Auf der Packung stand auch MM3 EUR
Vielleicht nochmal bestellen ^^
Gute Nacht
Alles klar, den MultiMode v3 hab ich auch gemacht, der lief am besten. Also an der Art des Chips liegt es schon mal nicht.
Die Kabel sind natürlich unnötigerweise viel zu lang, die lassen sich ohne Probleme auf ein Drittel kürzen, eher sogar noch mehr. Heißt aber nicht, dass es daran liegen muss.
Die beiden Pläne sind ja gleich, nur gedreht und 3,3 V holen die sich von einem anderen Punkt. hab auch den zweiten Plan.
Probiere das mit kürzeren Kabeln noch mal aus. Wenn das nicht klappt, schicke ich dir einen von meinen zu.
Hey Takeshi
Besten Dank für den Tipp mit den Kabeln. Ich habe den Chip in die Ecke verlegt und die Kabel um 2/3 gekürzt. Endlich sehe ich den SCEE Screen und es läuft. Vielen Vielen Dank
Eines noch ganz Kurz: Da die PS1 ein Dachbodenfund war, habe ich jetzt erst gemerkt das der Laser nicht mehr der Beste ist. Da gab es einen Fehler...Name vergessen.....Du weißt schon, wo man die PS1 aufstellen muss damit sie ordentlich lädt.
Ich google mal, ob man das irgendwie in den Griff bekommt. Habe aber noch eine 90002 ohne Deckel da. Würde der Laser auch gehen?
Beste Grüße und einen schönen Abend
Bin echt happy, meine erste PS1 mit :roque
Das hat meines Wissens nach keinen speziellen Namen, außer vielleicht DRE, was schlicht für "Disc Read Error" steht. Wie das kommt, dass man die PS1 dafür umdrehen oder auf die Seite stellen muss, hab ich aber ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden. Ich habe aber auch erst in der Mitte der PS2-Generation angefangen, mit der PS1 habe ich mich bisher kaum befasst.
Wäre ja schon mal gut zu wissen, ob da ein neuer Laser hilft. Wenn nein, ist es wahrscheinlich der Treiber. Aber selbst das entzieht sich meiner Kenntnis.
Was ich so beim Frühstückssurfen in Erfahrung bringen konnte:
Oft machen die Laser nicht schlapp sondern die Schlitten. Waren diese noch bei den Modellen AAM aus Kunststoff gibt es Ersatzlaser die angeblich statt Kunststoff Metall verwenden (Kons0lenersatzteile Punkt D E)
Die Schlitten nudelt sozusagen mit der Zeit aus. Nachjustieren kann man auch, wobei die meisten davon abraten, da es zum Komplettausfall führen kann.
Jetzt wäre es interessant woran ich entweder den Schwachen Laser oder den ausgenudelten Schlitten erkennen kann.
ich benutz immer Mayumi aber MM3 ist auch nicht schlecht, hab aber noch nie gesehen dass der im 8 Kabel Modus verwendet werden muss, der braucht nur 4 um zu funktionieren. es gibt Lasereinheiten die für entweder teil Gußeisen/ Plastik sind oder komplett Gußeisen wie es die originalen waren. Das Plastik ist halt die Halterung für die Laufschiene und nutzt sich über die Jahre ab, deshalb nimmt man gern den kompletten Gußeisen. Aber bis sich da mal was abnutzt, müsstest du echt viele viele Jahre dauerhaft zocken bis du da mal merkst dass er nicht mehr richtig sauber auf der Schiene läuft.
Mahlzeit Dragoon
Danke für die Antwort. Ok, heißt also die Ersatzteile mit Gußeisen sind besser. Ich habe noch nicht nachgesehen was verbaut wurde.
Dann ist wahrscheinlich was mit dem Laser. Kann man das beheben Dragoon?
Mayumi...soso. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Was macht der anders?
Zum MM3. Ich habe ein "Original" Diagramm benutzt, was von dem Shop stammt, wo auch der MM3 her ist. Laufen die Signale dann ins Leere oder was passiert bei überflüssigen Kabeln?
Den Mayumi 4 hatte ich auch, machte bei mir aber Probleme (dachte das kann nicht sein, da ja sicher schon mehrfach bei anderen im Einsatz), der MM3 dagegen kein bisschen. Deshalb bin ich fest zum MM3 gewechselt.
der Mayumi hatte bei einigen Modellen länger zum booten gebraucht als der MM3, vielleicht ist der Code einfacher gehandhabt.
Klar, der MM3 läuft "stabil" in jedem Modell.
Ich hatte glaub noch ein Ersatzlaser rum, neu, aber frag mich für welches Modell...muss ich morgen mal nachgucken.
Hätte nichts dagegen wenn du nachsehen würdest ;D. Bei einem bekannten Händler kostet er 18 Euro.
Ich habe die PS1 mit möglichst kurzen Drähten mal in dieser Weise (http://www.trisaster.de/forum/index.php?topic=933.msg70044#msg70044) umgebaut. Da muß man den Chip auch nicht irgendwo festkleben oder mit Lassoband alles zudecken ;) Welcher Code da jetzt drauf war, weiß ich nicht mehr.
Hey Ralle
Reicht mein Kabel eigentlich auch für ps2 chips? Brauche ich da bei 3.3 v ein dickeres?
Kenne die Dicke deines Drahtes jetzt nicht, gefühlt würde ich aber sagen das passt locker, würde für die Signale sogar eher dünneres Kabel nehmen, starren Draht, keine Litze.
Um die Wahl des Drahts werden ja schon fast Glaubenskriege geführt, dabei spielt der eine so geringe Rolle. Hauptsache er lässt sich gut verarbeiten. Viel wichtiger ist, wie du die Kabel verlegst und wie du lötest.
Oben hätte ich einen link zum Kabel. Auf div. Einbaudiagrammen ist zu sehen das 3.3v viel dicker sind. Ich werds a so probieren
Ah, 0,25 mm Durchmesser, das geht. Ich hab das letztens erst irgendwo hier durchgerechnet, wie gering der ohm'sche Einfluss des Drahtes überhaupt ist. Siehe hier: klick (http://www.trisaster.de/forum/index.php?topic=7960.msg99418#msg99418)
ich hab irgendwie noch nie Probleme mit Ps1 Chips gehabt, die laufen immer (wenn der Code richtig ist), egal ob lange, kurze, dünne oder dicke Litzen genutzt wurde.
@ Klauserus
der Laser bzw. die Lasereinheit (die Laser gibts scheinbar nicht einzeln zu kaufen) ist ein KSM-440AEM mit Vollguss Lasereinheit, obs jetzt Alu oder Eisenguss ist kann ich dir gerade nicht sagen. glaube habe auch so um 18€ bezahlt für den und er ist neu und gestet und funktioniert 1A
Zitat von: Klauserus am 15. November 2016, 11:15:56
Hey Ralle
Reicht mein Kabel eigentlich auch für ps2 chips? Brauche ich da bei 3.3 v ein dickeres?
Das klappt schon, Du brauchst kein dickeres für 3v3, kann man aber "für´s gute Gewissen" trotzdem machen. Ich hab am anfang auch Kynar genommen, aber Lackdraht ist oft schöner zu verarbeiten, nicht so stippelig ;)
Zitat von: Dragoon am 16. November 2016, 16:20:29
@ Klauserus
der Laser bzw. die Lasereinheit (die Laser gibts scheinbar nicht einzeln zu kaufen) ist ein KSM-440AEM mit Vollguss Lasereinheit, obs jetzt Alu oder Eisenguss ist kann ich dir gerade nicht sagen. glaube habe auch so um 18€ bezahlt für den und er ist neu und gestet und funktioniert 1A
Uhh ich glaube ich brauche ein ADM für die 5552. Schau mal bitte hier (http://www.konsolenersatzteile.com/ps1/ksm440adm.php)
PS: Lebt der Shop eigentlich noch? Auf E-Mail reagiert er nicht und die Laser sind alle nicht lieferbar
ich hatte meinen glaub über Ebay bezogen.
die Lasereinheiten sind gar nicht so unterschiedlich, es ist nur die Länge des Flachbandkabel und ob es einen gerade oder gewinkelten Stecker hat und eine Plastiklasche am Rahmen die man weg machen kann.
Achso? Ich habe noch eine 9000der da. Ohne Deckel. Der Laser sollte also auch gehen? Nicht dass das Bios den falsch "behandelt" und mir das was abraucht.
Ich habe nicht sehr viel mit der PS1 gemacht, habe aber bisher auch nur einen Typ Laser gesehen, lediglich unterschiedliche Kabel. Und genau da hapert es schnell. Ist das Kabel zu kurz, bekommst du den Laser nicht sinnvoll eingebaut. Und ist die Firm falsch, wird es auch hakelig.
die Lasereinheiten sind immer dieselben bis auf die besagte Plastiklasche die man weg machen kann, nur die Laser haben unterschiedlich lange Flachbandkabel und ob die gerade oder gewinkelte Steckerenden haben. Wenns Flachband lang genug ist, machs rein ;)
Guten Abend
Habe es mir noch einmal angesehen. Leider habt ihr Recht. Das Flachbandkabel ist zu kurz.
Ich kaufe mir ein Neues. Habt Ihr einen guten Shop für mich?
Konsolenersatzteile hat keine mehr und reagiert nicht auf meine Email. Bei Ebay gibt es welche, aber ohne Info ob Gusseisen oder ähnliches.
PS: Allgemein wird ja immer gesagt, dass die Schiene ausgeleihert sei, wenn er nicht mehr richtig ließt. Ich habe das Gefühl, dass die CD zu schnell dreht. Wenn ich sie etwas mit dem Finger bremse ist alles bestens. Gut, dass kann auch auf einen schwachen Laser zurück führen.
Gruß
bei der ersten Modellreihe scph-1004 war noch Bias und Gain selber einzustellen, je nachdem konnte der Spindel auch zu schnell drehen. bei den Modellen danach wurde das alles automatisch geregelt. klar wenn der Laser defekt ist, kanns natürlich auch sein dass der Spindel voll abdreht ;)
Das Laserproblem muss warten. Mein Händler des Vertrauens bekommt evtl. Anfang Januar noch einmal was rein. Dann wird einfach ein Neuer gekauft.
Noch einmal zum Chip.
Habe mich gewundert warum meine Importe SchwarzWeiß sind. Klar liegt am NTSC. Habe aber eine PSX vom Flomarkt die Spielt das in Farbe. Kann das der MM3 nicht? Auf der Feature Liste stand leider nur play all ...
Manuelles Patchen wollte ich eigentlich damit umgehen.
Wenn das Bild in s/w ist, dann hast du definitiv kein RGB-Kabel und das gehört eh schon fast verboten. Kauf dir eins, kostet fast nichts und du hast bei allen Spielen ein besseres Bild, auch bei denen, die so schon in Farbe sind.
Danke für die schnelle Antwort
Ich glaube es liegt am TV. Ich habe jetzt so einen hier (https://www.amazon.de/Gam3Gear-Echt-RGB-Scart-Kabel-AV-Blei-Schnur/dp/B019DT4ULS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1480012057&sr=8-1&keywords=playstation+rgb+kabel#customerReviews) probiert. Hatte ich noch daheim. Nur in Grau. Genau das gleiche Bild. Vorher hatte ich noch einen Scartadapter probiert. Wahrscheinlich war das eh falsch. Ich kann mir diese ganzen unterschiedlichen Kabel nicht merken.
Beim suchen im Netz bin ich auf Thema FBAS gestoßen. Da sollte der TV wenn ich das richtig verstanden habe, umschalten. Tut er aber nicht. Einstellen kann ich das auch nicht (LG 7700). Egal ich kaufe mir einfach noch einmal ein Kabel und ein Neuer TV muss eh mal her.
Jein, es liegt auch am TV, aber allein ist der nicht schuld. Das ist etwas kompliziert für Fachfremde, wenn ich so drüber nachdenke.
Die Konsole kann ein Signal in PAL und NTSC ausgeben, in FBAS, S-Video, YUV oder RGB. Je nach Kabel wird eines oder mehrere dieser Signale zum TV übertragen. Je nach Buchse am TV kann der wiederum unterschiedliche Signale davon verwerten.
Wenn du die 3 Cinch-Kabel benutzt, hast du nur FBAS, bei 5 hast du YUV, bei Scart kannst du theoretisch alles haben, kann aber auch RGB sein. YUV ist bei Scart sehr ungewöhnlich, S-Video gibt es aber.
Je nach Buchse des Fernsehers wird RGB genutzt oder nicht. Wenn nicht, bleibt wieder nur FBAS übrig. Die erste Buchse macht eigentlich immer RGB (noch nie einen ohne gesehen), die zweite dagegen fast nie.
Kann der TV die Farbnorm (PAL/NTSC) nicht, dann wird die Farbe aus dem Signal nicht ausgewertet, das Bild ist in schwarz/weiß. Alte Fernseher können kein NTSC, bringen dann also noch ein Bild, aber in s/w. Neuere (neuere Röhren und alle LCD/Plasma) können NTSC, da ist es immer in Farbe. Bei RGB gibt es keine Farbnorm, das Signal ist immer gleich. Dementsprechend hat man bei RGB wirklich IMMER Farbe. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Konsole RGB ausgibt, das Kabel RGB überträgt und das in einer Buchse steckt, die RGB auch aufnehmen kann.
Ein ModChip kann das Signal von NTSC auf PAL ändern, dann ist es auch bei US-Spielen in Farbe, obwohl der TV kein NTSC kann und du kein RGB benutzt.
Wenn du mit dem Kabel da also keine Farbe bekommst, ist es kein RGB-Kabel, defekt, oder du bist in der falschen Buchse vom TV.
Ahhh Danke Danke Danke
Problem dank deiner Hilfe gelöst. Der springende Punkt ist der: Der erste Steckplatz. Ich dachte das alle AV-Anschlüsse gleich sind. Also ich hinten sah, dass beim ersten Platz "RGB" und beim Zweiten nur "AV" steht, habe ich es noch einmal probiert. PS1 in Bunt :D
Passt.
Manchmal kann es so einfach sein ;D
ob du es glaubst oder nicht, der 1 Steckplatz ist das häufigste Problem ::)
Ich weiß es, daher scheitert es bei mir eher an einem defekten Kabel. Aber deshalb kann ich auch schlecht beurteilen, was es meistens ist.
Gibt ja auch Leute, die nehmen Cinch, geben das auf einen Scart-Adapter und denken dann, die hätten RGB, weil Scart und RGB ja das gleiche sei.
ich muss ehrlich zugeben, bevor ich mit Konsolen zu tun hatte, dachte ich auch dass RGB die drei Cinch Stecker sind ;D
Lernt man ja auch nicht in der Schule. Befasst man sich dann noch extra damit, weiß man so was natürlich auch nicht.
Fast schon schade das ich bestellt habe. Innerhalb von RGN gibt es auch noch Unterschiede. Bin aber gespannt und werde ein paar Vergleichsfotos machen und posten.
Das hier (https://m.youtube.com/watch?v=f7fCTHu99bk) gefunden. Es wird analysiert mit welchen Kable und oder welcher Konsole man das beste ps1 bild bekommt.
RGB ist RGB, da gibt es keinen Unterschied. RGB braucht 4 Signalleitungen für das Bild, 3 für die Farben, eine für Sync und theoretisch braucht RGB auf der einen Leitung nur Sync, aber mir ist kein einziges Gerät begegnet, das auch nur das ausgibt. Alle geben ein vollwertiges Videosignal auf dem Pin aus, was ganz praktische Gründe hat: Du kannst das Signal für RGB und FBAS benutzen. Lässt du die 3 Farbsignale und das Schaltsignal (das dem Empfänger sagt, es liegt jetzt RGB an) weg, dann hast du ein FBAS-Bild. Würde nur Sync übertragen werden, hättest du kein Bild mehr. Jedes RGB-fähige Gerät gibt einfach stumpf RGB aus und wenn das Kabel und der Empfänger RGB unterstützt, hast du RGB, sonst FBAS.
Ansonsten gibt es natürlich gute und schlechte RGB-Kabel. Mit einem schlechten Kabel bekommst du Übersprechen und Störungen von außen, mit einem guten nicht. Das kannst du einem Kabel von außen aber kaum ansehen und zwei Kabel von einem Händler/Hersteller über einen längeren Zeitraum können auch verschieden hochwertig sein. Meine bisherige Erfahrung war, das einzige gute Kabel auf dem Markt ist das von Sony selbst, aber da zahlst du ein Vermögen (http://www.ebay.com/itm/322319706184). Was bin ich inzwischen froh damals zwei davon gekauft zu haben ::)
Die Kabel anderer Hersteller sind alle minderwertig, hab zumindest noch kein gutes in der Hand gehabt. Bei vielen reicht es aber. Da kannst du nur ausprobieren.
Und welches Videosignal besser aussieht ist eigentlich auch ziemlich klar. FBAS (CVBS, Composit) ist grottig, S-Video (SVHS, YC) schon viel besser. Danach kommen YPbPr (YUV, Component) und RGB mit einem etwas kleineren Abstand. Das sind die besten Signale, der Unterschied ist marginal, ich sehe einen minimalen theoretischen Vorteil für RGB, aber in der Praxis liegt es wie gesagt auch am Fernseher. Aber wenn du dir um so was Gedanken machst, musst du sowieso zuerst mal eine Röhre statt einem LCD/Plasma benutzen. Und da geht meistens eh kein YPbPr.
Interessant fand ich in dem Video, dass die PS2 bei einigen PS1-Spielen echt Fehler produziert, hätte ich nicht gedacht. Und dass Download-Spiele auf der PS3 viel schlechter aussehen als die Spiele von Disc auf der gleichen Konsole, das ist wirklich hart.
Meinte in der Quali. Da sie das sync luma angepriesen haben. Na bin auf den unterschied gespannt. Das preis\leistungsverhältnis muss eben passen. Genau wie beim framemeister. Habe ich auch zuerst in dem video etwas mitbekommen. Aber dreihundert dollar neee.
Röhre habe ich. Sogar ein Trinitron. Nur leider keinen Platz gefunden. Habe da nur halbds mitspracherecht :) :)
Und in der Quali gibt es keinen Unterschied, mal abgesehen von den verwendeten Kabeln. Aber RGB ist erst einmal RGB. "Sync on Luma" ist Luma auf den Helligkeits-Signal ist der Standard, es gibt nichts anderes.
Zitat von: Klauserus am 28. November 2016, 15:56:40
Na bin auf den unterschied gespannt. Das preis\leistungsverhältnis muss eben passen. Genau wie beim framemeister. Habe ich auch zuerst in dem video etwas mitbekommen. Aber dreihundert dollar neee.
Du darfst nicht vergessen, es gibt in dem Bereich genug Leute, die rutschen in die Esoterik ab. Keine Ahnung von der Technik, aber eine Meinung aufgrund subjektiver Wahrnehmung, die sehr viel mit Psychologie zu tun hat. Da werden dann auch speziell ummantelte Kabel verwendet, diese auf Kötzchen für den richtigen Abstand zum Boden aufgestellt und dann landet im Raum noch ein Becher mit Weihwasser aus einem bestimmten Ort für den richtigen Klang. Und ja, das gibt es alles wirklich, habe ich mir nicht ausgedacht.
Wobei ich bei den Leuten in dem Video nicht das Gefühl habe, die hätten keine Ahnung von der Technik, das auf keinen Fall. Aber wie weit der Sachverstand geht, kann ich so natürlich trotzdem nicht genau beurteilen.
Wo kam denn der Framemeister vor? In dem Video von denen?
Außerdem musst du beachten, das sind Amis, die haben kein RGB. Da sieht die Welt ganz anders aus ;)
ich hab bei meiner Ps1 einen Schalter eingebaut um zwischen C-Sync und Luma schalten zu können, am CRT macht sich der Unterschied nicht bemerkbar, am LCD sind es hingegen Welten.
Ich hab mich mit den Namen nie befasst, da es in der Praxis ja sowieso nur ein Sync-Signal in Form des FBAS-Signals gibt. Und das sah auch immer erstklasig aus. Was ist jetzt was? Damit wir uns nicht missverstehen.
Ich hab jetzt herausgefunden, dass
- "C-Sync" steht angeblich für "Composit Sync" und dabei liegt ausschließlich das Sync-Signal auf der Leitung.
- bei "Sync on Luma/Luminance" (Helligkeit) das Sync-Signal zusammen mit dem Schwarz-/Weiß-Bild, also Y übertragen wird. Der Standard von S-Video
- bei "Sync on Composit" das komplette FBAS-Signal verwendet wird, also Sync+Helligkeit+Farbe. Das ist wie gesagt der absolute Standard.
Deckt sich das mit eurer Namensgebung?
Ich ging auch immer, dass V-Sync für Vertical Sync, H-Sync für Horizontal Sync und C-Sync für Combined Sync steht, weil es V und H enthält ::)
Ich kann mir halt echt nicht vorstellen, dass das bei C-Sync so viel schlechter ist, außer die Glotze ist eben kacke, das kann immer passieren.
Hab es gerade zwischen RGB und HDMI verglichen, da sieht man wie erwartet einen erheblichen Unterschied, aber das liegt allein an der digitalen Ausgabe, denke ich. Die Farben selbst sind nicht verwaschen, die laufen kein Bisschen ineinander. Und das ist an einem uralten Plasma. Ist aber auch nur eine Vermutung.
Komisch ist auch, dass teilweise empfohlen wird sich das C-Sync auf dem FBAS-Signal zu extrahieren. Das ist ja nichts anderes als das, was jeder Fernseher auch selbst macht, nur dann halt extern. Wieso sollte das besser sein?
Den Unterschied würde ich jetzt aber doch ganz gern mal sehen wollen. Die PS2 hat intern auch C-Sync. Glaube das probiere ich mal aus.
So, Kabel ist heute angekommen. Ich habe es natürlich gleich probiert. Der erste Eindruck war ein Schock. Waaaas? Warum ist das Bild so dunkel. Ich sehe ja fast gar nichts mehr. Das war allerdings nur ungewohnt. Bei längerer Betrachtung und im Bildvergleich fallen mir mit RGB erst einmal viele Konturen auf, die vorher gar nicht da waren.
Hier ein Bild
(http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/cinchrgbb731nlzhyk_thumb.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net/view/cinchrgbb731nlzhyk.jpg)
@Takeshi
Den Framemeister habe ich wohl im folgenden Video gesehen. War kurz abgelenkt.
Nachtrag zum Bild
gerade ist mir noch aufgefallen, dass der TV auf Intelligentem Sensor eingestellt war. Bei beiden Bildern aber. Habe nun auf Spiel gestellt, weil dort angeblich alle Verbesserungen deaktiviert werden. Jetzt ist es auch heller (nicht so hell wie im Bild rechts). Der Kontrast weiterhin sehr gut.
PS: Für das Bild habe ich mein wertvolles und mühsam verbessertes Spiegelschild verloren. Ich lade im Tower und mache dann aus. Vergesse dabei, dass wenn im Turm die PSX vom Netz trennt wird, man im Haus ohne Inventar aufwacht. Aaaaarg !!!
PPS: Der Laser hat sich nun ganz verabschiedet :( CD dreht immer kurz, kommt aber nix mehr. Jetzt heißt es warten auf einen Neuen. Gut das noch ne 7502er mit gutem Laser da ist um die Zeit zu überbrücken.
@ Takeshi
deckt sich mit meiner Info.
ich hab bei jeder Konsole C-Sync rausgeholt wo es nicht direkt am Multi-AV anliegend hat und dafür dann Sync-on-Composite weg gemacht. den Unterschied sieht man. es kommt aber auch drauf an welchen TV man nutzt und wie gut der das Sync handhabt bzw. extrahiert aus Sync-on-Composite.
Zitat von: Klauserus am 29. November 2016, 21:39:58
So, Kabel ist heute angekommen. Ich habe es natürlich gleich probiert. Der erste Eindruck war ein Schock. Waaaas? Warum ist das Bild so dunkel. Ich sehe ja fast gar nichts mehr. Das war allerdings nur ungewohnt. Bei längerer Betrachtung und im Bildvergleich fallen mir mit RGB erst einmal viele Konturen auf, die vorher gar nicht da waren.
Das Bild ist wirklich fast immer dunkler bei RGB. Natürlich sind die Konturen schärfer als ohne RGB, unabhängig von der Helligkeit, aber die geringe Helligkeit ist keine Notwendigkeit, kein "das muss so sein, sonst ist es nicht gut". Das liegt daran, dass es halt alles unterschiedliche analoge Signale sind, die auch unterschiedlich interpretiert werden müssen. Deshalb hat jeder Fernseher eine eigene Einstellung bezüglich der Helligkeit und dem Kontrast bei RGB und nicht-RGB. Bei vielen Fernsehern hat der Anwender allerdings leider keinen Zugriff auf eine getrennte Einstellung. Manchmal geht es über ein Service Menü, aber auch nicht immer.
Zitat von: Klauserus am 29. November 2016, 21:39:58
gerade ist mir noch aufgefallen, dass der TV auf Intelligentem Sensor eingestellt war.
Wie ich das hasse! Das Bild soll einfach dargestellt werden wie es ist. Sobald irgendeine Elektronik meint besser als die Quelle zu wissen, wie es angezeigt werden soll, kommt da nur Müll bei raus. Ich war beim 3DS auch kurz sehr verwundert über das Bild, bis ich erst die automatische Helligkeit abgeschaltet hab (die änderte sich mal völlig chaotisch und nervig), und kurz danach den Energiesparmodus. Und zack war das Bild um Klassen besser.
Zitat von: Dragoon am 01. Dezember 2016, 22:31:54
ich hab bei jeder Konsole C-Sync rausgeholt wo es nicht direkt am Multi-AV anliegend hat und dafür dann Sync-on-Composite weg gemacht.
Nun ja, "Sync on Composite" ist aber genau genommen nichts anderes als einfach nur Composite. Das braucht natürlich genau so ein Sync-Signal wie alle anderen auch. Da es nur die eine Leitung hat, muss es zwangsweise da drauf sein. Nimmst du Sync on Composite weg, nimmst du komplett Composite, also FBAS, weg. Ohne RGB-Kabel hast du dann kein Bild mehr, zumindest bei der PS1/2/3, weil an der Buchse das Syb-Signal vom gleichen Pin abgezapft wird wie das FBAS-Signal. Sonst würden die ja vielleicht auch kein Sync on Composite rausgeben, mal abgesehen davon, dass man ohne RGB-Funktion mit RGB-Kabel dann noch ein Bild hat.
Zitat von: Dragoon am 01. Dezember 2016, 22:31:54
den Unterschied sieht man. es kommt aber auch drauf an welchen TV man nutzt und wie gut der das Sync handhabt bzw. extrahiert aus Sync-on-Composite.
Werde ich an verschiedenen Fernsehern mal testen. Ich denke an Röhren macht das gar keinen Unterschied.
ich eliminiere nicht umsonst FBAS an jeglicher Konsole, sowas gehört nicht mehr genutzt ;D ;D
Ich würde es auch nicht zum Spielen nutzen, aber FBAS ist halt die sichere Lösung, damit bekommst du wirklich IMMER ein Bild, egal was die Konsole ausgibt und was der Fernseher alles kann. Wenn kein FBAS geht, dann geht gar nichts mehr. Daher finde ich das etwas schwierig/gewagt, aber gut, bei der eigenen Konsole kann man das ja machen.
Den angedrohten Test habe ich nun mit einer PS2 gemacht. Das Resultat ist, mit C-Sync ist das Bild von der Qualität unverändert. Dafür gibt es Probleme bei der Darstellung, denn das Bild ist versetzt und nur bei einigen Bildformaten des Fernsehers sehe ich alles, versetzt ist es dann aber trotzdem. Damit wandert das "mit C-Sync ist das Bild besser" für mich noch stärker in die Ecke der Mythen und E-Soterik.
Danke ;) ;D
C-Sync ist besseres Bild, das ist Fakt.
Die Verschiebung kannst du mit einem 75 Ohm Widerstand in der Sync-Leitung schnell beheben.
Auf welchem TV hast du denn jetzt getestet?
Und vor allem, was hast du an Sync Signalen gegen getestet?
Das ist kein Fakt, das ist erst mal nur eine Behauptung und ich sehe momentan nichts, weshalb ich das als Fakt betrachten müsste ;)
Getestet habe ich das an meinem Plasma-Fernseher von Panasonic, mit diesem Menü-Bild der PS2. Laufwerk geht bei der nicht und das Board war lose, daher war nicht mehr drin. Aber das Bild ist gar nicht so schlecht, hat Konturen, Kontraste, Farben. 75 Ω waren drin.
Hab mir eine PS2 gekauft, mit der ich das noch mal etwas näher testen will, bei der ich das dann auch umschalten kann. Werde es dann auch an verschiedenen Fernsehern testen, auch Röhren und billige LCDs. Bei billigen KCDs kann ich mir noch vorstellen, dass es da kleine Unterschiede gibt.
Edit: Ich muss natürlich zugeben, ein Plasma-Fernseher ist nicht gerade das richtige Gerät, wenn man sich solche Gedanken um das Bild macht, da muss man schon eine Röhre nehmen. Eine Röhre stand mir da nur gerade nicht zur Verfügung, aber das teste ich noch.
Hab den Widerstand variiert, an der Position ändert sich absolut gar nichts.
Der Test an anderen Fernsehern steht noch aus.
also ich benutze den RGB Shifter Deluxe hier, da funktioniert es einwandfrei: https://playoffline.wordpress.com/cable/rgbshifter/
Also ist da doch etwas mehr Aufwand dahinter. Das gucke ich mir an, sollte herauskommen, dass beim Bild wirklich noch was zu holen ist.
Habe mir jetzt mal schnell eine PS2 so modifiziert, dass ich die zusammenbauen konnte und nun von außen umschalten kann. Bei der letzten PS2 ging das Laufwerk nicht, daher konnte ich keine Spiele testen. Falls das jemand zufällig bei einer v12/13 mit dem Mainboard GH-032-21 oder GH-032-44 testen will, hier ein Plan.
(http://www.trisaster.de/user/takeshi/temp/2017-01-13_ps2_gh-032-21_gh-032-44_csync_thumb.jpg) (http://www.trisaster.de/user/takeshi/temp/2017-01-13_ps2_gh-032-21_gh-032-44_csync.jpg)
Am linken Widerstand (47 Ω) kann am unteren Kontakt C-Sync abgegriffen werden. Am rechten Widerstand (75 Ω) kommt unten FBAS rein und geht oben raus. Dier Widerstand muss raus bzw. am unteren Kontakt unterbrochen werden. Über die 75 Ω wird CSYNC an dem oberen Pad angelegt.
Oder anders formuliert: Statt an dem 75 Ω (rechts) an der Unterseite FBAS reinzugeben, gibst du dort CSYNC von dem 47 Ω rein.
Hab es nun mit Final Fantasy X an meinem Plasma-TV getestet und sehe noch immer keinen Unterschied, beim besten Willen nicht. Da der Aufbau nun portabel ist, werde ich das die Tage wie angekündigt an einem guten Röhren-Fernseher und einem billigen LCD testen.
Test durchgeführt, Ergebnis fast wie erwartet. Bei allen Fernsehern hat sich absolut NICHTS an der Bildqualität geändert. Ich habe mir angeguckt, wie gut schwache Farbübergänge zu erkennen sind und wie gut starke Konturen rüberkommen, absolut identisch. Was mich dagegen gewundert hat, die Verschiebung des Bildes war bei den anderen Fernsehern viel geringer als bei meinem, bei den beiden aber gleich. Wieso das so ist, kann ich mir nicht erklären, ist aber auch nicht so wichtig.
Also für mich persönlich packe ich C-Sync zumindest bei der PS2 nun endgültig in die Mythen-Mottenkiste.
Zitat von: Takeshi am 15. Januar 2017, 17:22:40...Also für mich persönlich packe ich C-Sync zumindest bei der PS2 nun endgültig in die Mythen-Mottenkiste.
Nein, in die E-Soterik Mottenkiste bitte. ;D
Gern auch so :P
Wusste das Wort nicht mehr.
das kannst du gerne für dich für die Ps2 so halten.
ich hab die Tage noch eine N64 mit RGb Mod und einen Sega Saturn umgebaut und demjenigen einen Schalter für zwischen Luma und C-Sync zu schalten eingebaut. der hat mir direkt bestätigt dass das Bild mit C-Sync ein krassen Unterschied bei seinem TV macht und auch über den Framemeister angeschlossen ;)
Ich kann mir nur vorstellen, dass das klappt, wenn der D/A-Wandler nichts taugt und ein verschliffenes Sync-Signal in das FBAS-Signal einbaut. Vielleicht hat Nintendo das ja gemacht, gut möglich. Vielleicht schafft es auch ein schlechter Fernseher nicht so gut das zu trennen. Gerade wenn man sich FBAS auf verschiedenen Fernsehern anguckt, sieht das doch schon sehr unterschiedlich aus. Das N64 ist ja sowieso ein Sonderfall, was RGB angeht.
Guten Abend Zusammen
War mir nicht sicher ob ich hierfür einen neuen Thread aufmachen soll, da es sich um die selbe Konsole handelt. Ich habe jetzt folgendes Problem. Heute ist mein Ersatzlaser 440-ADM für meine SCPH-5552 gekommen. Typisches Problem. Musste sie immer aufstellen damit CD´s richtig gelesen wurden. Deshalb der Ersatzlaser aus einem bekannten Shop ;)
Nun angeschlossen, dass ist ja wirklich keine Kunst, geht die PSX nur noch in das MemoryCard/Musik Auswahlmenü. Weder fokusiert der Laser, noch dreht er sich. Baue ich den Alten zurück, macht dieser ebenso nichts.
Vielleicht hat ja Jemand eine Idee. Die Kontakte am Chip habe ich zumindest optisch überprüft. Scheint alles ok zu sein.
Vielen Dank schon einmal
Ich hab den PS1 Laser jetzt nicht 100% auf dem Schirm, aber der hat wahrscheinlich auch eine Kurzschlussbrücke, die entfernt werden muss. Das ist eine Lotperle irgendwo auf einem Flexband. Auf de Page kannst Du es an PS2 Lasern sehen.
Hallo Ralle
Danke für den Tipp. Ich kenne diese Perlen zwar von den PS2 Lasern aber ich werde noch einmal genau hinschauen. Vermute es zwar nicht, da weder in der Einbauanleitung der Website so etwas beschrieben wird, noch der zweite Laser den ich verbaut habe, seinen Dienst verweigert hat.
Werde dann den Post Updaten
Bis vor kurzem hatte wirklich jeder Laser solch eine ESD-Brücke. Das hat sich erst mit den PS3-Lasern geändert. Kann mir also nicht vorstellen, dass die keine haben. Vielleicht ist die nur nicht aufgelötet, das kann natürlich sein.
Guten Abend Zusammen
ich habe mir den Laser noch einmal ganz genau angesehen. Leider finde ich keine ESD Brücke wie z.B. hier:
(http://www.konsolenersatzteile.com/images/130315psp2000khm420baa2ke.jpg)
Das Problem muss woanders liegen, da ja der Original-Laser auch nicht mehr geht.
Der Dritte, gekaufte Laser funktioniert auch ohne ESD-Brück auslöten, da keine da war.
Verstehe das auch nicht. Kenne diese Brücke auch von PS2 Lasern
Zitat von: Klauserus am 23. September 2017, 20:27:40
Der Dritte, gekaufte Laser funktioniert auch ohne ESD-Brück auslöten, da keine da war.
Nu, wenn zwei Laser nicht laufen, der dritte aber schon, dann sind wohl die beiden anderen im Eimer?!
Zitat von: RalleBert am 23. September 2017, 21:43:15
Zitat von: Klauserus am 23. September 2017, 20:27:40
Der Dritte, gekaufte Laser funktioniert auch ohne ESD-Brück auslöten, da keine da war.
Nu, wenn zwei Laser nicht laufen, der dritte aber schon, dann sind wohl die beiden anderen im Eimer?!
Hallo Ralle. Ich habe mich wohl etwas verkehrt ausgedrückt. Ich habe Zwei Laser gekauft. 1x ADM und 1x AEM. Der AEM lief sofort. Ohne Löten. Was den Verdacht nährt, dass es keine ESD Brücke bei PS1 Lasern gibt die ich bestellt habe. Der Alte ADM Laser ging, aber hatte diese Ladeverzögerungen (bekanntes Problem, bei dem die PSX schräg gestellt werden muss). Nun den Neuen ADM eingebaut. Geht nicht. Den alten zurück, geht auch Nicht mehr. Das ist das Problem.
Kuck mal die Anschlüsse an, vor allem die Buchse wo Du das Flachbandkabel einsteckst. Mal schön mit Isopropanol sauber machen. Evtl. ist es nur ein Kontaktproblemchen.
Es scheint wirklich keine Brücke zu geben, hab gerade mal nach Bildern gesucht. Dabei konnte ich auch sehen, dass sich die Potis auf dem Mainboard befinden und nicht am Laser. Das heißt du musst für jeden Laser immer passend justieren. Erklärt aber noch nicht, warum der alte nun gar nicht mehr geht.
Zitat von: Klauserus am 24. September 2017, 21:10:23
[...] den Neuen ADM eingebaut. Geht nicht. Den alten zurück, geht auch Nicht mehr. Das ist das Problem.
Entweder wie Takeshi es gesagt hat, die müßen einzeln eingestellt werden, oder der neue ADM ist bereits defekt, der alte ADM eben jetzt auch am absoluten Ende angekommen, denn die Leseprobleme sind ja nicht von ungefähr?!
Potis sind nur bei einer Version onboard, der SCPH-1001 alle danach justieren automatisch Bias und Gain.
Um die beiden Einstellungen geht es ja gar nicht, sondern um die Stromstärke in der Laserdiode. Die neueren PS1 haben also gar keine Potis mehr? Wäre ja ein Ding, das würde mich echt wundern, da es potilose Laser früher quasi gar nicht gab.
nein, ich bin nur auf die Aussage mit den Potis onboard eingegangen. klar haben die Laser nach der SCPH-1001 einen Poti am Laser um die Stromstärke einzustellen.
Guten Abend Zusammen und noch einmal Danke für´s Gedanken machen.
Aktueller Stand ist der:
- Einen gebrauchten Laser für 5502 ausgetrieben. Dieser funktioniert. (mit Ladepause also nichts für die Dauer)
-den Verkäufer kontaktiert. Er meinte, dass der gekaufte Laser nicht kaputt sein könne. Das glaube er nicht. Ich habe Ihm zwar gesagt das es sich um eine 5502 handelt, er hat mich aber darauf hingewiesen, dass ich BIAS und GAIN einstellen soll. Davon hörte ich zum ersten Mal :) habe mich heute also gleich damit auseinander gesetzt. Ab PSX 5502 gibt es da eine Auto-Einstellung. Ich weiß nicht ob nur noch GAIN oder BIAS da ist. Der Wert beträgt 1,7 Volt. Scheint laut Netz normal zu sein.
- Nun habe ich mir den Laser vorgenommen. Habe an diesem Messpunkt am Flachbandkabel gemessen. Ich denke Ihr wisst wo ich meine. Habe gerade keine Kamera zur Hand. Dieser läut mit 1,93V. Bei der Einstellung Wechselstrom 20. Auf 200m zeigt er nix. Leider habe ich keine 20m Einstellung. Diese Werte finde ich immer wieder im Netz. 11,4mV bzw. 24,4mV. Jetzt heißt es anderes Multimeter suchen....
Ich bin dem Problem also auf der Spur. Ihr werdet euch mit der Beschreibung beim Messen oder Gerät wahrscheinlich tot lachen :D ich bin ein Laier, aber ich möchte ja dazu lernen.
folgende Seiten hatte ich als Hilfe: 01 (http://www.highend-info.de/html/lasereinstellung.html) 02 (http://www.konsolenersatzteile.com/ps1/ps1-bias-gain.php)
Ich wünsche Euch noch einen schönen Abend
Gain und Bias konnte man nur bei der SCPH-100x einstellen.
Der Poti auf dem Flachbandkabel ist für die Laserstromstärke. (hatte auch schon Dragoon geschrieben)
Ich hatte schon einmal das nicht der Laser das Problem war (Linse und Ablenkspiegel darunter waren sauber) sondern der Spindelmotor. (CD lief nicht an, Ladeunterbrechungen, Konsole schräg stellen (SCPH-7002))
Btw. Mit Wechselstrom kannst du da nichts messenm, da die Konsole mit Gleichstrom betrieben wird.
für die Spindelmotoren hab ich immer alte Rumblemotoren aus Controllern geklaut, lief top ^^
die Aretierung war nur übelst nervig.
Hallo Zusammen
danke für die Antwort. Sorry, hatte mich vertan. Inzwischen habe ich die richtigen Einstellungen auf dem Multimeter gefunden und festgestellt, dass die mV Stärke beim Laser viel zu hoch war. Statt 11 mV war es 3x so hoch. Zumindest hat das mein Messgerät angezeigt. Als ich runter geregelt habe auf den Optimalwert ging leider immer noch nichts. Ich habe keine Lust mehr, bei einem gekauften Gerät herum zu doktern. Der Verkäufer meldet sich auf meine Email auch nicht. Da hilft nur Anrufen oder Neu bestellen >:( Meiner Meinung nach, kam der Laser dann defekt an
Wenn du die Spannung 3x so hoch hattest wie normal, dann kann der Laser auch Schaden genommen haben. So eine Laserdiode hält einen viel zu hohen Strom nicht lange aus.
Wenn der Laser aber schon so bei mir ankommt, dann ist es für mich ein Garantiefall. Mal schauen was der Verkäufer sagt
Ach so, ich dachte du hast das so hoch gedreht.